[30. Juli 2013] Auch wenn es eigentlich fast keine treffenden Worte gibt, um die packenden und unvergesslichen Erlebnisse und Erfahrungen der vergangenen fünf Monate in ein paar Zeilen zu packen, versuchen wir es hier trotzdem…

149 days away from home…

Rauschende Nächte im Zelt, donnernde Gletscherabbrüche, segelnd dem Sonnenuntergang entgegen, in schwindelerregenden und atemraubenden Höhen unterwegs, gewaltige Vulkanwelten, bissige Kälte bis zur Gefühlslosigkeit, feucht-heisse Tropentemperaturen, einsame Sandstrände, das Ende eines Tages über den bizarren salzig-sandigen Gesteinsformationen der Atacama-Wüste, blubbernde Erdmasse und speiende Geysire, kletternd am Illniza Norte dem Gipfel entgegen, angsteinflössende Gewitter über ein paar Quadratmeter Karibikinsel, paradiesische Vogelwelten, Freudensprung beim Anblick Fitz Roy’s, ein berauschender Ausblick auf den Beagle Channel, auf den Spuren Charles Darwins, Chilenischer Wein, über Baumstämme balancierend Sumpfgebiete überquerend, über die viereckig-köpfigen Hammerhaie getaucht, in bedrohlicher Dunkelheit auf dem Meer unterwegs doch noch Land erreicht, unter Wasser mit Seelöwen Schabernack getrieben, Kanunachtfahrt auf der Suche nach nachtaktiven Erdbewohnern, sich von Ast zu Palme schwingende Spider Monkeys, mit Nochero und Cantinero auf 4 Beinen Flüsse querend, 100Km Wandermarke mit Pisco-Sour gefeiert, Fieber und Backhofenhitze in León, Mangos, mit Donald durch stachliges menschenhohes Gebüsch dem Krater des Volcán Concepción entgegen, neben Meeresschildkröten schwebend unterwasser, mit Ammenhaien und Rochen schnorchelnd, von Angesicht zu Angesicht mit einem Cappuccino-Alpha-Männchen im Dschungel Boliviens, Eisströme, im Nieselregen des Nebelwaldes einem Grat entlang wandernd, aufrechter Gang in tadellos sauberem Frack und schnatternde Gesprächsgrüppchen der Königspinguine in der Magellanstrasse, in die Knie zwingende Sturmböen, die majestätischen Torres-Türme als Überraschung und Belohnung des 7. Tages, Gartengemüse-Risotto über dem Gaskocher brutzelnd, eisige Hütten-Kälte inmitten von Bergsteigern, sture bolivianische Indio-Frau, gebratene Bohnen und Reis (Gallo Pinto), wandernde Sternen im Universum beobachtend, Meteoriteneinschläge, Feuerschnabelarassari, Isla Ometepe, Bananen gebraten, frittiert, roh, süss und salzig, Tattoo aus dem Saft eines Dschungelapfels, himmlischer Grapefruitsaft direkt aus der Frucht, Schoggi-Milchpulver-Müesli als Desayuno beim campen, unbarmherziger Mückenangriff in der Nähe des Mangroven-Ufers, sich an den Sessel klammernde Schluchten-Nachtbusfahrt am Rande des Abgrunds, glitzernder und erfrischender Sonnenuntergang über der Salzwüste Uyunis, Maya-Ruinen mitten im Dickicht der belizianischen Wäldern erkundet, lebensfeindliche Bedingungen in den ecuadorianischen Anden am eigenen Körper erlebt, Mango-Müesli, español, creol, english, chechua, spanglish, der ansteckend Lebensfreude ausstrahlende Kutschenfahrer Gabriel mit Pferd Ramón, Nicaragua, schaukelnd in der Hängematte, Mojito, palmengesäumte Strände, Kokosnuss neben unseren Köpfen eingeschlagen, surfende Seelöwen rund um Galapagos, eine tropische Busfahrkultur als Service Public, weitweg von daheim sich Zuhause fühlen, rührende und prägende Begegnungen mit den Menschen Lateinamerikas, Mora unterwegs in den Weiten der Caribbean Sea…

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Schalte die Musik aus, wenn die Bildschau läuft.

 

 

Nach rund 218 Stunden enroute per Bus, 127 Stunden auf dem Wasser per Kanu, Boot, (Segel)schiff und Fähre, 333 getrekkten Kilometer und 16’897 überwundenen Höhenmeter, verlassen wir Lateinamerika, im Wissen darum, dass wenn es die Zustände erlauben, wir überaus gerne zurückkommen werden!

Muuuuchos Gracias, dass ihr uns auch in der Ferne zu Hause nicht vergessen habt und ihr unsere Begleiter in der grossen weiten Welt ward.

Wir werden uns nun auf die Reise nach Hause machen und dort unsere Freiheit weiterhin leben dürfen…

enRoute in Latin America

Even if there are almost not appropriate words to grab the exciting and memorable events and experiences of the past five months in a few lines, we try it here anyway…

149 days away from home…

exhilarating nights in the tent, thundering ice avalanches, sailing into the sunset, enroute in dizzying and breathtaking heights, huge volcanic worlds, sailing into the sunset, bitterly cold until to numbness, humid and hot tropical temperatures, deserted sandy beaches, the end of a day on the bizarre salty-sandy rock formations of the Atacama Desert, bubbling mass of earth and spewing geysers, climbing on Illniza Norte towards the summit, fearsome thunderstorm over a few square meters Caribbean island, paradise birds, leap of joy while seeing the great Fitz Roy, a breathtaking view on the Beagle Channel, on the footsteps of Charles Darwin, Chilean wine, balancing on tree trunks crossing wetlands, snorkeled above hammerhead sharks, sailed in a threatening darkness but reached land again, joking with sea-lions under water, canoe trip in search of nocturnal inhabitants of the earth, from tree to palm tree-swinging spider-monkeys, traversing rivers with Nochero and Cantinero on 4 legs, celebrated 100km hiking with Pisco Sour, fever and blazing heat in León (Nicaragua), mangoes, with Donald through thorny as-tall-as-a-human-bushes towards the crater of Volcán Concepción, floating besides sea turtles underwater, snorkeling with nurse sharks and stingrays, face to face with a cappuccino-monkey alpha male in the Bolivian jungle, ice streams, ridge hikes in the drizzle of the cloud forest, walking upright in perfectly clean coat and cackling king penguins in the Strait of Magellan, squalls forced to knees, the majestic Torres-del-Paine towers as a surprise and reward at the 7th day, garden vegetable risotto on the stove, icy cold hut surrounded by other climbers, bullheaded Bolivian indigenous woman, fried beans and rice (gallo pinto), observing wandering stars in the universe, meteor impacts, Fiery-billed Aracari, Isla Ometepe bananas fried, raw, sweet and salty, tattoo made ​​from the juice of a jungle apple, heavenly grapefruit juice directly from the fruit, chocolate-milk powder muesli as the best Camper Desayuno, ruthless mosquito attack near the mangrove shore, night bus rides on the edge of the abyss, sparkling and refreshing sunset over the salt desert of Uyuni, Mayan ruins located in the jungle of forests in Belize, hostile conditions in the Ecuadorian-Andes-experiences, mango muesli, spanish, creole, english, quechua, spanglish, the contagious joy  radiating coach driver Gabriel with horse Ramón, Nicaragua, wrapped into a rocking hammock, mojito, palm-fringed beaches, coconut bomb next to our heads, surfing sea lions around the Galapagos islands, a tropical public service, feel at home far far away from home, touching and influential encounters with people of Latin America, Mora enroute out in the Caribbean Sea…

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switch of if playing the movie.

 

 

After about 218 hours enroute by bus, 127 hours on the water by canoe, (sailing-)boat and ferry, after 333 trekking kilometers and ascending about 16’897 meters in height, we leave Latin America, in knowledge that if the conditions allow it, we will be very happy to come back again!

Muuuuchos Gracias, thank you many times that you haven’t forgotten us in the distance to home and that you were our companions in the big wide world.

We will now start our journey back home, there we may continue to live our freedom…

**Musik im Film: Air, La Femme d’Argent / Music within the movie: Air, La Femme d’Argent

Xunantunich, Caracol und Cahal Pech

[17. – 20. Juli 2013, Belize] Wie im Bericht über Lamanai (hier) berichtet, erstreckte sich das Besiedlungsgebiet der Maya, einer der interessantesten Hochkulturen von Zentralamerika, über die Yucatán-Halbinsel (Süden México’s, Belize und Guatemala) sowie über das heutige Territorium von El Salvador und Honduras.

Die Geschichte der antiken Hochkulturen in Zentralamerika ist wesentlich in 5 Zeitperioden unterteilt. Durch die ausgedehnten Ausgrabungen konnten die Archäologen sich ein umfängliches Bild über die Geschichte der Mayas machen. Allerdings existieren selbst hier in Belize noch einige Stätte, die nur zu einem kleinen Prozentsatz ausgegraben und damit auch erforscht sind (z.B. besitzt Lamanai rund 1000 Gebäude, wovon vielleicht 20 Ausgegraben und teilweise restauriert sind). Man berichtete uns, dass auf der Grenze zwischen Belize und Guatemala erst vor kurzer Zeit ein sehr grosser Tempel entdeckt wurde, den die Maya gebaut hätten. Dieser liegt so dicht im Urwald, dass er einerseits sehr schwer zugänglich ist, andererseits würde die Ausgrabung auch grosse finanzielle Aufwände und in diesem Falle auch politische Probleme wie Besitzansprüche herbeiführen können.

Eine der wesentlichsten Fragen, die sich die Menschheit hinsichtlich Amerika stellte, seitdem die Spanier und die Portugiesen den Kontinenten entdeckten, war: „Woher stammen die hier lebenden Menschen?“ Heute vertritt die Wissenschaft hierfür viele Theorien. Man geht heute nicht nur von der Theorie aus, dass die Bevölkerung des antiken Amerikas über die Beringstrasse einwanderte, sondern geht von einer mehrfachen Entdeckung und Erreichung des Kontinents aus. Dies erklärt die Variationen in Sprache und Kultur. Wenn man einen Grossteil der Menschen genau anschaut, dann muss fast ein asiatischer Background vorhanden sein – ovale, gegen aussen zuspitzende Augen, prägnante Backenknochen, mittelbraune Haut etc. Allerdings gilt diese Beobachtung zwar hier für die Maya-abstammenden Menschen, nicht aber unbedingt für andere Völker antiker Kulturen.

Canaa-Tempel in der riesigen Maya-Stadt Caracol

Im letzten glazialen Maximum, der sogenannten Wisconsin Glaciation (im Alpenraum die Würm-Eiszeit genannt) erreichte die glaziale Ausprägung ihr Maximum im Jahre 18’000 vor Chr. Zu dieser Zeit war so viel Wasser in Form von Eis gebunden, dass der Meeresspiegel um rund 60m absank. Dies liess wahrscheinlich die Beringstrasse (Russland-Alaska) zu einer Landstrasse werden, bzw. es entstand eine Landbrücke, die durch die Völker verwendet wurde, um den Kontinent zu erreichen. Allerdings hat man auch herausgefunden, dass eben auch schon Völker – anthropologisch gesehen – in Urzeiten bereits sehr gute Seefahrer waren. Beispiele gibt es genug, wie die Polinesier, die u.a. die Osterinsel besiedelten, oder die Phönizier oder asiatische Völker und auch die Ägypter, die sehr gute Seefahrer waren. All diese Kulturen hätten wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, Amerika per Schiff zu erreichen.

Genese der Hochkultur Maya

Der Kollaps der Hochkultur

Einzelne Maya-Siedlungen zerfallen bereits zu Beginn des 9.Jh. n.Chr.  Bis heute gibt es keine allgemein gültige Theorie für den Kollaps der Maya-Kultur. Allerdings ist klar, dass die Maya ihr Land nie, auch bis heute nicht verlassen haben. Ihre Nachkommen leben immer noch in den Ländern; ihre Kultur, einen grossen Teil ihrer Geschichte und ihre grossen intellektuellen Leistungen (Astronomie, Mathematik u.a. ) ging allerdings verloren, womit die Hochkultur unterging.

Nicht-ökologische Theorien: 1. Überbevölkerung, 2. Eindringen anderer Kulturen (Spanier), 3. Bauernaufstände, 4. Kolabierung der Schlüsselhandelswege

Ökologische Theorien: 1. Umweltkatastrophen (Dürrekatastrophen), 2. Epidemien, 3. Klimaänderung (was mit ersterem einhergeht)

Für die Wissenschaft ist ziemlich klar, dass die Maya ihre Ressourcen massiv ÜBERNUTZT haben. Neben der starken Abholzung fast des ganzen Primärwaldes auf ihrem Gebiet zum Zwecke der Landwirtschaft, dürften sie praktisch die gesamte Megafauna eliminiert haben. Durch Bevölkerungsdruck (Ressourcenknappheit, Mangel an genügend zu bewirtschaftenden Land, Mangel an Fleisch etc.) dürften die Völker unter sich in Kriege getreten sein. Wissenschaftler gehen davon aus, dass in dieser Zeit, also ab 900 n.Chr. eine lange Dürreperiode folgte. Diese war wohl hausgemacht, weil die starke Abholzung die Evapotranspiration (Verdunstung und Transpiration der Biomasse) dermassen beeinflusste, dass der Niederschlag dezimiert wurde oder gar über längere Zeit ausblieb.

Ende des 15. Jahrhunderts dürften die Spanier bereits  eine deutlich zusammengebrochene Kultur vorgefunden haben. Allerdings haben die Spanier sicher nachgeholfen, die Kultur noch ganzheitlich zu zerstören. Sie bereicherten sich wie üblich an deren Schätzen und zerstörten alle möglichen Kulturgüter, die sie fanden.

Einordnung

Ein paar dieser Städte wie etwa Caracol, Tikal, Chichén Itzá, Xunantunich u.a. hatten weit mehr als 10’000 Einwohner und waren damit weit grösser als die damalig grössten Städte Mitteleuropas. Man schätzt heute die gesamte Maya-Population auf mehrere Millionen Menschen. Jedenfalls hier in Belize dürften zur Blütezeit der Maya-Kulturen weit mehr Menschen gelebt haben, als heute (dies gilt sicher auch für andere Regionen innerhalb des früheren Siedlungsgebiets).

Die intellektuellen Errungenschaften (hierzu zählen wir die Astronomie, Mathematik und Architektur) waren wahrscheinlich auf dem höheren Stand, als zur selben Zeit in Europa. Die Maya waren wahrscheinlich die ersten der zentralamerikanischen Kulturen, die eine Schrift entwickelten, auch wenn dies in einer eher späteren Phase geschah.

Man geht von einer Vermischung „Aztekischer Kulturen“ (subsumiert Azteken, Zapoteken, Mixteken, Olmeken, Tolteken, Tula, Teotihuacán) mit den Maya-Kulturen aus. Beispielsweise findet man in Cahal Pech Spuren olmekischer Kunst (was wohl nicht auf den Handel zurückgeht, sondern sich in ihrer eigenen Kunst und im Ballspiel widerspiegelt). Daher sind die Mayakulturen nicht klar abgrenzbar zu den nördlichen Hochkulturen (die zu einem grossen Teil gleichzeitig lebten), eine gegenseitige Beeinflussung ist wahrscheinlich, zumal zum Beispiel die Olmeken auch etwa um 1500 v.Chr. Oaxaca besiedelten, was nur unweit von Tikal oder Caracol entfernt liegt.

Der Opferkult der Maya

Der Kosmos der Maya musste nach ihnen von den lebenden Menschen ständig in Gang gehalten werden, weshalb sie den Göttern Menschen opferten. Ihre Götter mussten gut gestimmt werden – Motive waren Feste, Einweihungsfeiern, Zeremonien bei Dürre und Hungersnöten für das Erscheinen von Regen und besseren Ernten, für das Ausbleiben von Unwetter-Katastrophen…

Man sagt, dass Kriege oft nur deshalb geführt wurden, um Krieger gefangen zu nehmen, um mit ihren Opferungen die Gemüter der Götter zu beruhigen. Tausende Menschenleben wurden jedes Jahr geopfert.

Beim Ballspiel spielten zwei Teams gegeneinander. Entweder wurde das Verliererteam geopfert, oder der Siegerpreis war die Ehre, auf dem Opferaltar „in die Ewigkeit“ eingehen zu dürfen. In blutigen Zeremonien wurden den lebenden Menschen die Herzen aus ihren Körpern geschnitten und in geweihten Tongefässen den Göttern dargeboten. Nach mündlichen Legenden sollen bei der Einweihung eines Tempels der Maya mehrere Menschen zu einem „Ball“ verknotet und die lange Tempeltreppe hinabgestossen worden sein. Zahlreiche Skelettfunde belegen die Menschenopferungen in allen Maya-Stätten. Im Lamanai beispielsweise wurden unter einer Steinreliefplatte 5 Kleinkinder zwischen 4-8 Jahren gefunden.

Der übertriebene Opferkult der Hochkultur Maya (wie auch diejenige derAzteken) hat sie wohl stark an die Grenzen des Überlebens gebracht und hat wahrscheinlich auch zu ihrem Niedergang beigetragen.

Xunantunich

Nach zwei langen Busfahrten (nicht in Stunden gerechnet, sondern abhängig von den damit verbundenen Strapazen) von Orange Walk Town nach San Ignacio, was nur etwa 14Km östlich der gautemaltekischen Grenze liegt, sind wir am späteren Nachmittag verschwitzt und apathisch dem Bus entstiegen. San Ignacio sieht sehr ländlich aus, weisst aber ein dörfliches Zentrum mit Bars, Restaurants und auch hier und da ein Hostel auf. Erstaunlich ist, dass San Ignacio die zweit grösste urbane Zone des Landes ist (mit rund 16’000 Einwohner!).

El Castillo – Palast von Xunantunich

Xunantunich ist nur eine kurze Busfahrt von San Ignacio entfernt. Dementsprechend war es für uns einfach, die Maya-Stadt alleine zu erreichen. Xunantunich liegt nur noch ca. 2 Kilometer neben der Grenze zu Guatemala und ist daher wohl die nahegelegenste Maya-Siedlung auf belizianischem Territorium zum grossen Tikal (Guatemala). Xunantunich war zu seiner Zeit eine relative grosse Stadt mit rund 10’000 Einwohner. Die Erscheinung des inmitten dichtem Wald gelegenen Xunantunich (ausgespr. Schunantunitsch), wirkt mystisch und trotz seiner grossen Gebäude gut versteckt. Seine etwa 6 Plazas (zeremonielle Plätze) sind mit jeweils grösseren pyramidenförmigen Bauten umkreist. Das grösste und weitaus imposanteste Gebäude heisst El Castillo und besitzt auf seiner Seite schöne Stuckfriese (plastische Darstellungen aus Mörtel). Die Aussicht ist schön und es lädt einem zum Verweilen ein, da es der einzige Ort ist, wo ein schwacher Wind weht!

Caracol – Oxhuitza

Caracol hingegen, dass zur Zeit der Maya noch Oxhuitza hiess, ist viel schwieriger zu erreichen. Über eine der vielen Reiseagenturen buchten wir eine Tour mit einem Guide und einen mehr oder weniger geländegängigen Karren. Die Fahrt dahin braucht etwas Nerven, aber auch etwas Zeit – 2.5Stunden fährt man entlang einer schlechten Schotterstrasse.  Es geht südwärts, zuerst in weite, aber hügelige, von Pinien dominierte Gebiete, nach dem Überqueren des Rio Macal erreicht man dichten Dschungel (kein Primärwald). Dort fährt um 9.30 jeden Tag ein Militär-Konvoi ab, der die Touristen wegen früherer Überfalle auf dieser Strecke begleitet, bis man nach insgesamt rund 65Km zum Eingang von Caracol gelangt. Caracol war zur Blütezeit eine der mächtigsten Stätte aller Maya-Städte und erstreckte sich über eine Fläche von mehr als 180km². Die Bevölkerung dürfte bis auf 115’000 Einwohner angewachsen sein. Caracol dürfte in der Blütezeit der späten Klassik zugeordnet werden (~650 n.Chr.) , allerdings liegt die erste Besiedlung mit 1200v.Chr. relativ früh in der frühen Präklassik.

Caracol wird nachgesagt, dass es ein sehr kriegerischer Mayastamm war, die sogar Tikal und ebenfalls Naranjo besiegten und zweitweise unter Kontrolle hatten. Caracol besitzt gesamtheitlich die grössten Gebäude und am besten erhaltenen Artefakten (Kalender, Schriften, Zeichnungen) innerhalb der Mayafundstellen von Belize. Der weitaus grösste Teil dieser ehemaligen Grossstadt ist bis heute noch nicht erforscht.

Blick vom Canaa – vom höchsten Gebäude von Caracol ~41m

Das grösste Gebäude von Caracol hat 100 Stufen und ist rund 41m hoch – daneben gibt es mindestens 4 Pyramiden, die ebenfalls zu den grösseren hier in Belize gehören.

Cahal Pech

Die Maya-Stadt Cahal Pech in der heutigen Umgebung von San Ignacio in Belizie gelegen, wurde 1000 v. Chr. besiedelt und um 800 n. Chr. aufgegeben. Sie erreichte eine Population von 10 000 – 20 000 Maya. In Cahal Pech entdeckten Archäologen Beweise dafür, dass bereits früh exzessiven Handel betrieben wurde: Fische und Muscheln von der karibischen Küste, Obsidian vom vulkanischen Hochland Guatemala’s und Jade vom Motagua Fluss ebenfalls in Guatemala. Dabei ist lokaler Handel aufgrund der Funde schwieriger nachzuweisen, jedoch ist man sich sicher, dass Güter wie Keramik, Harze und Kakao zwischen den lokalen Gesellschaften gehandelt wurden. Neben zwei Ballspielplätzen hat man hier vermutlich eine Sauna gefunden. Bei der Besichtigung sind uns ausserdem die bogenspitzen Rundungen der Durchgänge aufgefallen – ein Guide erklärte, dass die Herrscher immer sehr ausgefallenen und hohen Kopfschmuck trugen und deshalb die Durchgänge quasi eine Aussparung dafür aufweisen.

Charakteristika der Maya-Kultur

Währung

Für die Maya war Kakao nicht nur aufgrund seines Geschmacks wertvoll, sondern auch als Form einer Währung. Kakao wurde von den meisten Kulturen in Mesoamerika benutzt einschliesslich der Azteken, Mizteken und Maya. Für die Maya wuchs Geld somit auf den Bäumen!

 

Jade – das grüne Gold der Maya

In den präkolumbianischen Hochkulturen Mittelamerikas waren es vor allem die Mayas und Olmeken, die Jade verwendeten. Es wurden allerdings auch in anderen Kulturräumen wie China, Japan, Korea und Indien künstlerisch bedeutende Werke aus Jade geschaffen.

 

Warum sind die Tritte der Tempel dermassen hoch, wenn sie doch relativ kleine Menschen waren?

Die Tempel waren nicht dafür geschaffen, dass sie von jedermann erklimmt werden konnte. Diese Orte waren heilig! Sie wurden nur für wichtige Rituale benutzt und waren nur für die Elite – Herrscher, Priester und deren Gehilfen – zugänglich. Die Höhe der Stufen beeinflusste auch die Art, wie die Maye gezwungen waren, die Höhe zu überwinden. Wahrscheinlich gingen sie auf allen Vieren als Zeichen der Würde und des Respekts gegenüber der Götter. Ausserdem dienten die Stufen ebenfalls als Tribühne der Zuschauer für die auf dem vorgelagerten Platz gefeierten Zeremonien und Rituale.

 

und…

Maya waren erbitterte Krieger, benutzten fortschrittliche Landwirtschaftssysteme, besassen extensive Handelsnetzwerke und zelebrierten blutige religiöse Rituale mit Opferungen von Menschen.

 

Das abtauchende Krokodil

[14. – 16. Juli, Belize] Nachdem wir vor gut vier Jahren die überwältigenden kulturellen Überbleibsel der Azteken, Tolteken, Tula und allen voran Teotihuacan (!) im Norden von Mexico City und die mystischen Olmeken im Süden des riesigen Mexikos besucht hatten, neben den Inkas (Peru (!), Chile, Ecuador und Bolivien), Tiwanaku (Bolivien), bleiben (jedenfalls für mich Raphael) im Zentral- und Südamerikanischen Gebiet vor allem noch die Maya offen und unentdeckt. 

Maya …

Wissen über die Kulturen der Maya, die vorwiegend auf der Yucatán-Peninsula und damit den Ländern Mexico, Belize und Guatemala lebten, hatten wir bereits vor vier Jahren angehäuft. Ihre Siedlungen ziehen sich bis hinunter in das heutige Honduras und an den Pazifik nach El Salvador – viele antike Städte oder jedenfalls Stadtteile sind längst noch nicht ausgegraben und erforscht.  Leider blieb das dicke Notizheft, dass wir in Mexico angefertigt hatten zuhause; das könnte man heute gut gebrauchen. Bei unserem Besuch im Januar 2010 im Museo Nacional de Antropología in Mexico-City haben wir uns mindestens 6 Stunden die Beine vertreten und die Augen ermüdet – am Abend überlegten wir uns ernsthaft, ob wir am Folgetag nochmals gehen sollen-ein fantastisches Museum! Dieser Ort –  im Universitätsquartier dieser gigantischen Stadt gelegen – ist das grösste, beeindruckendste und wohl auch best ausgestellte Museum, dass wir je gesehen haben.

Nun, jetzt sind wir in einem Land, dass noch bis 900 n.Chr. mehrheitlich den Maya gehörte – einem wie sich auch zeigte, sehr kriegerischen und gewalttätigen Volk. Die Maya haben sich auch hier über das ganze Land ausgebreitet. Im Norden sind vor allem die ehemaligen Städte Lamanai (rund 30Km südlich vom heutigen Orange Walk Town) und Altun Ha (nur wenige Km nördlich von Belize City) nennenswert. Lamanai erreichte um 700 n.Chr. über 25’000 Einwohner während Caracol (rund 40Km südlich von San Ignacio gelegen) in seiner Blütezeit wohl mehr als 150’000 Einwohner (andere Quellen sprechen von 115’000) erreichte, damit so oder so eine der bedeutendsten Maya-Stadt überhaupt war. Daneben fast unbedeutend, aber nicht minder beeindruckend liegt nur etwa 14Km entfernt zur Grenze von Guatemala die Maya-Stadt Xunantunich, die ihrerseits in der späten Blütezeit um die 10’000 Einwohner erreichte und wohl zusammen mit der im heutigen Guatemala gelegenen Stadt Naranjo den westlichen Teil des Belize River kontrollierte. Auch Tikal, eine der bekanntesten Städte der Maya überhaupt liegt nur etwa 70Km entfernt von Xunantunich.

(Bildrefrenz: http://mappery.com/map-of/Mayan-Archaeological-sites-in-Belize-Map, verändert)

Belize

Belize, ehemalig British Honduras, seines Zeichens bis am 21. September 1981(!) eine britische Kolonie besitzt auch heute noch britische Aspekte. Einerseits sagt man Belize nach, dass es im Besitze einer überdurchschnittlich stabilen parlamentarischen Demokratie ist, zweitens ist die offizielle Landessprache Englisch. Damit ist Belize das einzige Land in ganz Lateinamerika, dass offiziell Englisch spricht. Allerdings sprechen die meisten hier spanglish oder english-creol. Englisch-spanisch, gemixt mit english Slang, gemixt mit kreolisch und wohl noch ab und zu ein Maya-Wort…Man traut den Ohren kaum! =) Andere englischen Merkmale fallen auch ab und zu auf. So blieb der Kopf der Queen auf sämtlichen belizianischen Dollar-Bills bestehen.

 

Für Traveler ist Belize, das kleine Land mit nur etwas über 320’000 Einwohnern, ein relativ einfaches Pflaster; von Belize City aus sind alle wesentlichen Orte in Belize innerhalb von 3-4 Stunden erreichbar. Belmopan wurde 1970 kurzerhand zur neuen Hauptstadt erklärt, weil Belize City an der Küste zu stark den immer wieder über das Land fegenden Hurricanes ausgesetzt ist. Belize ist nur rund halb so gross wie die Schweiz, besitzt keine hohen Gebirge und ist durch den Northern-  und Southern Highway gut erschlossen. Was die Bevölkerung betrifft ist Belize ein vielseitiges Pflaster. Der Hauptteil der Bevölkerung machen die Mestizen aus (Vorfahren: Weisse und Indigenas), rund 30% der Bevölkerung besteht aus Schwarzen und Kreolen (ursprünglich Sklaven und Saisonarbeiter aus umliegenden Ländern und der Nordkaribik). Einen besonderen Anteil machen die Garifuna aus (auch schwarze Kariben). Der Rest der Bevölkerung besteht aus Indern, Arabern und v.a. Chinesen, die fast alle Lebensmittelläden wie ein Monopol in ihrer Hand halten. Das speziellste und für unsere Augen immer wieder (irgendwie) faszinierendste Menschenbild ergibt sich aber aus demjenigen der Mennoniten – Altkolonier – deren Anzahl man hier auf etwa 15’000 schätzt. Mennoniten sind Weisse, mehrheitlich deutschsprachige (plattdeutsch/ deutsch und holländisch) Bauern und Handwerker. Sie stammen ursprünglich aus dem südwestdeutschen Raum (Deutschland, Schweiz) zogen zuerst nach Russland, danach nach Kanada. Während und nach dem zweiten Weltkrieg nach Mexico, Belize, Bolivien und Paraguay. Sie sind bis heute traditionell gekleidet: der Mann trägt Hemd, Hut und eine meist weit hochgezogene Hosen. Die Frau hat ein langes Kleid und oft eine nonnenartige Kopfbedeckung. Kontakt zu den anderen Menschen in Belize scheint höchstens durch den Handel ihrer Güter zu bestehen. Sie sind konservativ christlich und haben eine ebensolche Einstellung zu Mode, Technik, Medien und Lebensstil. Unter der sonst sehr farbigen Gesellschaft von Belize erscheinen die Mennoniten hier als spezielle Abwechslung.

 

Orange Walk Town und Lamanai

Unser Ziel war es eben, einige dieser Maya-Ruinen zu besuchen. Sicher auf unserer Maya-Wunschliste waren: 1. Lamanai, 2. Caracol, 3. Xunantunich. Dafür mussten wir aber unser schönes Inseldasein auf Caye Caulker aufgeben. So fuhren wir am Morgen des 14. Juli 2013 mit dem Caye Caulker Water Taxi nach Belize City, liefen mit Sack und Pack durch die unschönen Gassen von Belize City (die Einheimischen nennen es kurz Belize) zum Central Bus Stop. Dort stiegen wir in einen Chicken Bus, der Kofferträger meinte der weisse Bus da fährt nach Orange Walk Town – wir vertrauten ihm. Ein paar Minuten später sahen wir uns auf dem Northern Highway unterwegs – alles lief gut und wir machten uns auf eine 3.5-stündige Busfahrt gefasst. Dies meinten jedenfalls unsere beiden Sitznachbarinnen. Nach 90 Minuten waren aber bereits in Orange Walk Town – auch gut. Orange Walk Town stellte sich dann als Gespensterstadt heraus, aber es war halt auch Sonntag Nachmittag.

Am kommenden Tag: rund 2-stündige Bootfahrt, allerhand Wildlife unterwegs und zur Krönung die grossartigen Tempel von Lamanai! Mit dem Boot fuhren wir den New River hoch, schauten zuerst einem Klammeraffen zu, wie er die Bananen vom Boot holte, die wir ihm hinstreckten – schnell und flink war er!

Danach fuhren wir los mit dem Motorboot, wir zwei und sechs Amerikaner. Hier in Belize, so ist jedenfalls unser Eindruck, gibt’s sowieso kaum andere Touris als US-Amerikaner. Naja, in der Low-Season mag uns das so oder so nicht richtig stören. Wie auch immer, sind wir mehrheitlich alleine unterwegs – die Chickenbuses werden wohl von den Amerikanern nicht gebraucht, die fliegen lieber.

So waren wir dann im Wirr-Warr des New Rivers unterwegs – den Weg hätten wir nie gefunden; hier eine Abzweigung, hier eine Verengung, die wir mit dem Boot durchfuhren, dann wieder eine scharfe Kurve nach links, gefolgt von einer Abzweigung nach rechts… Der New River teilt sich immer wieder – wir wären verloren gewesen, hätten wir da durch-navigieren müssen. Doch unser Guide Carlos wusste wo es lang ging. Unterwegs streiften wir die einzige Siedlung namens Shipyard, was eine Siedlung einer Mennoniten-Community ist.

Der New River wurde nach der Ankunft der Spanier im 16 Jh. mit grossen Schiffen durchfahren. Die Spanier und später die Britischen Kolonialherren durchforsteten die Regenwaldgebiete und schlugen die Mahagonibäume raus und konnten sie mittels Wassertransport verhältnismässig einfach an die Küste transportieren. Leider fiel auch hier fast der ganze Urwaldbestand der Gier der Europäer zum Opfer. Heute sind grosse Teile der Gebiete zwar dicht bewachsen, hier wird aber heute von Sekundärwäldern gesprochen.

Die Reise zu Lamanai, einer gut versteckten Siedlung, endet in der unglaublich langen New River Lagoon. Die New River Lagoon erstreckt sich von da an 48 Kilometer nach Süden, über den Orange Walk District heraus und wirkt wie ein langer Binnensee. Lamanai, was in der Mayasprache untertauchendes Krokodil bedeutet, war primär eine Handelsstadt der Maya. Der gute Zugang via Fluss zur Lagune war signifikant für den Handel zumal man zu dieser Zeit noch kaum gute Strassen baute. Lamanai ist deshalb auch besonders interessant, weil die Stadt zu denjenigen Kultursiedlungen gehört, die am kontinuierlichsten besiedelt war, nämlich von rund 1500v.Chr. bis zum Untergang der Maya-Kultur um ca. 800-900 n.Chr. 

Die Erkundung durch den teils dichten Wald war sehr aufregend, zumal die Tempel von der Lagune aus nicht ersichtlich sind. Einzig der Spitz des höchsten Tempels konnten wir von rund 200m vom Schiff aus sehen. Danach zogen wir durch den Wald und erkundeten zuerst den Maskentempel, danach den „Hightemple“, den Ballspielplatz und zu guter Letzt den Jaguartempel. Das Ballspiel ist uns auch bei den anderen Mesoamerikanischen Kulturen (Azteken, Tula, Teotihuacan etc.) immer wieder begegnet. Über das Ballspiel ist nicht viel bekannt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Spiel voller Rituale und Kulte war – bei Niederlage wären nicht selten die ganzen Verlierermannschaften den Götter geopfert worden.

Die Erkundung Lamanai’s war ein schönes Reisli und machte zugleich mehr Lust auf weitere Maya-Ruinen. Interessant ist, dass von der ursprünglichen Stadt Lamanai nur rund 10% der Ruinen ausgegraben sind, der Rest bleibt teilweise unter dichtem Wald, Büschen und Gras verschollen.

eine nicht tsunamiüberlebensfähige Trauminsel

[9 – 14 de julio]

Mitten in der Nacht waren wir von der Aufwachmusik geweckt worden, um die Reise von San José in Costa Rica nach Belize anzutreten. Aus Zeit- und vor allem auch aus Sicherheitsgründen hatten wir uns wohl oder übel für den Flieger entschieden, um die Länder Honduras und Guatemala nicht auf dem Landweg queren zu müssen. Vormittags waren wir bereits in Belize City angelangt, der grössten Stadt des einzigen englisch-sprachigen mittelamerikanischen Landes. Die nahegelegenen Inseln lockten und deshalb schnappten wir last-minute das Caye-Caukler-Water-Taxi. Eine knappe Stunde später setzten wir unsere Füsse auf den sandigen Boden von Caye Caulker, ausgesprochen „Ki Koker“ und wurden vom Schild an Boden gewarnt: „Go slow!“. An einer Hausmauer lasen wir: „No flipflop, no shirt – no problem!“, erneut waren wir in karibischem Feeling angekommen.

Die kleine Koralleninsel ist nur 8Km lang, maximal 2Km breit und nur 35Km nordöstlich von Belize City entfernt. Der Hurrikan Hattie hatte 1961 an einer schmalen Stelle einen Graben in der Insel hinterlassen und sie somit entzweit. Dieser Graben wird nun „The Split“ genannt.

In der 2nd Avenue hatten wir in Maxhapan in einem palmengesäumten Garten mit Hammocks eines der drei Cabanas bezogen. Im wunderschön angelegten Garten stand ein grosser Maxhapan-Baum mit riesigen gerübelten hellgrünen Früchte – Maxhapan ist das Maya-Wort für Brotfruchtbaum.

Für zwei, die quasi in den Bergen leben, ist es schon ein seltsam prickelndes Gefühl auf einem Inselchem zu stehen, bei dem links und rechts das Meer in greifbarer Nähe ist und die höchste Erhebung 1.50m hoch ist! Doch Louise, die Besitzerin der Cabanas versicherte uns, dass die Inselbewohner bei heranziehenden Hurricans informiert werden würden und so genug Zeit bliebe für eine Evakuation. Trotz Hurrikansaison gaben wir uns mit ihren beruhigenden Worten zufrieden. Ausserdem war unser Cabana auf ca. 1 Meter hohen Stelzen gebaut. Im Falle eines Tsunamis gab es ohnehin keine Chance, aber Caye Caulker war auf jeden Fall ein reläxter Ort, für welchen es sich lohnte, das Risiko einzugehen. =)

Caye Caulker

Hurricans hatten sich glücklicherweise nicht angekündigt, jedoch haben wir ein paar Regentage erlebt mit manchmal nicht enden wollenden Gewittern. Zeus hat wild Blitze auf die kleine Insel niedergeschmettert, uns jedoch nicht getroffen. So haben wir jeweils nur nasse Füsse bekommen und nach einem Fussmarsch auf den Pisten von Caye Caulker klebte die sandige Erdmasse wie Beton an den Beinen. Von herabfallenden Kokosnüssen und Maxhapan-Früchten wussten wir uns in diesen Tagen auch zu schützen, wobei ein bisschen Glück auch dabei war!

Als es eines Nachmittags endlich aufgehört hatte zu regnen, mieteten wir kurzerhand ein Kanu, um den nördlichen Inselzipfel zu erkunden, welcher durch den Hurrican Hattie von Caye Caulker abgetrennt wurde. Denn dieses Gebiet ist von Mangroven bedeckt und bekannt für seine Vogelwelt. Doch unser Vorhaben sollte nicht als positives Erlebnis in unseren Köpfen bleiben. Die Geschichte ist kurz erzählt. Wir sahen ein paar einzelne Kormorane auf den Mangroven am Ufer, wurden von der Strömung ein paar Meter zu nahe an sie heran getrieben, ein Mosquito-Schwarm griff uns unbarmherzig aus dem Hinterhalt an. 50 Mosquitostiche später (eine Mindestangabe, pro Person gemeint) sahen wir uns mit voller Kraft voraus zurückpaddeln, mit den Armen und Beinen wild umherfuchtelnd, da wir noch nicht alle Viecher getötet oder abgehängt hatten. Eine Stunde später hatten wir das Kanu frustriert wieder abgegeben. Auch Misserfolge in unserer Erkundungsgeschichte müssen hingenommen werden.

Schnorcheln mit Stechrochen und Ammenhaien

[12 de julio]

Der Wetterbericht (Belize National Meteorological Service) war für ein Tag positiver als die Tage zuvor und danach, weshalb wir für eine Schnorcheltour zum nahegelegenen Riff abgemacht hatten. Carlos, ein aufgeschlossener, lebensfreudiger Belizianer war unser Guide. Im Korallengarten, in der Allee der Stechrochen und Ammenhaien und in einem Riff-Kanal erklärte er uns die Unterwasserwelt, welche fast sein zweites Zuhause zu sein schien. Wir bekamen einige tropische Fische in wunderbar leuchtenden Farben zu sehen und aus einer Spalte kamen neugierig zwei ekelerregende, grüne Muränen hervor. Diese schlangenartigen, ca. 1.5m langen Getiere waren nicht gerade unsere Favoriten, weswegen wir auch mal ein bisschen schneller weg schwammen.

In der Alle der Stechrochen und Ammenhaie bekamen wir die hier versprochenen Meeresbewohner bereits vom Boot aus zu sehen – die nachtaktiven Tiere halten sich tagsüber im seichten Wasser auf. Die Stechrochen liegen leicht eingegraben im sandigen Untergrund und können beim Auftreten auch mal den giftigen Stachen zur Abwehr benutzten. Doch hier wird durch den Menschen in die Evolution der Tiere eingegriffen, wodurch sie wohl langsam von nachtaktiven zu tagaktiven Tieren gezüchtet werden. Konditioniert auf die Ankunft der Boote und das erwartete Futter kamen sie sogleich im Schwarm daher. Bevor wir ins Wasser stiegen, warteten wir erst einmal ab, was mit Carlos passierte. Doch vergnügt schnorchelte er inmitten der Tiere, hielt die Rochen in den Händen und sogar aus dem Wasser. Als wir eine ernste Bedrohung durch die Meeresbewohner ausgeschlossen hatten, stiegen wir diesmal nur mit Schnorchel und Brille und ohne Flossen ins Meer, um die Tiere nicht zu erschrecken oder zu verletzten.

Scheinbar schwebend bewegten sich die ca. 1.5m langen Stechrochen oben, unter und neben uns im Wasser. Auch die Ammenhaie zeigten sich unbeeindruckt von den Schnorchlern und waren wohl in der Nacht zuvor auf ihrer Futtersuche satt geworden. Carlos hielt eine Roche in den Händen und wir konnten sie berühren – dies fühlte sich kühl und schlabbrig an, wodurch ich einen dezenten Schrei durch den Schnorchel leider nicht vermeiden konnte. Bereits im Boot zuvor hatte er erklärt, dass auch die Haie berührt werden könnten, ohne sich einem Angriff auszusetzen. Doch die Haie am Bauch zu krabbeln, liessen wir dann doch lieber sein. Unmittelbar unter ihnen zu schnorcheln und ihre Bewegungen im Wasser beobachten zu können, war Höhepunkt genug. Mit diesen Bildern im Kopf ging ein eindrücklicher, spannender Schnorchelausflug zu Ende.

Die faulen Tage auf Caye Caulker genossen wir in vollen Zügen. Nach langem konnten wir wieder mal ausgiebig brunchen – die Mikrowelle und der Kühlschrank erweiterte unseren Speiseplan auf unschätzbaren Wert. Kaffe, frische Mango mit Mangoyoghurt und eine Caye-Caulker-Müslimischung zauberte jeweils eine gute Laune her. Vollkornbrot von der Bäckerei im Dorf und Käse zwischendurch, frische Popcorn und Ananas zum z’Vieri. Für die kulinariche Verköstigung blieben da für uns keine Wünsche mehr offen.

Nach fast einer Woche packten wir das kleine „Tropen-Rücksäckchen“ und machten auf der Landeskarte von Belize bei Caye Caulker ein rotes Kreuz. Denn wir durften bei Louise die grossen „Patagonien-Anden-Rucksäcke“ zurücklassen und wollten sie in ca. 10 Tagen bei ihr abholen. Aus vergangener Reisegeschichte hatten wir gelernt, dass der Name eines Hostals nach erlebnisreichem Reisen leicht in Vergessenheit geraten kann (besonders in einer Grossstadt wie Dar es Salam in Tanzania) und das deponierte Gepäck so beinahe nicht mehr gefunden werden konnte.

[1 – 9 de julio] Costa Rica

Am 1. Juli 2013 machten wir uns mit dem TicaBus, eine für hiesige Verhältnisse noble Art zu reisen, auf von Granada nach San José in Costa Rica. Erst in der Nacht angekommen spürten wir die Höhe in Form von kühlen Temperaturen. San José seines Zeichens Hauptstadt von Costa Rica liegt auf etwas über 1100m ü.M. Endlich wieder einmal etwas Abkühlung.

Nach einer Nacht in der Hauptstadt San José verliessen wir am nächsten morgen die Stadt per Bus – unser Ziel war das einstige Fischerdorf Cahuita an der karibischen Küste. Via Puerto Limón mit dem grossen Überseehafen von Moin sind wir nach einer weiteren guten Stunde in Cahuita dem Bus entstiegen. Tausende von Tonnen Bananen werden von Puerto Limón durch die Unternehmer Del Monte, Chiquita usf. nach Nordamerika und Europa verschifft. Eindrücklich sind die tausenden Schiffkontainer, die rund um die Hafenstand stehen (China Shipping, Hamburg Süd, Marsk Sealand, Del Monte usw.).

Nun, ca. 50Km südlich von Puerto Limón in Cahuita waren wir im karibischen Lebensstil inmitten von Afroamerikanern & Latinos angekommen. Pura Vida – der Ausdruck für einen gemächlichen Lebensstil ohne Zeitgefühl und Zwänge und der Botschaft, jeden noch so kleinen freudigen Moment des Lebens zu geniessen, bekamen wir hier erstmals zu spüren. Wir liessen uns von dieser Mentalität gerne anstecken und schlenderten mit gemächlichem Schritt durchs Dorf – die tropisch-heissen Temperaturen zwangen uns ohnehin zum Fortbewegen im Tortuga-Tempo.

Das Klima mit seiner feuchten Gangart in der Regenzeit ist zeitenweise nur schwer ertragbar. Sobald es wieder 2-3 Stunden gewitterhaft, mit lauten, zerfurchten Donner und vorgängig nahegelegenen Blitzeinschlägen stark geregnet hatte und die Sonne danach die Feuchtigkeit wieder – dies ist annähernd sichtbar – aus den Böden sog, war eine gewisse Antriebslosigkeit unumgänglich. Die beste Art sich gegen dieses erschlagende Klima „zu stemmen“, war abwarten am besten in einer schnürigen Hängematte. Costa Rica steht an der Spitze des Happy Planet Index, eines ebenso künstlichen Index, wie der Artikel über Nicaragua von berichtet.

Der Happy Planet Index (HPI) ist ein Index, bei welchem Werte für Lebenszufriedenheit, Lebenserwartung und Ökologischen Fussabdruck kombiniert und somit das Kriterium der Nachhaltigkeit mit einbezieht. Vereinfacht gesagt wird die durchschnittliche Lebenserwartung mit der Lebenszufriedenheit (Kombination von subjektiven & objektiven Faktoren) multipliziert und durch den ökologischen Fussabdruck dividiert.

Costa Rica besetzt Platz 1 des Happy Planet Index aufgrund der hohen Lebenserwartung von 79.3 Jahren, der Lebenszufriedenheit von 7.3 (von 10 Punkten)  und dem moderaten ökologischen Fussabdruck von 2.5.

Latinamerikanische Länder wie Mexico, Jamaica, Kuba, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Venezuela, Kolumbien, Chile & Argentinien haben die höchsten Scores im Happy Planet Index, da sie eine relativ hohe Lebenserwartung und „viele glückliche Lebensjahre“ nachweisen und dazu die Welt mit einem ziehmlich tiefen ökologischen Fussabdruck belasten.

…vielleicht liegt es am „Pura Vida“? Vielleicht sollte man in Europa auch etwas mehr nach pura vida leben..

Cahuita – Sensación caribeña

[2 – 5 de julio]

An der südlichen Karibikküste Costa Ricas gelegen, trennt Cahuita nur noch rund 10Km von Panama. Wie bereits vermuten lässt, ist auch Costa Rica ein Land, dass praktisch in einem Tag durchreist werden kann. Man nennt Costa Rica nicht zuletzt wegen seiner – für zentralamerikanische Verhältnisse – vergleichsweise friedlichen Entwicklung auch als die Schweiz Zentralamerikas (eine Anspielung auf die schweizerische Neutralität, nicht auf den Reichtum oder die Grösse, obwohl beides auch zutrifft).

Die Karibische Küste Costa Ricas ist geprägt von der afroamerikanischen Bevölkerung (auch „Afro-Costa Rican„) – meist Schwarze. Nebst direkten Nachfahren aus äquatorialen Regionen Westafrikas (Ex Sklaven), besteht die grösste afroamerikanischer Gemeinschaft in Form von Diaspora-Gesellschaften aus Jamaica und Cuba (siehe hier). Die Lebensweise ist vergleichsweise locker-leicht, abgehangen und etwas abgefahren zu gleich. Cahuita ist Reggae – wunderbare Strände, positive Vibes – heisse, tropische Nächte, kühles Bier, viele Tiere (Affen, Vögel), dichte Vegetation und nicht zuletzt Bob Marley, Rasta und dolce es no hacer nada. So verbrachten wir auch unsere Tage hier in unserem einfachen, einsamen Cabaña direkt am Meer gelegen. Am morgen assen wir, nach dem Einkauf auf dem Markt, Müsli mit Mango und Yoghurt, lauschten der Brandung zu, liefen zum Playa Negra (nordwärts) oder zum schönsten Strand (vielleicht der ganzen Karibikküste) namens Playa Blanca im wunderbaren Parque Nacional Cahuita gelegen. Am Nachmittag verfolgten wir eine Gruppe Brüllaffen, die von Baum zu Baum sprangen und hin und wieder einen Ast oder eine Frucht nach uns warfen. Danach legten wir uns an den Strand, schliefen, lasen, assen Piña und Bananen und schwammen im fast 30-grädigen Golf von Mexiko. Am Abend schlenderten wir durch’s Dorf, assen und legten uns früh hin.

Trotz Hitze, Feuchte und viiiielen Moskitos hat’s uns gefallen in Cahuita!

Tortuguero

Im Dunkeln auf den Spuren der Schildkröten

[5 – 8 de julio]

Tortuguero – Platz, an den die Schildkröten kommen – erreichten wir von Cahuita aus mit einer Bus- und danach einer 4-stündigen Bootsfahrt über weite bis enge Kanäle durch dichte Vegetation. Zwar hatten wir die faszinierenden Meeresschildkröten in ihrem Element rund um die Galapagos-Inseln jeden Tag beobachtet, jedoch wollten wir noch etwas mehr erfahren über ihre Reproduktion.

Tortuguero ist ein Dorf mit etwa 700 Einwohnern und ist am besten über den Wasserweg oder alternativ per Flugzeug erreichbar. Im Dorf selber gibt es auch keine Strassen, nur ein sandiger Weg führt quer durchs Dorf, gesäumt von Hostals, Restaurants und Souvenirläden – die Haupteinkommensquelle der Bewohner Tortugueros ist der Tourismus.

Der Nationalpark Tortuguero wurde bereits 1975 gegründet, um den wichtigsten Nestplatz der Grünen Meeresschildkröt der westlichen Hemisphäre zu konservieren. Doch erst 2004 wurde das Turtle Spotter Program ins Leben gerufen, wobei ein einzelner Turtle-Ranger am Strand die nestenden Schildkröten sucht und dann eine kleine Gruppe mit Guide zu ihr führt. Zuvor konnte jeder auf eigene Faust am Strand nach den Tieren suchen. Dies stellte eine grosse Fremdeinwirkung in dieses Ökosystem dar.

Owen, unser sympathischer & sehr auf den Respekt gegenüber der Natur bedacht, erklärte und teilte uns im Schein der Taschenlampe sein ganzes Wissen über die faszinierenden Tiere mit.  Kurze Sequenzen durften wir dann etwas aufgeregt eine Grüne Meeresschildkröte bei der Eiablage beobachten. Wir waren sehr erstaunt über die riesigen Tiere, ihren grossen Kraftaufwand beim Graben des Nestes, bei der Eiablage in Trance und bei ihrer Fortbewegung an Land!

Nach aufregenden und spannenden Stunden auf den Spuren der Meeresschildkröten kehrten wir zufrieden ins Dorf zurück. Von Mora, der Grünen Meeresschildkröte, welche am nächsten Morgen freigelassen wurde, berichten wir weiter unten.

Grüne Meeresschildkröte – Fakten

• der Name stammt vom grünen Fett direkt unterhalb des Panzers ab
• migrieren lange Distanzen zwischen Futter- und Nestplätzen – einige über 2600km!
• tauchen 4-5 Minuten, bevor sie 1-3 Sekunden an der Wasseroberfläche atmen
• während dem Ausruhen & Schlafen könne sie mehrer Stunden unter Wasser bleiben!
• Fortpflanzung alle 2-4 Jahre an demselben Ort, wo sie einst geboren wurden
• Eiablage während 4 Monaten, im Abstand von 12-15 Tagen, insgesamt 100-200 Eier.
• NUR 1% der einst geschlüpften Schildkrötenbabys erreichen die Geschlechtsreife zwischen 20-50 Jahren!

Kanutour beim Erwachen des neuen Tages

[6 de julio]

Owen wartete bereits deutlich vor 6.00 auf uns, wie wir beim kleinen Frühstück von der Laube aus sehen konnten. Zu viert sassen wir kurze Zeit später bereits im Kanu mit dem belgischen Honeymoon-Paar Sandrine & Edwin. In Regenkleidermontur & Flipflops konnte es losgehen. Nach dem bezahlen des Parkeintritts bogen wir in einen grösseren Kanal ein, bogen kurz danach in einen schmaleren Kanal ab und entfernten uns so von den Motorbooten. Gemächlich paddelten wir in der Stille des morgens, genossen das Geräusch des Regens, welcher auf die dichte Vegetation niederprasselte. Nach den gestrigen kaum auszuhaltenden, tropischen, feucht-heissen Temperaturen kam uns die Abkühlung sehr gelegen, wenn der Regen wohl auch einige tierische Bewohner des Waldes davon abhielt, sich nach einem Frühstück umzusehen. So kam es dann, dass sich neben einigen Tiegerreihern, Alligatoren aber einem prächtigen Exemplar eines Leguans nicht viele Tiere zeigten. Auch den Faultieren, welche wir wahnsinnig gerne beobachtet hätten um selbst beurteilen zu können, ob ihr Name wirklich gerechtfertigt ist, hatten es wahrscheinlich vorgezogen, im Schutz der Vegetation an einem trockenen Plätzchen auszuharren.

Kurz vor 9.00 paddelten wir dann erstmals mit voller Kraft zurück zum Strand, denn dort war für heute die Freilassung eines Grünen Schildkröten-Weibchens vorgesehen, welche am 4. Juli nach der Eiablage in Tortuguero gefangen genommen worden war, um sie zu Forschungszwecken mit einem Sender zu versehen.

Mora, der Name des erwachsenen Grünen Schildkrötenweibchens, hatte eine Panzerlänge von über 100cm; sie war bereits 2001 hier am Strand von Tortuguero angetroffen worden und wurde an einem Flipper gekennzeichnet, 2004 wurde sie beim Nesten wiedergesehen.

Mora – erwachsene Grüne Meeresschildkröte nach der Eiablage in Tortuguero

Hier könnt ihr Mora’s Reise auf der Google-Map verfolgen! Sea Turtle Conservancy: http://www.conserveturtles.org/satellitetracking.php?page=tracking20

In 2000 begann die Sea Turtle Conservancy Meeresschildkröten zu taggen um ihre Migration vom Nestplatz in Tortuguero zu ihrem grossflächigen Futterplatz in der Karibik verfolgen zu können. Satelliten-Trasmitter werden auf dem Panzer der Meeresschildkröten fixiert, um die Bewegungen der Tiere zu beobachten, wenn sie wieder zurück im Meer sind. Grüne Meeresschildkröten und Karettschildkröten werden in diesem Projekt auf diese Weise erforscht, um mehr von den ihren Migrationspfaden zwischen Nest- und  Futterplatz zu erfahren. Von den Jungen der Meeresschildkröten ist bisher nur wenig bekannt. Drei bis Fünf Jahre verbringen die Jungen im offenen Ozean bevor sie sich dem permanenten Lebensstil im seichten Wasser hingeben und sich dort niederlassen. Es wird spekuliert, dass es 20-50 Jahre dauert, bis sie die Geschlechtsreife erreichen. Schätzungen gehen davon aus, dass nur 1% der geschlüpften Meeresschildkröten die Geschlechtsreife erreichen und für die erste Eiablage an ihren Geburtsort zurückkehren.

Costa Rica – eine Perle, wenn auch mit teilweise glanzloser Oberfläche

Der erste Eindruck den wir von der Busfahrt nach der Einreise von Costa Rica gewannen, ist zweiseitig. Einerseits scheint es, als wechsle man die Klimazone. Sofort schien es uns viel feuchter, die Wälder üppiger, die Vegetation grüner und irgendwie vielfältiger als eben noch in Nicaragua. Nicht weil Nicaragua sonderlich trocken und nicht grün ist, das ist es eben auch nicht! Andererseits ist’s wie ein Kulturschock, wenn man von Nicaragua nach Costa Rica kommt: Leuchtreklamen, Subway und Mc Donalds in jeder mittelgrossen Ortschaft – viel mehr Verkehr, mehr Lastwagen, modernere Gebäude und grosse, flache und gut beleuchtete Strassen, eine kurze Taxifahrt kostet schnell mal 5$US!… Vieles wirkte auf unsere Gemüter nordamerikanisch (ohne je da gewesen zu sein). Cahuita und Tortuguero, also die besuchten Orte an der Karibikküste sind allerdings wunderbare und glänzende Perlen, deren Erkundung einzigartig und faszinierend ist.

Tortuguero ist sehr touristisch – viele Lodges, viele 5-Sterne Unterkünfte „in the middle of nowhere„. Indirekt hörten wir von Wilderei an Schildkröteneier, was in einem Naturschutzgebiet gar nicht geht. Man hört auch immer wieder von Korruption hinsichtlich Bestechungen von Naturschutzführern – die Eier werden als Aphrodisiakum (vermeintlich!) für gutes Geld verkauft. Wie auch immer, sehr nachhaltig erschien uns die Bewirtschaftung des Parque Nacional Tortuguero nicht. Nebst höheren Preisen und aufwändigerem Reisen für Individualreisende (Backpacker) ist Costa Rica ein sehr schönes und vielfältiges Land. Wir haben Costa Rica nur während 9 Tagen besucht, waren in der Hauptstadt und in der Karibik, daher kennen wir nur einen kleinen Aspekt dieses Landes. Gefallen hat es uns aber auf alle Fälle!

Nur der Zufall der Geburt trennt uns von den Opfern! 

(von Jean Ziegler)

Warum ist Nicaragua arm?

Inspiriert von der Reiselektüre „Wir lassen sie verhungern! Die Massenvernichtung in der Dritten Welt“ von dem Soziologen Jean Ziegler und dem Bewusstsein, dass wir uns in einem von grosser Armut betroffenem Land bewegen, sind wir der Frage „Warum ist Nicaragua arm?“ nachgegangen. Denn häufig täuscht der erste Eindruck. Die scheinbar grenzenlose Vegetation und somit gute Voraussetzungen für Landwirtschaft (gutes Klima, fruchtbare Böden), Berge tropischer Früchte, die grösstenteils sauber und gut gekleideten Menschen im Bus, auf dem Markt, in den Strassen. Doch wenn man mit offenen Augen in einem Land wie Nicaragua unterwegs ist, erhält man auch viele Eindrücke und Bilder, die den bescheidenen Lebensstandard einer Familie widerspiegeln, jedoch sammelt man so keine handfesten Fakten und Zahlen für Armut.

Immer wieder auf unseren Reisen werden wir mit Armut konfrontiert; man erlebt die krassen Gegensätze zwischen sich und der Frau mit den zwei Kleinkindern auf dem Sitzplatz nebenan hautnah. Dabei wachsen die Fragen danach, was die vielseitigen und komplexen Gründe dafür sein mögen. Immer mehr davon überzeugt, dass der Zufall über Armut oder Reichtum entscheidet, haben wir uns dieser Frage angenommen und Zahlen und Fakten gesammelt. Der folgende Text ist jedoch weder vollständig noch stets immer mit handfesten Beweisen untermauert, da er teils einfach auch unserer subjektiven Einschätzung entspricht. Die Betrachtung von Nicaragua ist dabei exemplarisch, denn viele Entwicklungsländer tragen ähnliche Schicksale.

Was ist Armut?

Wir sind nicht zuletzt hier in Nicaragua vielen Menschen begegnet, deren Besitztümer vielleicht auf den Wert unseres Gepäcks reduziert werden können – für uns als materialistische Bewohner eines Industriestaates fast unvorstellbar. Allerdings gewinnen wir des öfteren den Eindruck, dass ihr persönlicher Wohlstand – geprägt durch das Sozialsystem „Grossfamilie“, ihre Lebenszufriedenheit und -qualität – der HÖHERE ist, als denjenigen materiellen und auf das Geld bezogene Wohlstand wir als solchen ansehen. Unser Verständnis von Wohlstand und Zufriedenheit ist eine gewachsene Vorstellung, in der Geld und materieller Reichtum die Hauptrolle spielt. Ist Wohlstand, Armut und Reichtum also eine Frage der Definition?

Bitter und unserer Meinung nach wesentlich ist Armut im Verhältnis zum Reichtum, wenn Menschen Hunger leiden, wenn sie aus verschiedenen Gründen schwer erkranken (Unter- und Mangelernährung, Tropenkrankheiten, hygienisch bedingte Erkrankungen), keinen Zugang zu einem Gesundheits- und Bildungssystem haben oder dies nicht bezahlen können. Wenn übertragbare Krankheiten Familienmitglieder aus dem Leben reissen und die Familiensysteme instabil machen, brutale Verbrechen an unschuldigen Menschen geschehen und wenn (einer der Haupttäter der Armut) die blutrünstige Korruption auf allen Ebenen einer Gesellschaft wütet. Wenn dies zutrifft, dann ist ein Mensch in unseren Augen arm.

Was bedingt die Armut? Welche Faktoren bedingen die Armut in Nicaragua?

Wirtschaft und Staat

Gemäss Jean Zieglers Buch „Wir lassen sie verhungern“ sieht es folgendermassen aus:

Der Hunger betrifft in Lateinamerika und der Karibik 53 Millionen Menschen. In Nicaragua wird jedes Jahr ein Korb mit den 24 Grundnahrungsmittel definiert, die einen 6-köpfige Familie im Monat braucht, um zu überleben. Im März 2011 kostetet der Korb in Nicaragua 6250 Córdobas, entsprechend 500US$. Doch der gesetzliche Mindestlohn eines Landarbeiters belief sich damals auf 1800 Córdobas oder 80US$.

Gemäss letzten Schätzungen und Hochrechnungen des UNDP (United Nation Developement Programme) beträgt der Durchschnittseinkommen der Nicas rund 1700$US im Jahr (entspricht in etwa dem BSP pro Kopf). Auf den Monat runter gerechnet entspricht dies einem mittleren Einkommen von rund 142$US.

Neben den absoluten Kennzahlen wie Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Bruttosozialprodukt (BSP) ist die Einkommensverteilung in Nicaragua bemerkenswert: nur rund 20% der Bevölkerung generieren ein Einkommen von 65% des Gesamttotal aller Einkommen der Nicaraguaner. Der diesen Zustand wiedergebende Indikator heisst GINI-Index und liegt bei etwas über 40 – dies entspricht einer im weltweiten Durchschnitt relativ starken Ungleichverteilung der Einkommen und Vermögen. Gerade wegen der ungleichen Einkommensverteilung, die wir im GINI-Index sehen, muss man aber davon ausgehen, dass die 80% der Bewohner Nicaraguas, die vom Gesamteinkommen nur einen Anteil von ca. 35% generieren, unter 142$US pro Monat an Einkommen erreichen. Somit dürften sich mehr als 60% der Gesamtbevölkerung den an und für sich notwendigen Warenkorb nicht leisten können. Konsequenz ist primär: Unter- und Mangelernährung, schlechte Hygiene, sehr eingeschränkte Gesundheitsversorgung etc.

Allerdings muss hier auch der Richtigkeit wegen dargestellt werden, dass der Landwirtschaftsanteil mit ungefähr 50% (Quelle Weltbank) einen so hohen Anteil ausmacht, dass sich viele Nicas in einer mehr oder weniger ausgeprägten Subistenzlandwirtschaft zumindest saisonal sich unabhängig ernähren können, ohne die Lebensmittel auf dem Markt beschaffen zu müssen. Wenngleich gemäss einer Messung der Weltbank noch im Jahr 2005 12% der Nicas mit weniger als 1.25$US auskommen mussten, was uns happig erscheint und sich wohl bis heute nicht massiv verändert hat. Das hierfür nicht dichtere Daten vorliegen lässt die Geschichte nicht wesentlich besser dastehen.

Ein Vergleich aller Zentralamerikanischer Staaten (ausgenommen Belize, was keine Zahlen lieferte) – Bruttoinlandseinkommen

GINI-Index in der Entwicklung: http://devdata.worldbank.org/DataVisualizer/

Die Landfrage ist in Nicaragua ebenfalls ein grosser Konflikt. Im Laufe der politischen Umwälzungen wurde das Land mehrmals vergeben, ohne immer die Besitzer bei den zuständigen Ämtern einzutragen. So ergaben sich überschneidende Besitzansprüche auf dasselbe Stück Land. Dies führt bis anhin zur Enteignung von Land, damit Acker- und Weideland und nicht zuletzt Lebensraum. Meist sind die Ärmsten der Armen betroffen, müssen in nicht beanspruchtes Gebiet weiterziehen oder vom Land in die Elendsviertel der Stadt flüchten. Der Staat schafft es bis heute nicht eine Garantie für Eigentumsrechte zu erbringen.

Der Human Development Index (HDI) Index der UNO ist ein Wohlstandsindikator für Länder, welcher neben dem Pro-Kopf-Einkommen die Lebenserwartung und den Bildungsgrad berücksichtigt. Der Faktor Lebenserwartung wiederum gilt als Indikator für Gesundheitsfürsorge, Ernährung und Hygiene.

Das Ranking 2012 zeigt, dass  die Schweiz erwartungsgemäss mit Rang 9 unter die Kategorie „Hohe menschliche Entwicklung“ fällt. Die folgenden Staaten fallen unter die Kategorie „Mittlere menschliche Entwicklung“: 108. Bolivien, 129. Nicaragua, 138. Kambodscha und zusammen mit vielen anderen afrikanischen Staaten unter „niedrige menschliche Entwicklung“ auf Platz 152 Tanzania.

Beim Reisen durch Nicaragua wurden wir durch Begegnungen mit Nicas in den unterschiedlichsten Situationen sehr beeindruckt. Ihre lebensfreudige, sympathische und offene Art hat uns gezeigt, wie zufrieden sie wirken obwohl sie unter „erschwerten Lebensbedingungen“ leben, mit grossem Fleiss motiviert einer Beschäftigung nachgehen und versuchen, für den Lebensunterhalt einer Grossfamilie zu sorgen. Der Happy Planet Index bestätigt den Eindruck der hohen Lebenszufriedenheit.

Der Happy Planet Index (HPI) ist ein Index, bei welchem Werte für Lebenszufriedenheit, Lebenserwartung und Ökologischen Fussabdruck kombiniert und somit das Kriterium der Nachhaltigkeit mit einbezieht. Vereinfacht gesagt wird die durchschnittliche Lebenserwartung mit der Lebenszufriedenheit multipliziert und durch den ökologischen Fussabdruck dividiert. Von 193 Staaten besetzt Nicaragua Platz 8, die Schweiz bereits den 34. Platz. Währenddem wir in der Schweiz eine durchschnittliche Lebenserwartung von 82.3 haben, eine Lebenszufriedenheit von 7.5 (von 10 Scores) und einem ökologischen Fussabdruck von 5 (Ressourcenverbrauch von 5 Erden für diesen Lebensstil aufrecht erhalten zu können) haben, hat Nicaragua eine Lebenserwartung von 74, eine Lebenszufriedenheit von 5.7 und einen ökologischen Fussabdruck von 1.6. www.happyplanetindex.org/data

Auch wenn Nicaragua mit Platz 8 im Happy Planet Index mit der relativ hohen Lebenserwartung (im Vergleich zu Ländern wie Tanzania mit 58.2) und der hohen Lebenszufriedenheit relativ gut dasteht, soll dies nichts vergolden. Denn der weit unterdurchschnittlich tiefe ökologische Fussabdruck in Nicaragua aufgrund des minimalen Konsumverhalten (Konsumgüter, Nutzung von motorisiertem Verkehr, Freizeit ect.) hebt das Land auf diese Spitzenposition und ist deshalb mit grosser Vorsicht zu geniessen.

Der Staat und internationale Betrachtungen

Durch die Machtübernahme der Sandinisten in den späten 70er Jahren, der bis heute regierenden Mehrheit, hatte Nicaragua einen mächtigen Gegenspieler, der im Rahmen der Eindämmungspolitik gegen den Kommunismus sämtliche antikommunistischen Lager weltweit unterstützte. So unterstützte die USA durch finanzielle Mittel und Waffenverkäufe eine paramilitärische Organisation, die jahrelang auch von Honduras aus operierte und so einen Bürgerkrieg über Jahre aufrechterhielt. Der Bürgerkrieg forderte bis 1990 30’000 Todesopfer, zerstörte Infrastruktur und führte zu anhaltenden gesellschaftlichen Instabilitäten, die weder wachstumsfreundlich noch nachhaltig waren.

Das durch die Geschichte entstandene Verhältnis mit den USA zieht seine Fäden bis heute – weniger ausländische Investitionen fliessen nach Nicaragua als zu sämtlichen Nachbarn Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador und Belize.

Korruption und Staatsschulden

Fehlen tun bis heute eine stabile politische Grundgesamtheit, die keinen oder jedenfalls weniger Platz für Korruption beinhalten und auch die Einbindung von Minderheiten (-Meinungen) zulassen würde. In einem fortwährend berechneten Index über das Ausmass der Korruption in Staaten der ganzen Welt, nimmt Nicaragua einen „Spitzenplatz“ ein (Korruptionswahrnehmungsindex ist sehr hoch: http://www.transparency.org/cpi2012/results). Nur eine Handvoll Länder sind im Ranking korrupter als Nicaragua. Es mangelt des Weiteren an einer guten, das ganze Land umfassenden Strassen-, Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur (Wasser, Strassen & Elektrizität).

Daneben leidet Nicaragua an sehr hohen Staatsschulden und einem diesen Umstand verschlechternden jährlichen Handelsbilanzdefizit (Importüberschuss im Verhältnis zum Export) von über einer Milliarde $US. Nicaragua gehört zu den 39 „heavily indepted poor countries“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Heavily_Indebted_Poor_Countries), also zu den 39 höchstverschuldetsten und zu gleich armen (Entwicklungs-) Ländern der Welt.

Erzwingung kapitalistischer Strukturen

Gemäss Jean Ziegler „Wir lassen sie verhungern.“ beliefen sich die Auslandschulden der 122 Staaten, die die sogenannte Dritte Welt bilden, Ende 2010 auf über 2100 Milliarden Dollar und werden vom Internationalen Währungsfond (IWF) verwaltet. Damit diese Staaten die Zinsen und Amortisationsraten bei den Banken und dem IWF bezahlen können, brauchen die Schuldner-Länder Devisen. Devisen können sich die Entwicklungsländer beschaffen, indem sie die Produkte oder Rohstoffe gegen den (auf dem Weltmarkt gehandelten) Verkaufspreis ausführen, der ihnen in Devisen bezahlt wird. Der IWF gewährt den überschuldeten Ländern eine Refinanzierung ihrer Schulden. Dazu müssen sich die Länder jedoch Strukturanpassungsprogrammen unterwerfen. Im Kern dieser „Strukturanpassungs- Massnahmen“ steht die Einführung des flächendeckenden Kapitalismus, damit Einbindung aller Personen in den Weltmarkt.

Diese Programme zwingen die betroffenen Länder allerdings zu oft massiven Kürzungen der Ausgaben für Gesundheitswesen, Bildungssystem und Sozialleistungen – etwa Subventionen auf Grundnahrungsmittel und Unterstützung bedürftiger Familien. Wo der IWF durchgreift, schrumpfen die Felder mit Reis, Mais und Getreide. Die Subsistenzwirtschaft stirbt. Der IWF verlangt die Ausweitung von Feldkulturen, deren Produkte – Baumwolle, Nüsse, Kaffee, Tee, Kakao etc. – auf dem Weltmarkt abgesetzt werden können und die Devisen bringen, die für Tilgung der Schulden nötig sind. Kleinbauern verlieren ihr Land, arbeiten bestenfalls auf einer dieser Plantagen als landlose Tagelöhner zu einem Hungerlohn, mit welchem sie auf dem „freien Markt“ die Nahrungsmittel zum Überleben der Familie kaufen müssen, wozu jedoch das Einkommen meist nicht ausreicht, um die wichtigsten Bedürfnisse abdecken zu können.

Hurrikan Mitch

Der Hurrikan Mitch im Jahre 1998 zeigt beispielhaft auf eindrückliche Weise, wie ein Land wie Nicaragua durch eine Naturkatastrophe geschädigt und unter den Folgen deutlich stärker und langfristiger zu leiden hat, als wenn dasselbe Unglück in einem Industrieland geschähe. Das Nichtvorhandensein eines Warnsystems beziehungsweise nicht Erreichen der ärmsten Bevölkerung in den Risikogebieten, Korruption, ausbleibende oder willkürliche Katastrophenhilfe und die weiterhin ungeklärte Landfrage machte die strukturellen Probleme Nicaraguas deutlich.

Bei diesem Hurrikan, der über die Länder Mittelamerikas fegte, kamen 19 000 Menschen ums Leben, wobei Honduras und Nicaragua die am schwersten betroffenen Länder waren. Nach 10 Tagen Dauerregen wurden Menschen unter riesigen Schlammlawinen begraben, Gebiete wurden überschwemmt und Ernten zerstört. Obwohl die zuständigen Behörden von dem bevorstehenden Dauerregen informiert waren, warnten sie die Menschen in den betroffenen Regionen nicht. Die Opfer waren fast durchwegs die Ärmsten, da sie an Flussufern und steilen Hängen in Hochrisikogebieten lebten, die wirtschaftlich so wertlos sind, dass niemand die „illegalen Siedler“ vertrieb. Sie verloren ihre Häuser, Tiere und Ernten, wodurch eine grosse Landflucht einsetzte. Nicaragua’s Infrastruktur wurde massiv zerstört. Seuchen brachen aus und die Preise der Grundnahrungsmittel stiegen um das Dreifache. Das Ausmass der Katastrophe hätte eingedämmt werden könne, wenn die Menschen gewarnt worden und später die Hilfe an die Bedürftigen gelangt wäre. Doch der damalige Präsident Alemán handelte vor allem zu seiner persönlichen Bereicherung, bediente zuerst die Gemeinden seiner Partei, baute neue Strassen zu seinen Immobilien. Die jahrelangen Einsparungen an den Sicherheits- und Verkehrsinfrastrukturen machten sich bemerkbar, da die Hilfslieferungen nicht in die betroffenen Gebiete transportiert werden konnten. Die  finanzielle Katastrophenhilfe der Industrieländer versickerte beinahe spurlos.

Fazit

Korruption mächtiger Personen, Krieg, Tropenstürme und andere Naturkatastrophen, kein Eigentumsrecht, ungenügend politische Rechte, ungerechtes Einwirken grosser Spieler im Weltgeschehen – Einflussfaktoren der Armut. Armut geht uns alle an, denn nur der Zufall der Geburt trennt uns von den Opfern der Armut.

Kolonialstadt der Mangobäume

[24 – 26 y 28 – 30 de junio] Nicaragua

Reisen in Nicaragua ist spontan, erlebnisreich, aufregend und ein bisschen anstrengend. So war dann auch die Etappe von der Isla Ometepe nach Granada. Obwohl erst am Anfang seiner Fahrstrecke hielt der Chicken-Bus schon recht voll und wir ergatterten die vorletzten Stehplätze hinten im Bus, die Rucksäcke fanden auf dem Dach ein Plätzchen. Wie gewohnt ging’s weiter mit regelmässigen Stopps – Velo aufladen, Reissäcke ausladen, ältere Frau die zwei Tritte hochzerren, Leute rein & raus – bis wir völlig eingepfercht in einer Ecke des Buses diagonal über der Gepäckbeige standen. Es war tropisch-heiss, die Atmosphäre jedoch fröhlich und entspannt. Beim Bus fahren kommt man den Nicas nicht nur körperlich sehr nah – man lacht über dieselben amüsanten Alltagssituationen, hilft einander beim Verstauen der Körbe, Taschen & Säcke, beim Ein- und Aussteigen über die steilen Tritte in den Bus. Für die knapp 25 Km Strecke hatten wir zwei Stunden gebraucht – alles lief nach Plan.

Auf der Fähre war’s diesmal nicht kalt & nass sondern windstill und die Sonne brannte auf uns nieder, als ob sie die letzten Tage hätte aufholen wollen. Die letzte Busstrecke war dann auch noch Mal intensiv, aber diesmal mit Sitzplätzen (3 Leute pro 2 Plätze). Zum z’Mittag versorgten wir uns bei den mobilen Proviant-Verkäufer im Bus mit 2Kg Bananen, frittierten Zuckerstangen, Nüssen, Popcorn und Wasser. Zu Fuss fanden wir dann ein entspanntes Hostal nach etwas zu lang geratenem Marsch in diesen Klimaten – zwei Nächte immerhin durften wir bleiben. Nach einer kalten Dusche (wie immer, jedoch heute besonders genossen) und nach einer kurzen Runde in der Hängematte ging’s hungrig in die Stadt.

Granada ist eine sympathische und sehenswerte Kolonialstadt am Westufer des Lago de Nicaragua und liegt am Fusse des 1344m hohen Vulkans Mombacho. Die Stadt wurde 1524 vom spanischen Eroberer Francisco Hernández de Códoba gegründet – nach ihm wurde die nicaraguanische Währung Córdoba Oro benannt. Während der Kolonialzeit hatte Granada einen der bedeutendsten Häfen Zentralamerikas. Mit der Handelsroute über den Nicaraguasee und weiter über den Rīo San Jan in die Karibik nahm der Handel weiter zu. Infolge des wachsenden Reichtums und der Auseinandersetzungen der Spanier mit England, Holland und Frankreich wurde die Stadt mindestens dreimal von Piraten überfallen und geplündert.

Tour de ciudad

Bereits am Vortag waren wir beim Parque Central auf die Kolonialstil-Kutschen mit davorgespannten Pferden aufmerksam und von Gabriel angesprochen worden. Er hatte uns vom ersten Moment mit seinem sprühenden Lebensgeist angesteckt und wir machten aus, am nächsten Tag vorbeizukommen und ihn zu suchen. Schon auf dem Weg zum Frühstück hatte er uns abgefangen und mit vollem Magen zurück waren wir etwas später auf der edlen weissen Kutsche mit rotem Ledersitz und dem davorgespannten Ramón unterwegs. Diese ungewohnte Perspektive auf Leute, Kolonialgebäude und Stadtleben sowie der Fahrtwind gefiel uns auf Anhieb. Wir kutschierten kreuz und quer durch Granada, manchmal wieder beim Parque Central vorbei um in ein noch nicht besichtigtes Stadtviertel zu gelangen. Gabriel wusste bei jedem Kolonialgebäude etwas zu berichten und nicht selten lachte er herzhaft über die Geschichten, die er uns erzählte. Auch nachdem wir uns danach verabschiedet hatten, sind wir die nächsten Tage öfters bei ihm vorbeigegangen für einen kurzen „Schwatz“ über die Aktualitäten und Pläne für die nächsten Tage. Er war ein bisschen unser Freund geworden.

Begegnungen

Überall, wo wir bisher hingekommen sind, sind wir überaus lebensfreudigen, offenen, engagierten und zuvorkommenden Menschen begegnet, die bereit sind auf eine packende Art ihre Ecke von Nicaragua zu zeigen. Viele dieser Begegnungen waren für uns sehr beeindruckend in Anbetracht der doch grossen Armut hier in Nicaragua. Unter harten Lebensbedingungen versuchen sie unermüdlich auf legale Art und Weise ihre Familien irgendwie durchzubringen. Javier, welcher uns per Kanu über den Nicaraguasee zum Fluss führte, Donald, unser „Bergführer“ auf den Vulkan Concepción, der Kutschenfahrer Gabriel, welcher uns die Stadt Granada aus seiner Perspektive zeigte und Juañita, die Mama des Hostals, welche um den Gesundheitszustand von Räphu besorgt war und ohne zu zögern uns zur Klinik begleitete. Allesamt haben sie bei uns durch ihre herzliche, sympathische und lebensfreudige Art einen packenden Eindruck hinterlassen und verdienen damit grossen Respekt und Bewunderung.

León

[26 – 28 de Junio]

Per Microbus verliessen wir  Granada vormittags nach Managua, dort stiegen wir gleich in den nächsten, etwas grösseren Microbus nach León ein. Bezahlt haben wir jeweils für 3 Fahrgäste, da unsere Rucksäcke einen Platz besetzten. Doch wir bezahlten die 25 Córdobas (1 CHF) gerne und der Bus war somit auch schneller voll – Abfahrt ist nämlich jeweils, sobald alle Sitzplätze besetzt sind.
Bereits bei Ankunft in León fühlte sich Räphu nicht gut, zudem herschte in León eine Tropenhitze, die kaum auszuhalten war – weder in unserem Zimmer, im Hostal sonstwo, auf der Strasse, im Schatten des Parkes vor der Kathedrale, überall war es eindeutig zu heiss. Gerne hätten wir mindestens 10 Grad per Windpost in die Heimat geschickt – dort fehlen wohl immer wieder ein paar Grad bis zum Erreichen der längst erhofften, stabilen Sommertemperaturen.

León, mit vollständigem Namen Santiago de los Caballeros de León liegt im Westen Nicaraguas nahe der pazifischen Küsten und ist ein Zentrum des Erdnuss- und Zuckeranbaus. Auch León wurde 1524 von Francisco Hernández de Córdoba gegründet. Das erste León befand sich allerdings ca. 30 Kilometer vom heutigen entfernt. Nach einem Ausbruch des Vulkans Momotombo, der die Stadt schwer traf, wurde León in der Nähe einer indigenen Siedlung neu gegründet. Die Ruinen des alten León gehören heute als León Viejo zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Am Fusse eines 60 Km langen Vulkanrückens gelegen, bekannt als die Maribios-Vulkankette ist der Nordwesten Nicaraguas die feuerigste und dampfenste Ecke – in literarischem und geologischen Sinne. León war immer schon ein heisses Pflaster für Intellektuelle, Revolutionen und Kampf um Unabhängigkeit. Die Stadt war ein Zentrum der Revolutionskämpfe 1978/79.

León als Zentrum der Revolutionskämpfe 1978/79

Als ich nach einer etwas unruhigen, viel zu heissen Nacht erwachte, glühte Räphu neben mir – der Verdacht wurde durch die 38.6° C gemessene Temperatur bestätigt. Juañita, die „Mama“ des Hauses, welche ich zuvor in der Küche kennengelernt hatte,  berichtete kurzerhand über die Vor- und Nachteile des Uni-Spitals, ihrer kompetenten Hausärztin und der nahegelegenen Privatklinik. Ohne zu zögern brachte sie uns zu ihrer Ärztin in einer Nische des Marktes. Diese fragte nach den Symptomen und meinte, dass es sicher kein Malaria oder Dengue-Fieber sei. Die Verabreichung der bei 35° gelagerten Penicillin-Spritze auf dem Bürotisch konnten wir gerade noch abwenden, stattdessen schrieb sie ein Rezept voll mit Antibiotika, Grippemedikament und Paracetamol, welches wir jedoch in der Farmacia nicht einlösten.

zwei Vulkane, ein Wunder!

[19 – 24 de Junio] Nicaragua

Nach einer Woche an der pazifischen Küste fuhren mit dem abenteuerlichen nicaraguanischen Service Public, mit  einem sogenannten chicken bus nach Rivas, schnappten uns da ein Taxi und gelangten zum beschaulichen Fährhafen von San Jorge am windigen, stürmischen und allem voran welligen Nicaraguasee gelegen. Dort betraten wir die Fähre – ein schräges, zweistöckiges, nicht all zu stabil wirkendes Holzschiff mit allerdings einem kleinen Dach auf dem oberen Stock. Abgefahren aus dem Hafen, mussten wir uns zu allererst wieder einmal an stärkeren Wellengang gewöhnen, danach schiffte es kurzfristig wie aus Kübeln, allerdings quer von der Seite, wobei das Dach im Prinzip keinen Nutzen mehr brachte.  Trotzdem hatten wir eine gute Fahrt, wir sind auf dem maximal 45 Meter tiefen See schliesslich nicht auf Grund gelaufen und legten eine gute Stunde später am Hafen von Moyogalpa an. Danach hatten wir beim Warten auf den nächsten Bus Zeit, uns etwas trocknen zu lassen. Ometepe hat ein relativ gut ausgebautes Bussystem, Busse rund um Moyogalpa und Altagracia fahren im Schnitt so alle Stunden, es empfiehlt sich aber immer etwa eine Viertstunde vor der angegebenen Abfahrt an einer Haltestelle zu stehen, der Bus kann gut und gerne auch mal früher durchkommen.

Lago Nicaragua

Der Lago de Nicaragua ist der grösste Zentralamerikanische See. Er liegt im Südwesten von Nicaragua nur ein paar Kilometer nordöstlich der Departementshauptstadt Rivas. Nur ein paar Kilometer Land trennen sein südliches Ufer von der Grenze zu Costa Rica, einem der zwei Nachbarstaaten (neben Honduras im Norden). Der See nimmt eine Fläche von rund 8157 Quadratkilometer ein und ist damit neben dem Titicacasee (Peru/Bolivien) der zweit grösste See Lateinamerikas. In Relationen zur Schweiz nimmt der See einen Fünftel der schweizerischen Staatsfläche ein, also fast soviel wie die ganze Romandie.

Er beinhaltet mehrere Hundert Inseln, wovon zwei grössere herausragen; eine davon ist die Isla Ometepe, deren zwei Vulkane die Entstehung der Insel erst ermöglichte. Durch mehrere Ausbrüche und das Zusammenfliessen der Lava wurde aus zwei eine Insel. Der nördöstliche Inselteil ist geformt und geprägt vom steilen und höheren Volcán Concepción dessen Kraterrand (Gipfel) 1634m Höhe erreicht. Höhe über See dürften es rund 1604m sein. Der Maderas  mit 1340m gestaltete die südöstliche Insel. Heute leben gut 30’000 Einwohner auf der Insel. Bis vor ein paar Jahren war ihr Haupterwerbszweig der Anbau und Export der Plátano – Kochbanane. Mit zunehmender Zeit wird der Tourismus zur Haupteinnahmequelle, auch wenn die touristische Infrastruktur noch dürftig ausgebaut ist.

Doch bis und mit heute ist die Insel allerdings noch eine dieser Juwelen in der die Menschen noch mit der Natur leben, zufrieden wirken mit dem wenigen und vor allen Dingen eine eigene bodenständige und überaus freundliche Art mit Mitmenschen und der Natur haben. Neben den Stränden, dem schönen Rīo Istián, den zwei Vulkanen, einem Süsswasserloch, worin man baden kann, gibt es auf der Insel nicht wahnsinnig viel zu tun. Doch in einer Hammock am Strand von Santo Domingo kann man gut ein zwei Tage vergehen lassen. Die Früchte der Bäume gehören allen – Mangos, Papayas und viele andere Früchte sind, sofern nicht massenhaft dem Baum entrissen (noch) für alle freie Ware.

Neben dem Fischfang als wesentlichen Wirtschaftszweig gelangt der Nicaraguasee und sein Abfluss, der Rio San Juan auch immer wieder für geopolitische Belangen an die Weltöffentlichkeit. Erst gerade kürzlich wurde wieder über den Traum eines eigenen Kanals als Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik in den Medien berichtet. Wir hoffen doch schwer, dass dies immerwährend ein Traum, eine Utopie des Präsidenten bleiben wird ([www.nzz.ch/aktuell/international/ortega-graebt-einen-kanal-1…]).

Río Istián

[20 de Junio]

Per Bus und Anhalter erreichten wir das Hostal Caballitos del Mar in der Nähe von Mérida – unser Vorhaben: by Kanu den idyllischen Río Istián zu erkunden, welcher die Insel beinahe entzweiteilt. Im Nu war Javier, unser Guide organisiert. Und bereits sahen wir uns paddelnd im Kanu am Ufer entlang des riesigen Nigaraguasees unterwegs, welcher 170 Mal grösser ist als der Thunersee!

Vom Kanu aus konnten wir das Uferleben beobachten – Menschen & Wäsche wurde gewaschen, Tiere getränkt, Kinder plantschten im überaus warmen Wasser. Über dem Vulkan Maderas hatten sich bedrohlich dunkle Wolken angesammelt, in der Ferne blitzte & donnerte es bereits – ja gut, das war nicht das erste Gewitter auf offener See. Glücklicherweise blieben wir nur am Rande des Gewitters und bekamen nur einen kurzen Regenguss ab. Nach ca. einer Stunde und rund 3Km paddeln erreichten wir die Flussmündung des Río Istián, welche wir alleine, getarnt durch die vielen Wasserpflanzen bestimmt nicht selber gefunden hätten. Doch Javier fand den „Eingang“ ohne Schwierigkeiten. In dieser Saison war der Wasserstand des See’s noch relativ tief und deshalb „strandeten“ wir im künstlich gegrabenen Kanal immer wieder, vor allem mit dem hinteren Teil des Kanus (gell Räphu =). So stiegen wir zwei-drei Mal aus und zogen unser Kanu durch den Sumpf – Madame durfte sogar manchmal im Kanu sitzen bleiben!

Irgendwann waren wir im trägen Fluss angekommen, welcher sich auf der schmalen Landbrücke zwischen den beiden Vulkanen hindurchschlängelt. Mit sanften Paddelbewegungen glitten wir über das fast bewegungslose Wasser, in vollkommener Seelenruhe. Ein riesiger, schwimmender Garten hatte sich rund um uns aufgetan, an manchen Stellen bildeten die Wasserpflanzen einen Teppich über der Wasseroberfläche. Wir waren an einem völlig friedlichen Ort angekommen, welcher Lebensraum für viele Wasservögel, kleine Flussschildkröten und nicht zuletzt Kaimane ist.

Am Ufer präsentierten sich dann auch ein wunderprächtiger Vogel nach dem anderen, im Wasser um uns herum konnten wir jede Menge kleine Schildkrötenköpfe aus dem Wasser ragen sehen, bevor sie noch in derselben Sekunde wieder im trüben Wasser untertauchten. Überrascht entdeckten wir mit ein bisschen Hilfe von Javier – sie sind aber auch immer gut getarnt – ein paar Kaimane im sumpfigen Uferbereich. Besonders ein Exemplar war dann auch schon bedrohlich in seiner Grösse, wenn man bedenkt, dass wir ja quasi auf Augenhöhe neben ihm im Wasser trieben. Wir genossen die entspannte Athmosphäre inmitten dieser wunderschönen Natur, bevor wir wieder zur Flussmündung und weiter zum Ausgangsort zurückpaddelten.

Im Beizli des Hostal’s tranken wir zusammen mit Javier eine Cola und unterhielten uns über Nicaragua, über Politik, Kultur, Beziehungen zu den Nachbarstaaten und über „das völlig überteuerte Costa Rica“, was man hier viel zu hören bekommt. Fast hatten wir ein bisschen die Zeit vergessen. Als dann der Sonnenstand schon bedrohlich tief war, begaben wir uns auf den 9 Kilometer Fussmarsch barfuss nach Hause, denn der letzte Bus war längst abgefahren.

Als es dunkel geworden war, waren wir bereits im Nachbardorf angekommen und nicht mehr weit entfernt von Santo Domingo, unserem Zuhause auf der Insel.

Volcán Concepción

[22 de Junio]

Bereits von Weitem faszinierte der Volcán Concepción, einer der höchsten Berge des Landes, ein klassischer und wohl auch einer der regelmässigsten Schichtvulkane, die wir je gesehen haben. Seine Schartenhöhe ist beeindruckende 1600m – er weist damit eine enorme Prominenz im Landschaftsbild auf. Schon als wir eine Woche zuvor mit dem Bus von Managua nach Rivas fuhren, sahen wir ihn von der Panamericana aus. In dieser Jahreszeit herrscht Regenzeit, doch auch in Sommermonaten soll der Berg oft über eine Krone bestehend aus Nebel und Wolken an seinem Gipfel hangen haben. Der Berg ist ein mürrischer Zeitgenosse, seine Hänge weisen Spuren starker Erosionsprozesse und verschiedenen Lavaflüsse auf. Die Hänge sind auf alle Seiten hin steil und im unteren Teil stark mit dichter Vegetation bewachsen.

Die Besteigung ist technisch zwar nicht schwierig, bedarf aber unheimlich viel Ausdauer. Der Berg wird fast täglich bestiegen allerdings mehr noch in der Trockenzeit, weil die an sich geringe Wahrscheinlichkeit auf Aussicht vom Gipfel leicht erhöht ist. Die Besteigung ist auf Grund des eher schlechten Weges, hunderten knie- bis hüfthohen unregelmässigen Tritten, enorm hoher Feuchtigkeit und tropisch heisser Temperaturen und in der Gipfelregion wegen den starken Winden eine Herausforderung. Hinzu kommt, dass die Vegetation, wie wenn sie sich gegen Besucher sträuben würde, scharf, stachelig, stechend ist und zum Teil brennende Wirkungen aufweist.  Doch die flexiblen „Gummisträucher“ waren stets eine Hilfe beim Überwinden der knie- bis hüftgrossen Tritte. In verschiedenen Quellen haben wir gelesen, dass der Trek, also Auf- und Abstieg um die 10 Stunden dauern würde, deshalb machten wir uns auf das Schlimmste bereit! =)

Mit unserem Guide Donald, einem lokalen sehr offenen, lebensfreudigen jungen Mann in unserem Alter machten wir uns kurz nach Sonnenaufgang um 05:30 Uhr mit dem ersten Bus auf den Weg. Die Busfahrt führte uns Richtung Altagracia wo wir in La Sabana – seines Zeichens Eingang zum Reserva Concepción – dem Bus entstiegen und sofort losmarschierten. Schneller Schritten und voll bepackt mit je 3 Liter Wasser und Proviant stiegen wir der breiten unbefestigten Strasse hoch. Diese führte uns rund 2 Kilometer weiter in’s Landesinnere gegen den Vulkan zu. Die Landschaft ist auf dem flacheren Gelände von der Landwirtschaft geprägt. Entlang Kuhweiden, Plátanoplantagen, Bananenplantagen und kleinen Ackerbauflächen gelangte wir zu einem steilen Wegeingang, der direkt in den Bergweg einleitet. Hier sahen wir etwa ein Dutzend Brüllaffen, die neben ihren gewohnten Schreien ihren Magen mit Früchten und Blättern füllten.

Etwas weiter oben trafen wir auf einen älteren Mann, der im Moment ein Hüttchen baut, um die völlig erschöpften Gipfelbesteiger versorgen und aufpäppeln zu können.  Dort muss man sich in ein Buch eintragen: Nombre, fecha, Nacionalidad und bezahlt 50 Gordobas (2 CHF) pro Person. Zum Abschied drückte er uns einen Wanderstock in die Hand und holte zwei Mangos hervor – falls wir unterwegs Hunger bekämen. Danach führt der Weg zwar idyllisch durch dichten Regenwald, schwarze Steintritte sind immer wieder zu überwinden, ab und zu regnet es kurz, der Nebel liegt tief – wir hatten nie Sicht. Die Steilheit wechselt sich ab mit kleinen Kaskaden, wo wir ab und zu Trinkpausen einlegten und uns mit Donald unterhielten. An jeder brenzligen Stelle wusste er ein Schauermärchen über die verirrten und zu Tode verunfallten Touristen zu erzählen – ein Verschollener wurde erst nach vier Tagen durch die kreisenden, aasfressenden Rabengeier („los zopilotes“) gefunden. Durch die regelmässig vermissten Touristen ist die Besteigung auf eigene Faust deshalb nun verboten. Donald ist ein smarter Nica, der sich durch die Beschäftigung als Guide eine eigene Existenz aufgebaut hatte, unglaublich viel von seinem Land zu erzählen weiss und auch von der ganzen Welt schon einiges in Erfahrung gebracht hat. So wurden die Verschnaufpausen durch die Gespräche und Geschichten  in spanisch immer wieder ein bisschen länger.

Nach Regenwald folgte Nebelwald, immer noch heiss und feucht. Auf rund 700m beginnt die Buschvegetation, die sich fast bis zum Gipfel durchzieht. Nach rund 4.5h erreichten wir den Gipfel – es stürmte. Nicht Nebelbänke schossen empor, immer fortwährende „Nebellawinen“ machten uns das Leben schwer und die Kleider ein weiteres Mal nass. Der Kraterrand war heiss, es roch leicht nach Schwefel. Leider wollte uns der Vulkan heute auch keinen Blick in sein Inneres, in den Krater gewähren. Die „Gipfelfotos“ zeigen den schlechten Durchblick in dieser Situation.

Nach weiteren 2.5 Stunden sind wir ziemlich erschöpft unten angekommen – der Abstieg hatte es in sich. Trotz dem Krampf hatten wir eine schöne vulkanische Erfahrung gemacht. Eines blieb uns hier ein wiederholtes mal haften:

Vulkane sind nicht nur zerstörerische Ungetüme, die Leid und Armut entstehen lassen, sie bilden oft auch Grundlage für Leben – für faszinierendes Leben, wie hier auf der Isla Ometepe.

herzliches Bienvenido für Fremde

& eine tropische Busfahrkultur

[12 de Junio] Nicaragua

Per Flieger und deshalb viel zu schnell landeten wir quasi auf einem anderen Kontinenten unserer Erde – das erste Mal setzten wir unsere Füsse auf nicaraguanischen und somit auf zentralamerikanischen Boden. Mit grossem Respekt und vielleicht auch ein wenig Angst waren wir im „gefährlichen“ Nicaragua angekommen. Auch das erste Mal betraten wir wohl ein Land mit dermassen wenig Wissen und Plänen wie kaum je zuvor. Am Flughafen in der Hauptstadt Managua schnappten wir an der Touristeninformation ein paar ansprechend gestaltete Prospekte und eine Landeskarte, im Gepäck hatten wir nur die PDF-Dateien eines Reiseführers gespeichert. Mit einigen Vorurteilen gespickt durch Geschichten, die man sich unter Reisenden erzählt, war unsere Absicht, die Millionenstadt Managua so schnell wieder zu verlassen, wie wir hier erschienen waren.

Das offizielle Taxi bringt die Touristen für 30 US$ vom Flughafen an quasi jeden Ort in der Stadt, das halboffizielle für 20 US$ und das an der Strasse ausserhalb des Flughafenareals für ein paar zerquetschte Córdoba überall hin wo man möchte. Wir entschieden uns für das halboffizielle Taxi und liessen uns an einen der beiden Busbahnhöfe, benannt Roberto Huembes fahren. Bei der 15-minütigen Autofahrt mit Blick aus dem Fenster und dem beschränkten, natürlich subjektiven Gefühl von Sicherheit wurde uns erstmals bewusst, dass reisen in Nicaragua nicht mehr in die Kategorie „Exotik für Anfänger“ gehören würde. Vielmehr dürften die Erfahrungen hier wieder mal Neuland – purere Exotik, nicht alltägliche Geschichten, Neuerfahrungen gespickt mit Verblüffung, Erstaunen und Bewunderung werden.

Der Verkehr war nicht wie man sich das von Millionen-Hauptstädten gewohnt ist – ein paar Busse, Autos und Motorräder waren auf den Strassen unterwegs. Die meisten Menschen können sich hier nicht einen eigenen motorisierten Untersatz leisten. Der öffentliche Verkehr – so unsere Ansicht nach dem ersten Reisetag in Nicaragua – schien nicht schlecht ausgebaut. Der Taxifahrer hatte uns mit guten Wünschen wie „Versteckt eure Reisepässe ja immer gut im Gepäck!“ anfangs einer Staubpiste abgesetzt. Wir passierten einige Marktstände, bevor wir einen Platz ohne viel Infrastruktur vor einem grossen, luftigen Wellblechgebäude mit ein paar davor stehenden abgekarrten Bussen stationiert, erreichten. Ohne dass wir hätten fragen müssen, waren unsere Rucksäcke nach unserem bestimmten Eingreifen zuhinterst in einem Bus und nicht auf dem Dach verstaut und wir getrennt auf den letzten Sitzplätzen untergebracht und unterwegs nach Rivas, einer Stadt nahe unseres Reiseziels. Die ca. dreistündige Busfahrt kostete 50 Córdobas (2 CHF). Aufmerksam beobachteten wir, was um uns herum passierte und hatten die Backpacks stets im Augenwinkel. Denn an der Hinterseite des Busses gab es eine Türe, die meist als Ausstieg benutzt wurde und unser Gepäck immer wieder gefährlich an den Abgrund brachte.

Unterwegs hielten wir und es wurde abgeladen: ein paar Stacheldraht-Rollen, Holzbretter, einige Kisten Bodenplättli, Metallstangen… da hatte wohl jemand im Baumarkt eingekauft! In Rivas war Endstation und wir erlitten unseren zweiten Kulturschock: wie auch in asiatischen Ländern üblich, wurden wir von einer Horde Männer empfangen die alle lauthals auf uns einredeten. Innert kürzester Zeit waren wir im nächsten Bus – gleiches Modell, jedoch deutlich verbrauchter – untergebracht. Eine Stunde später fuhren wir in San Juan del Sur an der pazifischen Küste zum Einleben auf dem „unbekannten Terrain“ ein.

San Juan del Sur

[12 – 19 de junio]

Über die Woche San Juan del Sur an der pazifischen Küste ist schnell berichtet: schlaaaafen, waschen, Desayuno Nica, Curry-Reis, Playas Maderas & Hermoasa, plantschen, Buch lesen, Affen beobachten, uns über Nicaragua informieren, Reisepläne schmieden, verschnaufen von der bisherigen Reise, uuuuund…

…nichts tun!

Tropisch-nicaraguanische Busfahrkultur

Losfahren heisst auch hier wie wahrscheinlich in ganz Lateinamerika nicht zielstrebig eine Destination anstreben, sondern einfach losfahren. Denn der Bus hält unterwegs in jedem Fall hundert Mal mehr, als einem lieb ist, auch wenn das nur ein paar Schritte neben dem Busbahnhof ist – der Bus hält immer und überall, wenn jemand zu- oder aussteigen möchte.

Chicken-Bus-Life (<click>)

Dem Geschehen im Bus zuzusehen und selbst daran teilzunehmen ist eine äussert spannende und amüsante Angelegenheit und bringt nicht zuletzt neuen Wind in unsere bereits längere Reisegeschichte. Die tropische Busfahrkultur zauberte uns beiden ab der ersten Minute ein entzücktes Lächeln ins Gesicht und der Fahrtwind beim Kopfausdemfensterhalten liess das geliebte Freiheitsgefühl aufflackern.

Die für uns bis dahin unbekannte Gefährte sind alte, wahrscheinlich eher uralte Chicken-Buses, längst ausgemusterte amerikanische Schulbusse, welche alle – zumindest von aussen betrachtet – kreativ in Schwung gehalten werden mit den farbenprächtigen Bemalung der Karosserie. Sie bieten keinen Platz für gar nichts, jedenfalls nicht für die Beine eines durchschnittlich grossen Mitteleuropäers. Nebst der auffälligen Bemalung ist der Motorenlärm auch aus grossen Distanzen zu vernehmen, so dass man sich noch gemächlich an die Strasse begeben und den Bus anhalten kann.

Einmal unterwegs, werden ständig Sachen eingeladen und im spärlichen Laderaum des Busses aufeinandergestapelt, nach ein paar Kilometer wieder ausgeladen, die Baumarkt-Einkäufe für den Haus-Anbau transportiert. Da werden Nüsse, Früchte, Gebackenes, Fritiertes und ganze Mahlzeiten mit Chicken, Pommes und Salat verkauft, andere erklären anhand von Darstellungen in Anatomiebüchern pathologische Prozesse im Körper und verkaufen unter anderem Parasitentabletten. Busfahren in Nicaragua ist somit ein bisschen unsere Lieblingsbeschäftigung geworden und morgen geht’s dann auch weiter, im Chicken-Bus und die Zeit wird wie gewohnt wie im Flug vorbeigehen mit dem gebotenem Schauspiel…