wir kommen !

Plan A: 40 werden 

Plan B: locker bleiben

    

Wir freuen uns riesig, mit EUCH ein Wochenende im Kiental zu verbringen – dort, wo uns der Übergang zu Plan B vermutlich am einfachsten gelingt! =) 

Wie ihr wisst, ist das Kiental unser Lieblingsort, wo wir auftanken, die Schönheit der Natur und der Berge bewundern und alles um uns herum vergessen können. Najwa liebt die «Matsch-Glungenä» am Tschingelsee, auf dem Bärenpfad unterwegs zu sein und mit staunenden Augen den tosenden Bergbach Kiene im Hexenkessel zu bewundern.   


Najwa wird am 22. Juni auch schon 4 – Grund genug, mit euch zusammen zu feiern, oder vor allem gelassen mit euch in die nächste Dekade zu starten.

News

Für die Postautofahrt haben wir einen privaten Kurs gebucht. Natürlich übernehmen wir die Fahrt, nehmt doch trotzdem gerne eure GA, Halbtax und Juniorkarten mit!

Treffpunkt 10:30 auf dem Parkplatz der Sesselbahn Kiental Ramslauenen

Abfahrt Postauto 11.00 auf die Griesalp (trotz privatem Kurs müssen wir pünktlich abfahren, da der Verkehr über die steilste Postautostrecke wechselseitig geführt wird und die Fahrzeiten eingehalten werden müssen).

Private Anreise
Gerne dürft ihr auch 10:30 auf dem Parkplatz Ramslauenen zu uns stossen und wir fahren dann alle im Konvoi auf die Griesalp, oder ihr dürft natürlich individuell direkt zur Hütte fahren. Wahrscheinlich werden wir Postautofahrer:innen so gegen 11:45/12.00 bei der Hütte ankommen.
Beachtet einfach die "erlaubten" Fahrzeiten, Kreuzmanöver könnten schwierig werden ;)

Ihr könnt gut zum Ausladen bis zur Hütte fahren (kleiner Parkplatz), besser aber das Auto unten auf dem grossen Parkplatz der Hütte parkieren.

Übernachten

    

Wie IHR schon erfahren habt, übernachten wir im Naturfreundehaus Gorneren auf der Griesalp. Dort gibt es 50 Schlafplätze in Einzel- bis 8er Zimmer. Ihr könnt uns gerne eure Wünsche mitteilen, wir werden versuchen, diese bei der Zimmereunteilung zu berücksichtigen.

In der Hütte essen wir abends ein vegetarisches Gericht, bei speziellen Unverträglichkeiten/Ungeniessbarkeiten dürft ihr uns eine Notiz auf der Anmeldung hinterlassen. 

Anfahrt

Postauto ab Kiental Ramslauenen!
Abfahrt am 1.Juli 11:00 ab Kiental Ramslauenen, Rückfahrt am 2. Juli ab Griesalp um 16:10. 

Parkieren können wir auf dem Parkplatz bei der Ramslauenen-Sesselbahn (google-maps: Sesselbahn Kiental Ramslauenen). Von dort maximal 5 Minuten Fussmarsch zur Haltestelle (Kiental Ramslauenen), wo wir verladen können.

Im kleinen Postauto gibt es 23 Sitzplätze. Kinder dürfen wir auf die Schoss nehmen, für die Rucksäcke gibt es einen Gepäckwagen.

Wenn ihr bei der Anreise ein bisschen flexibler sein möchtet, dürft ihr natürlich auch direkt zum Naturfreundehaus fahren. Dort gibt es auch Parkplätze für 5 CHF pro Nacht & Auto. 

Programm

Natürlich haben wir wunderprächtiges Wetter bestellt – falls etwas schief laufen sollte, gehen wir nach dem Motto: «Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung!

Samstag

Eine abenteuerliche Fahrt mit dem Postauto (https://www.youtube.com/watch?v=FzsmMmy98FM) führt uns über die kurvige Strasse ab Ramslauenen weiter der Kiene folgend am Tschingelsee vorbei. Dann wird’s richtig spannend – die steilste Postautostrecke der Schweiz mit 28% Steigung bringt uns in atemberaubenden Haarnadelkurven durch den Hexenkessel bis auf die Griesalp. 

Nach 20 Minuten Marsch (inklusiv Begrüssen der Alpacas =) erreichen wir bereits unsere Bleibe für die Nacht – das Naturfreundehaus Gorneren. Daniel Bösch wird dort unser Gastgeber sein. 

Wir gönnen uns einen gemütlichen Tag rund um die Hütte. Am Mittag können wir bei der Brätlistelle unsere Grilladen über dem Feuer bräteln, für Salate und Brot sorgen wir. Rund um die Hütte können wir spielen, plaudern, lachen, kleine Wanderungen für die kleinen und grossen Entdecker unternehmen, die Alpakas besuchen, auf dem Wildwasserweg tief in den Hexenkessel blicken.  

Nachtessen um ca. 18:30h 
 

Sonntag

Nach einem gemütlichen Frühstück werden wir gegen 10h die Hütte verlassen. Bei schönem Wetter würden wir gerne die kleine Route des Alpwirtschafts- und Naturlehrpfad im Kiental (gelbe Markierung im pdf) mit euch unter die Füsse nehmen. Die Halbtageswanderung dauert 1.5h, es gibt 100 Höhenmeter zu überwinden und ist 4km lang. Mit den Kindern werden wir in gemütlichem Tempo locker 3-4h unterwegs sein. =)

Einpacken

- Hüttenschlafsack (Aufpreis Bettwäsche 15.00/Person)
- Trinkflasche (auch zum Auffüllen des Marschtee's am nächsten Tag)
- Grillade für den Samstag, eventuell kleiner Snack für die hungrigen Mäuler, bis das Feuer brennt..
- Picnic für den Sonntag (Lunch-Paket kann allenfalls abends in der Hütte bestellt werden)
- warme Kleider
- Bargeld für die Hüttenübernachtung, notfalls geht auch Mastercard, EC

Geschenke

Falls ihr einen Gedanken daran verschwendet habt: Wir brauchen nichts und mit euch haben wir ja das Geschenk!  

Ihr seid mehr als genug und freuen uns riesig, wenn ihr uns ins Kiental folgen und die Hüttenübernachtung inklusiv Halbpension übernehmen könnt.  

Gerne laden wir euch für das Bräteln am Samstagmittag, das Dessertbuffet am Abend und die Getränke ein. Falls wir unser Kostendach sprengen, würden wir uns am Sonntagmorgen erlauben, für die Getränke ein Kässeli aufzustellen - danke hierfür bereits im Voraus!   

Anmeldung !!!

Wenn ihr Lust habt auf ein offline-Wochenende auf der Griesalp mit guten Leuten, einer wilden Rasselbande, feinem Essen und Natur pur, dann vergesst nicht, euch sofort anzumelden.  

Die Anmeldung haben wir euch per Post zugeschickt:  

Ihr könnt uns diese per Mail - threema – whatsApp zukommen lassen. 

mailto: sarahboss.lakpa@gmail.com

mailto: rohnerraphael@gmail.com

                           

Wir freuen uns auf EUCH!
                

Das Wetterhorn ist für mich einer der faszinierendsten Berger des Berner Oberlands, dessen senkrechte rund 1600m in den Himmel ragende Nordostwand von der Grossen Scheidegg ich immer wieder ehrfürchtig entgegen sehe. Neben dem nicht minder imposanten Berner Dreigestirn prägt es den Blick ins Berner Oberland massgebend. Als nördlicher oder nordöstlicher Pfeiler der Berner Hochalpen ist das Wetterhorn eine wahre Augenweide und vielfältig in der Betrachtung aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen zugleich. Das Wetterhorn ist der vorderste Berg der Wetterhörner, nachfolgend gegen Südosten folgen das Mittelhorn und das Rosenhorn – quasi das Dreigestirn des Oberhasli. Wegen der besonderen Lage zwischen Oberhasli und Jungfraugebiet heisst das Wetterhorn auch Hasle Jungfrau. Eine Besteigung des Wetterhorns geisterte bereits einige Jahre in unseren Köpfen herum und nachdem wir in den Vorjahren andere Berge im Kopf hatten, war nun der Moment gekommen.

Die Besteigungsgeschichte des Wetterhorns geht zurück auf einen 31. August im Jahr 1844 durch Melchior Bannholzer und J. Jaun mit zwei Führer des Professors Desor. Desor war von Hause aus Jurist, wurde aber später als Paläontologe und Geologe bekannt. Sie stiegen vom Rossalaui her durch den Wetterkessel und über den Wellhorn- gefolgt vom Wettersattel auf den Gipfel des Wetterhorns.

Die zweite Besteigung rund ein Jahr später wurde durch die Herren Agassiz, Vogt und Bovet über den Lauteraar- und Wettersattel durchgeführt. Doch sie alle hatten den bis dahin schönsten Zustieg, jedenfalls der etwas einfacheren, noch nicht gefunden. Die Besteigung von der Grindelwaldner Seite gelang aber dann rund 10 Jahre später, am 17. September 1854 durch Sir Alfred Wills mit Balmat, Simond, Ulrich Lauener und Peter Bohren, die kurz unter dem Gipfel unter fluchendem Geschrei auf Christian Almer (da wurde mir eine Verbindung zu einem anderen Gipfel in der Region und einer ähnlichen Geschichte vor Augen gehalten) und Ulrich Kaufmann stiessen. Mit viel Überredung und scheinbar heftigem Wortgefecht durfte die „englische“ Seilschaft, in der Meinung sie würde die Erstbegehung des Wetterhorns in die Tat umsetzen, den Gipfel zuerst erklimmen. Wills gab dem Willsgrätli aber immerhin den Namen, ein schöner Aufstieg auf das Wetterhorn! Das Willsgrätli gilt neben dem Zustieg von der Dossenhütte als Normalroute und kürzerster aller langen Zustiege zum Wetterhorn.

Routenbeschreibung:
Von der Glecksteinhütte folgt man in der Dunkelheit den weiss-blau-weissen Markierungen Richtung Chrinnehorn, bei einer nicht eindeutigen Markierung steigt man rechts und folgt von da an weissen Strichen, die einem über Fels und Gneise zum Chrinne(n)gletscher führen (ca. 1h). Den Chrinnegletscher steigt man zuerst ziemlich steil auf ein Plateau und quert den Gletscher danach östlich in einer leichten gegen das Wetterhorn drehende Kurve zum Felssporn (Gneis) der gegen das Tal runter kommt. Bei Ausaperung des Gletschers erreicht man den Einstieg näher an den oberen Felswänden entlang (weil da die Schneeauflage oft noch genügend ist). Achtung vor doch einigen auch grösseren Spalten. Beim Einschnitt im Felssporn folgt man Wegspuren und steigt auf den Grat, diesem folgt man dann bis das Gestein von Gneis auf feinsplittrigen Kalk wechselt (nicht so einfach bei Dunkelheit) in einfachem schuttigen Gelände (Frühstücksplatz). Wichtig ist, dass man danach etwas rechts bleibt, damit man die Traverse (2 Sicherungsstangen, eine kleine in der Rinne und eine zweite gegen das Tal gebogene leicht gegen oben versetzt) findet. Es rät sich also dort auf das Willsgrätli zu queren (nach Osten) und nicht weiter oben, wo es mehrheitlich unangenehmer wird. Ist man mal auf dem Willsgrätli steigt man dem breiten zuerst noch einfachen Grätli entlang. Ca. 400m weiter oben steigt man über ein kleines senkrechtes Stück in einem Kletterzug hoch und bleibt dann mehrheitlich auf dem Grat.

Mönch und Eiger im Morgenlicht

Der Grat ist mal schmal, mal wieder breit und ab und zu über kleine Türme (II-IV). Ca. in der Mitte hat es einen Haken mit Maillon (gut für’s Abseilen beim Abstieg, denn da ist der Abstieg doch etwas heikel). Die Kletterei ist anhaltend, eine gute Seilhandhabung ist Voraussetzung, dass man hier nicht zu viel Zeit verliert. Das Willsgrätli ragt oben steil in die Höhe und verliert sich in einem grossen Turm auf dem Wettersattel, den man östlich (rechts) umgeht und so über Schutt und eine heikle Traverse den Wettersattel erreicht. Vom Wettersattel dreht man gegen Nordosten und folgt dem Grat, der immer steiler wird. Je nach Bedingungen steigt man ziemlich steil direkt im Couloir ostlich (rechts) auf (bei gutem Trittschnee) oder folgt den Sicherungsstangen (ca. 6-8) bis zum Gipfel. Die Gipfelflanke kann je nach Bedingungen sehr heikel sein.

Aufstieg: ca. 1500Hm, Zeit nach Tourenführer: 5-6h, Abstieg 5-6h.

Abstieg: Abstieg über das Grätli ist meiner Meinung nach nicht zu unterschätzen und braucht mindestens gleich viel Zeit wie der Aufstieg. Der Abstieg ist auf Grund der Gesteinart, sowie des vielen losen Gestein teilweise heikel und ein sicherer Umgang mit Seil ist notwendig. Alternativ kann nach der Passierung weg vom Willsgrätli (gleiche Stelle wie beim Aufstieg) über das Lohners Wägli abgestiegen werden. Dabei zieht man nach der Traversierung weg vom Willsgrätli direkt Richtung Westen und sucht sich da entlang (nicht zu stark absteigen) einen Weg. Ab und zu sieht man Wegspuren. Das Wägli ist weiterhin am kurzen Seil zu gehen. Das Lohner Wägli endet in etwa in der Mitte (Ost-West) des Chrinnegletschers wo man etwa 5m über eine glatte Gneisplatte auf den Gletscher gelangt.

Geologie:
Das Wetterhorn ist geologisch insofern interessant, als dass man im Hüttenzustieg über den interessanten Ischpfad erst mal durch Kalk hochstiegt. Unterhalb der Hütte (Ablagerung des Kalksteins im Urmeer Thetys um 300Mio Jahre). Ab der Glecksteinhütte bis unters Willsgrätli ist das Aarmassiv dominant in der Form von uralten Gneisen (kristallin), ab dem Willsgrätli dominiert wieder der Kalk. Dem ist insofern auch Rechnung zu tragen, als dass man technisch gesehen mit verschiedenen Steinen „zu kämpfen hat“.

Willsgrätli up, Willsgrätli down und übers lohnende Lohners Wägli auf den Chrinnegletscher

[22.08.2017] Nach gemütlichem Frühstück zogen wir um 4:30 Uhr los gegen den Chrinnegletscher, den wir auf Grund der wirklich guten Markierung sehr gut fanden und damit auch keine Zeit verloren (ca. 1h). Auf dem Weg überholten wir einen Bergführer mit Gast. Heute waren nur 6 Seilschaften unterwegs. Eine Seilschaft war uns zuvor, was uns natürlich jetzt die Wegfindung um einiges erleichterte. Am Gletscher zogen wir die Steigeisen an und seilten zuerst am kurzen Seil an. Der Gletscher war mehrheitlich (bis auf’s obere Ende) aper und der erste Hang ordentlich steil. Wieder auf dem Flachen, drehten wir direkt östlich zum Einschnitt im Felssporn, hin und her durch die Spalten im wieder steil abschüssigen Gletscher konnten wir die geschlagenen Tritte des Bergführers nutzen und gelangten so am Felssporn an. Ohne Steigeisen an den Füssen stiegen wir auf den Sporn und folgten diesem direkt gegen das Wetterhorn zu. Beim Wechsel des Untergrundes (Gneis geht langsam zurück und das typisch kantig-schiefrige Kalk wird allgegenwärtig) sah ich den Steinmann etwa 30m weiter oben. Dort konnten wir über einen Kanal zum Willsgrätli passieren und auch die Sicherungsstangen fanden wir da. Achtung: Dieser Steinmann dürfte nicht immer da sein!

Jetzt war wieder laufen am kurzen Seil über Blöcke und Schutt angesagt. Weiter oben wechselt das Gelände und von nun kletterten wir frohen Mutes in abwechselnder Schwierigkeit. Aber wir kamen gut voran und hatten die Lage jederzeit im Griff. Gar schon genüsslich stiegen wir dem Grat entlang bis wir im oberen Viertel zum ersten Mal auf Wassereis stiessen. Das war dann etwas unangenehm und entstand wohl durch den vorabendlichen Nieselregen. Bei der senkrechten Turmlandschaft nutzen wir zur Sicherheit ab und an mal einen Friend. Der mässige Westwind, der vom Wetterbericht gemeldet war, zog uns nun um die Ohren, weswegen wir auch wieder die Jacken und Mützen anziehen mussten. Bald erreichten wir aber trotzdem den Wettersattel und freuten uns auf die Sonnenstrahlen, deren Erwärmung wir nun bitter nötig hatten.

Vom Wettersattel aufwärts war nun vorerst mal nicht all zu schwieriges Gelände, doch waren wieder einige Stellen mit Wassereis überzogen. Aber je weiter hoch wir gelangten, desto weniger Eis war auf dem Grat. Im Einstieg in die steile Gipfelflanke war zum Glück wieder alles trocken und so folgten wir den Sicherungsstangen und erreichten ca. etwas nach 08.15 Uhr den Gipfel des Wetterhorns!! Der Tag war wunderschön und wir genossen den Rundumblick, welcher wirklich alles Versprochene und vielleicht noch mehr hergibt – ein Supergipfel!

Weil’s so schön war, blieben wir eine Zeit lang oben. Der kalte Nordwestwind liess uns aber eine ausgedehntere Gipfelpause direct on summit erst 5 Meter hinter dem Gipfel machen, weil wir da in Angesicht des Mittelhorns und v.a. im Windschatten sowie an der warmen Sonne den Morgen geniessen konnten.

Gipfel – Wetterhorn

Der Abstieg, wie oben im Routenbeschrieb bereits erwähnt, ist um einiges schwieriger, als im Aufstieg vermutet. Nun war insbesondere Vorsicht geboten, weil doch langsam auch etwas Müdigkeit in die Glieder kroch und auch die Konzentration etwas nachliess.

Doch meisterten wir das sich in die Länge ziehende Willsgrätli bis runter zu den vom Grätli wegweisenden Sicherungsstangen (wir hatten länger als im Aufstieg). Nebenbei sie vermerkt, dass es im Abstieg einen Borhaken mit Maillon gibt. Dort rät es sich kurz abzuseilen, ca. 10m über die untere Felskante ebenfalls. So erleichtert man sich den wirklich mühsamen Abstieg ohne Tritt und Griff (III), der bei einem Sturz unschön enden könnte. Sichern kann man die Passage auch nicht recht!

Dank dem Bergführer, der uns nun (wegen des oben besagten Abseilmanövers) wieder überholt hatte, durften wir ihm über das Lohners Wägli folgen, welches wir so nicht geplant hatten aber was wir doch nun als willkommene Erfahrung ansahen. Er meinte, die Hüttenwarte hätten es ihm empfohlen und waren gerade erst dort durchgegangen. „Wägli“ ist vielleicht etwas übertrieben, aber es funktioniert! :-)

Ab dem Gletscher angekommen, futterten wir an unseren Reserven rum, deren es noch einige hatte! Nach ziemlich genau achteinhalb Stunden waren wir um 13.00 Uhr wieder in der Glecksteinhütte und genossen eine Rösti auf der wunderbaren Terrasse!

Der interessante Abstieg ins Tal kann man sehr schnell gehen, v.a. wenn man das Gefühl hat, man könnte das Postauto um 14:50 Uhr noch erwischen, was dann so gerade noch aufging, aber auch nur weil es ca. 1 Minute Verspätung hatte. Mit rotem Kopf und total glücklich erreichten wir Grindelwald. Was für ein Tag, was für eine Tour! Wetterhorn, wir kommen wieder !!

Tourdetails:
Schwierigkeit: ZS (-ZS) III, Auf- und Abstieg: 8:15h, Höhenmeter Gleckstein-Wetterhorn-Gleckstein: ca. 1400m, Abstieg vom Gipfel bis zur Postautohaltestelle (Grindelwald, Abzweigung Gleckstein): ca. 2200m. Wegzeiten. Glecksteinhütte: 4.30Uhr, Chrinnegletscher: 5:30Uhr, Wettersattel: 07:40Uhr, Gipfel: 08:15Uhr. Abstieg: Ca. 12:20Uhr ab dem Chrinnegletscher (Gipfelpause ca. 20 Minuten).

Literatur: Silbernagel/Wullschleger, Berner Alpen, 3. Auflage, topo.verlag, 2016. / Ueli Mosimann, Hochtouren Berner Alpen, Vom Sanetschpass zur Grimsel, 2. überarbeitete Auflage, Verlag des SAC, 2006.

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[21.-24. Januar 2017]

Vom Oberhasli hin zur nordöstlichen vom Hochmassiv tiefer gelegenen Jungfrauregion erstreckt sich das Reichenbachtal in südwestlicher Richtung ausgehend von Meiringen bis auf die Grosse Scheidegg. Letztere bildet die Wasserscheide zwischen der Aare im Oberhasli und der Schwarzen Lütschine in Grindelwald. Im Winter ist das Tal kaum erschlossen, es sei dem man verfüge über ein Auto mit 4×4 oder eines bepackt mit Schneeketten. Beides besitzen wir glücklicherweise nicht. Nichtsdestotrotz wurden wir vom lieben Freund Dani auf die Schwarzwaldalp gefahren, dessen und Moni’s überaus heimeliges Älpetli auf der Bidem wir als unser Heim für vier Tage nutzen durften. Auf der Schwarzwaldalp angekommen, zogen wir schwer beladen mit den Skiern hoch zum Hittelti (wie man auf oberhaslitiitsch zu sagen pflegt). Wir folgten dazu der Schneeschuhlöipe, deren Trassee eher wie eine Skitourenspuhr kaum ausgelaufen durch wunderbar tief verschneite Land- und Waldschaften führt.

Die Alphütte liegt oberhalb des Schwarzwaldes auf rund 1700m. Es gibt weder fliessend Wasser noch Strom, nur Holz, Feuer und Petrollampen, aber das ist genau was wir suchten. Wir trotzten so den tief unter Null fallenden Temperaturen (Sonntag Morgen wars um die -16 Grad).  Aber das Hüttenleben pendelte sich schnell ein, die Handgriffe wurden flink und wir nisteten uns ins heimelige Hüttchen ein und vermochten auch den kleinen Raum, der unser Ess-, Wohn und Schlafzimmer darstellte auf angenehme Temperaturen zu bringen. 

Reichenbachtal
Das Reichenbachtal ist als tiefer, aber dennoch hochalpiner Einschnitt zwischen der nordwestlichen Schwarzhorngruppe und den südöstlich auf der anderen Talseite aufragenden Hochalpen – meiner Meinung nach – eines der einzigartigsten und schönsten Täler der Alpen. Mit den höchsten Gipfeln nordöstlich vom Tal, des Schwarzhorns und des Wildgärsts und südöstlich davon den fein gezackten wunderschönen Engelhörnern über die weiter südlich eher eisdominierten Gipfel des Wellhorns, sowie das überragende Wetterhorn mit dem vorgelagerten Scheideggwetterhorn bietet das Tal ein weiter und viellfältiger Aktionsradius. Einige Klettertouren an den Engelhörnern gehört sicher zur „grande classe“ des Alpinismus.

Einblick in Bergwelt ums Reichenbachtal mit gelben Sternern (Tourenziele) und blauem Stern Alp Bidem / source: map.geo.admin.ch, Schneesportlayer (rot: Wildruhezone)

Zum 100-jährigen Jubiläum der SAC Sektion Oberhasli im Jahre 2004 erschien eine Jubiläumsschrift mit vielfältigen und überaus interessanten Erzählungen von alten und jüngeren Clubmitgliedern. In dieser liest man das eine oder andere vom Reichenbachtal, unter anderem auch über die Brochhütte die etwas nordöstlich an der Schwarzwaldalp liegt. Diese Schrift findet man beispielsweise in der Finsteraarhornhütte wo sie mir und Sarah letzten Sommer den 2.5 tägigen Aufenthalt nach den schönen Touren um die Finsteraarhornhütte versüsste. Mich hatte die Schrift so in den Bann gezogen, dass ich die ganze las. 

Wichtige Information: Das ganze Gebiet unterliegt einer rechtsverbindlichen Wildruhezone. D.h. insbesondere Wintertouren sind im Rahmen der (noch) bestehenen Routen zu begehen. Es ist daher ein aktuelles Kartenblatt zu verwenden und ausserhalb der Routen (wie genau diese abgesteckt sind, weiss ich ehrlich gesagt nicht) darf man sich nicht aufhalten. 

ungerem Cheerhubel

[21.01.2017 – Tourentag 1: Scheidegg Oberläger – Wischbachtääli – Hornsee unterhalb Cheerhubel]
500 rauf, 500m runter
Wir waren etwas nach Mittag angekommen und als das gröbste eingeräumt war, gab es für uns schon kein Halten mehr. Die perfekten Schnee- und Wetterbedingungen lockten uns sodann auf unsere erste, wenn natürlich auch kleine Tour. Wir fellten 10cm vor der Hüttentür an und zogen los zum Scheidegg Oberläger. Eigentlich wären wir gerne zum Cheerhubel, dieser wurde aber aus dem aktuellen Kartenblatt als Wintertour gestrichen. Nach einem kleinen Abstecher ins Wischbäächtal und steil rauf in Richtung Cheerhubel fuhren wieder zur Hütte, die Bedingungen waren traumhaft, was die Vorfreude auf den nächsten Tag erst richtig aufkommen lies.

Grindelgrat

[22.01.2017 – Tourentag 2: Bidem – Schwarzwaldalp- Grindelgrat – Tschingel – Schwarzwaldalp – Bidem

1100m rauf, 1100m runter
Der Grindelgrat ist ein breiter Rücken der im Norden gegen Meiringen steil abfällt und sich gegen Westen über die Schwarzberge bis zum Wildgärst zieht. Der Grindelgrat hat eine maximale Höhe von 2390m und im Osten ist er begrenzt durch den Gipfel Tschingel. 

Der Aufstieg im unteren Teil war in der morgendlichen Kälte noch sehr eisig, die Schneelage, jedenfalls im mitteleren Teil nicht mehr so gut. Hier hat wohl der Wind bereits ganze Arbeit geleistet. Im mittleren Teil, im Radius der Alp Grindel, die auch im Winter für Reichenbachtal-Verhältnisse, eher überdurchschnittlich sonnig ist, war die Schneelage dann noch knapp genügend. Gegen oben hin westlich von Pkt 2168 gelangten wir nach einem steileren Stück (knapp unter 30 Grad) auf eine Zwischenebene, wovon der Grindelgrat sichtbar wird. Nach rund 3 Stunden standen wir fröhlich drauf. Nach dem hin- und wieder zurück zum Tschingel war die Abfahrt sehr genüsslich, jedenfalls im oberen Abschnitt!

Danach gab’s Kaffee im Hotel Schwarzwaldalp. Später fellten wir wieder an und stiegen auf die Bidem.

dr zahm Wildgärst

[23.01.2017 – Tourentag 3: Bidem- Wischbäächtäli – Wart – Wildgärst – Bidem]
1300 rauf, 1300 runter
Heute wollten wir hoch hinaus, der Wildgärst wartete. Dem Bach Geissbach folgend, wieder Richtung Scheidegg Oberläger, aber im Tal bleibend, zogen wir gemächlich hoch, dem Schwarzhorn entgegen. Die Bedingungen waren optimal, die kalten Temperaturen trotzten der Sonneneinstrahlung, so dass der Schnee schön pulvrig blieb. Richtung Schriberhirli wird der Aufstieg steiler und die eine oder andere Spitzkehre waren zu bewältigen. Bald mal waren wir im Schatten des Schwarzhorns angelangt und mit dem Passwind der von der Wart (Pass zwischen Schwarzhorn und Wildgärst) runter kam, wurde es beissend kalt. Oben auf der Wart angekommen bewunderten wir das Nebelmeer und die Aussicht bis zum Jura und weit in den Westen. Nach einer Pause mit Ostereier stiegen wir zu Fuss auf den Wildgärst (kein Schnee am Gipfelhang). Was für ein Panorama und was für ein glücklicher Tag, nur zwei weitere Tourenskifahrer haben wir heute gesehen, sonst nur Gemsen. Abfahrt von der Wart wieder durchs Wischbäächtäli war ein absoluter Traum bis zur Bidem!

über die grossi Scheidegg ufä Gemschbärg

[24.01.2017 – Tourentag 4: Bidem- Scheidegg Oberläger – Grosse Scheidegg – Gemschberg – Grindelwald]
1100 rauf, 1550 runter
Heute morgen gingen wir um einiges früher aus den Federn. Heute mussten wir das Hittelti auf Vordermann bringen und wollten dann mit dem schweren Gepäck bis auf die Grosse Scheidegg wo wir ein Depot machten. Wir waren etwas nach 08.00 Uhr gestartet und erreichten die Grosse Scheidegg ca. um 09:45 Uhr. Nach dem Abladen unseres Gepäcks, zogen wir in Richtung des Skilifts Howald (dorthin gibt es einen Weg, der auch im Winter meist sein Trasse zum Vorschein kommen lässt). Unterhalb der Wegmarke Schafläger stiegen wir auf Richtung Pkt 2017. Dorthin mussten wir die Skier abziehen und zu Fuss über ein Felsband zum zugefrorenen Bachlauf absteigen.

Danach in einem relativ steilen und total vereisten Hang hoch Richtung Nordosten in einzelnen Spitzkehren. Oben steilte es nochmals an, so dass wir die Skier wieder in die Hände nahmen und durch einen engen Kanal ein paar Meter zu Fuss aufstiegen. Dort gelangten wir auf eine Fläche die uns, nun in der Sonne angelangt, zu Punkt 2156 brachte. In Anbetracht des steilen Hangs, der ordentlich tief beschneit war (es hatte genau eine ältere Spur drin), fragten wir uns noch wegen der Sicherheit. Nach der genauen Analyse kamen wir aber überein, dass es machbar ist. In der Tat hatten wir aber ein bisschen ein mulmiges Gefühl und waren bemüht diese Passage schnell zu bewältigen. Der Hang wird wie im Tourenführer mit einer Linkskurve angeschnitten und man streift das mittlere Felsband unterhalb und gelangt auf das Felsband links oben wo der Hang abflacht. 

Oben wird das Gelände flacher, aber der Gipfelhang zog sich unglaublich in die Länge bis er oben auch nochmals ordentlich ansteilt. Etwas vor Mittag waren wir dann oben auf dem Gemschberg. Kurz vor dem Gipfel mussten wir die Skier wieder ausziehen, weil ein Steinband uns den weiteren Aufstieg verhinderte. Der Gipfel ist aber schön, die Aussicht auf die Wände von Wetterhorn, Schreckhorn, Finsteraar, Fiescher, Eiger und Mönch, sowie weit gegen Süden ist empfehlenswert. Die Abfahrt hingegen, jedenfalls oben weniger: Harsch, Pulver, Sulz, Stein..  Der Steilhang war dann in der Abfahrt das Highlight, wenn auch kurz. 

Wieder zurück an der grossen Scheidegg (wir traveriserten möglichst hoch im Hang unterhalb des Chiemattenhubla) und erreichten fast ohne „zu stöckeln“ wieder die grosse Scheidegg. Wir entscheiden uns danach die Piste zu nehmen, weil wir so schweres Gepäck hatten, dass die Abfahrt durch den Tiefschnee und die vielen Wasserläufe wohl zur Tortour geworden wären.. So liefen wir zur Bergstation Howald. 

Nach einem Kafi-Gügs in einem Restaurant unterwegs erreichten etwas nach 15.00 Uhr Mühlebach, wovon das Postauto nach Grindelwald Bahnhof fährt..

Wunderschöne Touren in einzigartiger und wunderschöner Umgebung. Das Hittelti war der Hit und wir konnten uns so in nur vier Tagen total entschleunigen…

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Region: Bern, Jungfraugebiet, 4 Tage, 21.-24. Januar 2017 / Ski Schwierigkeit: WS+, Wegpunkte: Meiringen, Schwazwaldalp, Alp Bidem, Hornsee, Grindelgrat, Tschingel, Wischbäächtäli, Wart, Wildgärst, Grosse Scheidegg, Chiemattehubla, Gemschberg, Grindelwald Oberläger, Bärgelegg, Bort, Grindelwald/ Aufstieg: 4120m, Abfahrt: 4745m, Taxi bis Schwarzwaldalp, Landeskarte: 254-S Interlaken, 1:50’000

uf dr Schrattefluhe: Hängst – Schibegütsch – Kemmeriboden

[Mittwoch, 16. Februar 2017]

Der Aufstieg auf die Schrattenflue ist landschaftlich sehr reizvoll und vielfältig. Durch die Ostausrichtung ist der ganztäglichen Sonneneinstrahlung hinsichtlich Kleidung und Schutz vor Sonne Rechnung zu tragen. Wir haben selten so geschwitzt auf einer Voralpenskitour, wie gestern auf der Schrattenfluh! Schön war’s trotzdem, und wie! Schon nur der Aussicht wegen, lohnt sich ein Abstecher auf die „Schratte“, sei’s bei Sonne oder Schatte. 

Die Schrattenfluh – im Winter ist die Möglichkeit zur Betrachtung der „Schratten“ natürlich eingeschränkt, andere Quellen dieser natürlichen Inspiration gibt es wohlwissend selbstverständlich auch. Beispielsweise sei hier die Silbere am hinersten Winkel des Muotitals oberhalb des Pragelpasses erwähnt oder auch die schönen Schratten unterhalb des Sigriswiler Rothorns aber auch im Diemtigtal eher im Bereich Niederhorn beim Seebergsee, daneben treten die „Schratten“ auch am Stockhorn, im Diablerets-Gebiet und im Alpstein im Appenzeller Land auf. Aber wie es der Name schon sagt, muss die Schrattenfluh ein eben ganz spezifischer und bedeutsamer Bergzug sein, denn sie gibt der Formation den Namen „Schrattenkalk“. 

Nicht unbedingt des Kalkes und ihrer lustig mit der Gravitation arbeitenden, scharfen und ästhetischen  Konturen wegen, sondern vielmehr weil wir heute wieder einmal in den Genuss eines Freitages mitten in der Woche kamen und weil Sarah seit nun bald Jahren von der mystischen Schrattenfluh spricht, haben wir uns kurzerhand gegen einen anderen schönen Bergzug in der Region, dafür für die „Schratte“ entschieden… Weil die Schratte aber gar nicht „im Schatte“ sonder vor allem in der Sonne bestiegen wird, haben wir uns eher für wenig Kleider, dafür mehr Proviant entschieden.

Frühmorgens, nach verhältnismässig langem ÖV-Getuckere durchs fast ganze Emmental erreichten wir doch noch die Hirsegg, gefühltermassen die hundertste Haltestelle in der Gemeinde Flühli (LU). Wir wussten bis gestern nicht, dass eine Gemeinde so viele Postautohaltestellen haben kann.

Von dort stiegen wir ganz alleine und vollkommen ungestört auf Richtung Alp Schlund, dort dreht die Route in eine Waldschneise, das Gelände wird wilder mit vielen kurzen auf und ab in schönem leichten Wald. Bald erreichten wir auf Grund der ändernden geologischen Grundlage offene Gefilde und in leicht steilerem aber angenehmen Gelände den Gipfel des Hängsts. Die Aussicht ist wunderbar! 

Sarah zauberte aus dem Rucksack als Überraschung den Gipfelkafikocher hervor, ein echter Bialetti geschmiedet durch den Tüftler Alfonso Bialetti. Herrlich, Kaffee, Sonnenschein, Gipfelglück und Aussicht bis zum Alpstein einerseits, und weit westlich bis zum östlichen Jurazug, sowie in die Berner Hochalpen! 

Weil es so schön war, blieben wir eine halbe Ewigkeit oben und warteten bis vereinzelte Schitüreler nachkamen. Danach machten wir uns auf den Weg zum Schibegütsch. Das Gelände ist wild, auf und abwärtsgerichtet, doch wir erreichten in der Abfahrt rund Pkt 1925 nordöstlich des Türstehhäuptlis. Dort fellten wir einmal an und zogen hoch Richtung Anhöhe und wieder etwas runter bis Pkt 1926, wo wir dann wieder abfuhren bis quer in den unteren steileren Hang des Schibegütsch bei Höhenlinie 1840. Von dort der Skitourenroute in rund 20-30 Minuten folgend hatten wir den zweiten Gipfel des Tages erreicht und konnten ihn wiederum alleine geniessen – herrlich! Nach ein paar körperspannenden und balancefordernden Yoga-Übungen waren wir dann bereit für die Abfahrt..

Der Aufstieg zum Schibegütsch muss unter gegebenen Umständen hinsichtlich Lawinensituation kritisch beurteilt werden (kurz rund 35 Grad). 

Die Abfahrt nach Kemmeriboden war im oberen Bereich zwar, was die Schneequalität anbelangt, etwas mangelhaft, trotzdem fanden wir ein paar ansprechende Hänge mit aufgesulztem Schnee, die richtig Spass machten, bei Pulver ist die Abfahrt ein Traum! Unterhalb des Unterimbärgli mussten wir ein paar Meter zu Fuss gehen, danach auf dem Wanderweg ab Unterhirschwängiberg* (Südseite des Schibegütsch) kann mehrheitlich bis Kemmeriboden abgefahren werden, allem voran mit der Aussicht auf eine Kemmeribodenmerängge, „ke Seich“ wie wir zu sagen pflegen!

Wie habe wir’s genossen auf der Schratte..

Wegzeiten und Distanzen/Auf-Aufbstieg
Schrattenfluh – Hengst (von der Haltestelle Hirsegg): 1220m / 6.7Km (2.35h), Gipfelhalt: 1.25h
Schrattenfluh – Schibegütsch (von Hengst): 416 runter, 320 hoch, 3.7Km (1.30h), Gipfelhalt: 1h 

Abfahrt nach Kemmeriboden: Abfahrt 1200m / 6.4Km (Achtung: Kaum mehr Schnee unterhalb Unterimbärgli)

[See image gallery at tierra-safiri.com] ——————–
* solche Namen können nur im Emmentaler entstehen….. ;-)

Literatur: Emmental & Entlebuch; Im Reich der Hubel und Chnubel; 52 Skitouren zwischen Bern und Luzern, topo.verlag, 1. Auflage; Dez. 2017

Region: Bern/Luzern; Emmental / Skischwierigkeit: WS, Wegpunkte: Flühli (LU), Hirsegg, Alp Schlund, Silwängen, Schratteflue Hängst, Schratteflue Schibegütsch, Chlus, Ober Imbärgli, Under Imbärgli, Untere Hirschwängibärg, Kemmeribode/ Aufstieg: 1540m, Abfahrt: 1616m, 16.8Km. ÖV: Sörenberg, Hirsegg & Kemmeriboden. Landeskarte: 245-S Stans (1:50’000) 

[15. – 20 August 2016] Sarah & Raphael

Immer früh aufgestanden, gefrühstückt ohne Hunger, uns in die Dunkelheit der Nacht begeben, verzaubernde, frühmorgendliche Stimmungen erlebt, in alpiner Manier über Gräte geklettert, abgestiegen, abgeseilt, über die grössten Eisflächen unserer Heimat labyrinth-mässig gelaufen, durch Neuschnee gestapft und manchmal in Spalten gesunken, mit sicheren Schritten und beeindruckendem Tiefblick im Eis traversiert, einen schmalen Schneegrat ohne zu Blinzeln begangen, über steile Firngräte in den Frontzacken hochgestiegen – ja, unsere Woche im Jungfraugebiet inmitten von markanten, wunderprächtigen Eisriesen war äusserst spannend, wunderschön und unsere Auseinandersetzung mit den Berggöttern hat uns doch noch erlaubt, eine Knacknuss mit widerspenstigem Charakter, gar überaus harter Schale zu zerbrechen. Da haben sich 4 „Bärner Grinde“ ein Duell geliefert und am Ende waren, glauben wir zumindest, alle zufrieden. Doch das macht es eben auch aus, das Bergsteigen..

Dalai Lama sagt dazu:

„Remember, that sometimes not getting what you want is a wonderful stroke of luck!“

Wer lieber einen Film schaut als den Bericht zu lesen und Fotos anzusehen:

The monk

[15. August 2016] Raphael

Jeden Tag werfen wir einen Blick zu ihm hinauf, zum Mönch. Unterwegs en vélo hat man dazu viel Musse, ob morgens früh, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Berge erleuchten, oder in der Dämmerung am Abend, wenn das letzte Tageslicht nur noch die Eisriesen zu färben vermag. Deshalb war es ein tiefer Wunsch, einmal ganz oben auf dem Mönch zu stehen.

Zu Fuss zur Bushaltestelle unterwegs zweifelten wir ein bisschen, ob wir seinen Gipfel, doch in einiger Entfernung, heute noch erreichen würden. Denn die Dämmerung war bereits fortgeschritten und wir waren noch längst nicht in seiner Nähe. Doch der ÖV, besonders die Jungfraubahn würde uns komfortabel nahe bringen und deshalb waren wir guten Mutes.

Auf der Kleinen Scheidegg bekommt man einen nahen Eindruck dieser unwahrscheinlichen drei Gestirne, die das Staunen und Beäugen stets von Neuem beginnen lassen. Gerne verliessen wir die Bahn bei den Aussichtspunkten „Eismeer“ mit Ausblick aus einem der Gucklöcher in der unteren Eiger-Nordwand. Die Neigung und Charakteristik der Wand war hier noch moderat. Beim Halt „Eigergletscher“ entstiegen der Bahn zwei Bergsteiger, welche zur Mittellegihütte wollten und am nächsten Tag über den berühmt-berüchtigten Mitellegigrat zum Eigergipfel 3970m hochsteigen beabsichtigten. Die Bedingungen waren diese Tage optimal. Doch wir stiegen brav wieder ein und liessen uns bis auf’s Joch fahren.

Die Chinesen vorne schliefen bereits ab der Kleinen Scheidegg tief, eingesunken in ihre dicken Daunenjacken. Die Höhe spürt man schnell, wenn man sich mit der Jungfraubahn binnen Minuten aufs Joch chauffieren lässt. Die zwei jungen Damen hätten das Ereignis gar verpasst, hätte ich sie nicht am Endbahnhof auf dem Joch geweckt. Sie sagten mit gefalteten Händen und nickendem Kopf: Xièxiè, Xièxiè und stiegen hektisch aus der Bahn.

Wir gelangten etwas nach 9.00h im Jungfraujoch an, ein prächtiger und warmer Tag schien über uns, ein leichtes Unwohlsein spürten wir, denn seit heute morgen Zuhause waren wir um 3000m gestiegen. Beim Ausstieg entflohen wir den zahlreichen Touristen, die sich freudig auf dem Joch tummelten.

Wir seilten an und stiegen direkt auf zum grossen ersten Gendarm, den man vom Stollenausgang bereits zu Gesicht bekommt. In der Mitte des Gendarms befindet sich ein unten breiter, gegen oben hin dünner werdenden Riss, den wir in dieser Verschneidung direkt hoch kletterten. Christoph sicherte von oben. Dieser Einstieg hat es in sich, denn man muss die sogleich erste Übung ohne viel gute Griffe mit einiger Rücklage und einem Spreizschritt überwinden. Dies gar noch ohne warm gelaufen zu sein!

Danach stiegen wir immer dem Grat entlang. Der Grat ist auf seiner linken Seite gegen die Scheidegg runter ziemlich exponiert, auf seiner rechten wird er es mit zunehmender Höhe. Einige Türmchen erkletterten wir so genüsslich auf und ab bis wir nach vielleicht 3/4 Stunden zur Schlüsselstelle kamen. Diese Platte soll gemäss Führer auf der linken, luftigen Seite erklettert werden, wobei wir sie aber rechts-mittig erkletterten. Sie ist exponiert, aber die rund 18-metrige Kletterstelle (IV) empfanden wir einfacher als der Einstieg. Mit viel Vergnügen und einem etwas leichter werdenden Grat gelangten wir zum Punkt, wo sich der Grat gegen Nordwesten windet und stiegen da kombiniert in Schnee, Eis und Fels steil auf den Gipfelgrat. Das letzte Couloir ist gegen oben hin ziemlich steil und auch feucht, aber auch das meisterten wir ohne Probleme. Der Gipfelgrat, den wir nach der nördlichen Traverse eines Felsrückens, wo die Mönch-Nollen Route hochkommt, umgehen, ist in hartem Schnee aber mit den Steigeisen und Pickeleinsatz gut zu begehen und nun standen wir auf dem finalen, teils eisigen Gipfelgrat und erreichten eine gute halbe Stunde später den Gipfel. Welch Freude, welch schöne Tour!  Wir genossen den durch Wolken und Feuchte getrübten Gipfelblick und begannen dann bald mit dem Abstieg.

Die Spur war ziemlich exponiert angelegt und durch die Erwärmung weich. Jeder Schritt musste vorsichtig abgesetzt werden. Und blinzeln trauten wir uns während der kurzen, aber heiklen Passage auch nicht. Ein Sturz hier wäre fatal. Nach den rund 200m gelangten wir zur ersten Sicherungsstange, die wir aber nicht brauchten. Danach folgte kombiniertes Gelände mit einzelnen Felsstufen bis zum Fuss des Mönchs.

In der Mönchsjochhütte war bereits einiger Betrieb, es war feucht und das Wetter verschlechterte sich rasch. Für diese Woche war jedenfalls bis Mittwoch sommerliches Wetter angesagt, allerdings jeweils mit hohem Gewitterrisiko gegen den Nachmittag hin.
Die Höhe blieb für mich weiterhin spürbar und wir taten gut daran, genügend zu trinken. Obwohl die Hütte von Schnee und Eis umgeben ist, ist Wasser hier eine besonders kostbare Ressource. Dies rechtfertigt wohl den Preis von 20 CHF der 2-Liter-Teekanne.

Als wir mit dem Essen begannen, kam ein gewitterartiger Schauer, es graupelte ordentlich, so dass hinter der Mönchsjochhütte kleine Hagelkornlawinen über die Mulden runterflossen. Gegen 19:55h kam SRF Meteo. Bucheli meldete theatralisch für den kommenden Morgen noch gutes Wetter, für die weiteren Tage sah es seiner Meinung nach eher düster aus.

Überschreitung des Mönchs SW-SE Grat

ZS+ IV, Felsgrat, kombiniertes Gelände mit einigen Kletterstellen und steilem Schneecouloir (rund 45)° auf den oberen SW-Firngrat, Schlüsselstelle gemäss Hochtourenführer Platte ungefähr in der Mitte des Grats), Aufstieg: 3h, Abstieg 2h.

Achtung: bei den Gallerien immer beim ersten Bild oben rechts auf die Bildecke klicken, damit das erste Bild, dass die Gallerie überdeckt, verschwindet. Das Problem wird bald gelöst.

Die hohen Fiescherhörner über dem Ischmeer

[16. August 2016] Raphael

In der Mönchsjochhütte gilt das Jungfraubesteigungsregime. Das bedeutet, dass die Frühstückszeiten der Jungfrau angepasst sind. Macht ja auch Sinn! Um 3.30h bewegt man sich zum ersten Frühstück und das zweite war – so glaube ich jedenfalls – um 6.00h vorgesehen.

Für uns war 3:30 Uhr gerade so an der Grenze. Aber wir entschieden uns trotzdem für das frühe Frühstück und machten uns aber dann gemächlich an die Tourenvorbereitung.

So verliessen wir das Obere Mönchsjoch erst nach 4.30h. Es war noch dunkel, doch der eher runde Erdtrabant war diese Tage unser treuer Begleiter. Der Gletscher war gut zugeschneit, eine weitere Seilschaft mit Bergführer von Grindelwald Sports folgte uns. Nach dem Vorbeiziehen am Trugberg konnten wir einfach in die Weite des Ewig Schneefeld laufen, der Schnee war gerade genügend hart (nach dem Abstieg vom Mönchsjoch), um uns mehrheitlich zu tragen.

Gegen Süden hin, aber weit entfernt am Horizont, bestaunten wir ein Wetterleuchten, es war unheimlich ruhig und mehrere Sternschnuppen zogen über unseren Köpfen ihre vergänglichen Schweife. Ein Moment wie dieser, mit dieser allmählich dämmernden Morgenstimmung, in steter Bewegung und Vorfreudig auf all das was kommen mag, das sind für mich die schönen Momente, von denen ich lange zerren kann.

Nach längerem, aber leichtem Abstieg gelangten wir unters Walcherhorn. Der Graupelschauer des Vorabends hatte die Spuren aus den Gletschern geholt. Dort stiegen wir nun am kurzen Seil, denn es war steil, direkt zwischen den zwei Felsen auf relativ hartem Schnee im zick-zack hoch. Gegen oben hin stieg Christoph vor und sicherte oben (T-Schlitz), denn die Neigung geht gegen 50 Grad. Die letzten etwa 50m stiegen wir in den Frontzacken auf den wieder flacher werdenden Walchergrat.

Auf den neueren Kartenwerken ist dieser Schneeaufstieg nicht mehr zu sehen, entgegen dem zieht sich vom Walcherhorn ein Felssporn gegen Süden. Wenn genügend Schnee liegt wie in diesem Jahr, oder man die Tour auch im früheren Jahr begeht, sollte diese Route die zeitsparendeste sein. Die andere Seilschaft mit Bergführer und zwei Gästen hatte Mühe, denn der englische Gast zweifelte an seinen Fähigkeiten und wurde gar etwas panisch.

Unter dem Walcherhorn stiegen wir noch ein paar Meter bis zu Pkt. 3610, von wo wir den Sonnenaufgang betrachteten. Es war ein Morgen wie im Bilderbuch, der uns da am heutigen frühen Morgen geschenkt wurde. Worte können das nur annähernd beschreiben.

Ambosswolke – Schreckhorn – Lauteraarhorn – an Höhe gewinnende Sonne

Nach ausgedehnter Fotografie kam der ernstere Teil der Tour. Der Aufstieg auf das Gross Fiescherhorn mit der aufgehenden Sonne im Rücken war allerdings ein unheimliches Vergnügen. Die Bedingungen waren gut, auch wenn die Nordwand, in die man steigt, gegen oben hin immer blanker wurde. Nach einem sehr schönen, gewundenen Grat mit Tiefsicht in die Nordwand und einigen steilen Aufschwüngen stieg Christoph vor und sicherte 3 Seillängen mit Eisschrauben, bis wir gegen oben hin wieder in die Felsen gelangten, in jenen die Absicherung dann wieder gut war. Dieses Feeling in der Nordwand mit 1500m Tiefsicht über die Fiescherwand hinaus auf das Ischmer war aufregend und faszinierend!

Nach einigen, nicht schwierigen Klettereinlagen standen wir also da, auf dem Gross Fiescherhorn – es war erst 8.30h. Der Gipfelblick war einer der besten, den wir je gesehen hatten. Eiger, Mönch und Jungfrau weiter hinten, der schräg gegen Süden einfallende, aus dem oberen Mönchsjoch aufsteigende Trugberg, das mächtige Aletschhorn mit seinem Grat zum Dreieckshorn, das Hinter Fiescherhorn unweit gegen Süden zu und dahinter das Gross Grünhorn, die unteren Fiescherhörner mit Fieschergabelhorn, Wannenhornzwillinge, Finsteraarhorn und gegen Norden das vollkommene Schreckhorn mit dem Lauteraarhorn und weiter links die Wetterhörner – einfach traumhaft! Wir genossen die Sicht und gönnten uns entspannt eine Pause.

Der Abstieg vom Gross Fiescherhorn ist geprägt von Felsklettern und ist relativ ausgesetzt. Wir kletterten, ich nun voraus im Abstieg, immer auf der Gratkante. Die Kletterschwierigkeiten bewegt sich im dritten Grat und sind nicht zu unterschätzen, aber in gutem Gneis. Beim letzten Gendarm seilten wir gegen den Walliser Fiescherfirn über einen kleinen Schrund etwa 40m ab und gelangten so auf den Fieschersattel. Das Hinter Fiescherhorn erstiegen wir dann wieder direkt, d.h. wir zogen nicht im Kreis rund um. Nochmals Frontzacken über einen Schrund, der einen grossen Schritt mit Krafteinsatz forderte. Danach steil hoch bis zu den Felsen, die wir dann durchstiegen und bald wieder auf dem Gipfel standen – Hinter Fiescherhorn 4025m! Das Hinter Fiescherhorn liegt gänzlich im Kanton Wallis, währenddem das Gross Fiescherhorn ein Grenzgipfel zwischen den Kantonen Bern – Wallis ist. Beide gehören jedoch zum Gebirge der „Berner Alpen“.

Jetzt kam der etwas heiklere Teil des Abstiegs. Dieser Abstieg wird im Sommer oft unbegehbar, da das Spaltenwirrwarr mit unheimlich grossen Spalten und der Abbruch fast nicht passierbar sind. Es ist auch im Winter grosse Vorsicht zu bieten. Wir drehten, bereits eingerichtet für einen wahrscheinlichen Spaltensturz (T-Bloc und Ropeman waren vorne und hinten bereits installiert), kreisförmig gegen den Ochs, danach links runter, dem Abbruch vorbei und fanden im unteren Teil eine Spur. Dort ist ein schneller Abstieg geboten, da die Fels und Gletscherwand unterhalb des Fieschergrats brüchig und oft auch durch die Gletscherabbrüche Eis runterdonnert. Sehr schnell und zum Glück ohne Spaltensturz erreichten wir den flachen Walliser Fiescherfirn. Als wir unten waren, donnerte es bereits über der Abstiegspur und ein kleinerer Abbruch liess seine Eismassen auf die darunter liegenden Gefielde prallen, eindrücklich und ermahnend zugleich.
Dem Fieschergletscher folgten wir bis zur Finsteraarhornhütte (3048m), die ab Abstieg vom Gletscher in etwa 30 Minuten über einen steilen Weg in Fels erreicht wird. Um 13.00h waren wir dort und genossen die Hütte bei Kaffee und Rösti auf der wunderbaren Terrasse. Was für ein Tag, was für eine Tour!

Überschreitung der beiden Fiescherhörner via Walchergrat, Abstieg über den Walliser Fiescherfirn

ZS II-III, Gletscherzustieg, steiler Aufstieg (rund 50° unterhalb des Walcherhorns) ausgesetzter Grat mit einigen einfachen Kletterstellen und (obere) Nordwand auf das Gross Fiescherhorn, Abstieg über SE Grat in den Fieschersattel (-III), Wiederaufstieg auf das Hinter Fiescherhorn über steilen, verschrundeten Hang und einige Felsen. Aufstieg bis Hinter Fiescherhorn: 5.15h, Abstieg in die Finsteraarhornhütte: 3.45h.

Der Hugisattel – und das widerspenstige Finsteraarhorn

 [17. August 2016] Sarah

Alle Blicke waren am Abend zuvor auf den TV gerichtet, aus welchem 5 vor 20h SRF Meteo mit Sandra Boner in leichter, gelblichen Sommergarderobe flimmerte. Für den Nachmittag war Niederschlag und Gewitter im Anzug, diese sollten uns für die Besteigung nicht gefährlich werden, sofern die Schichtung in der Atmosphäre stabil blieb.

Relativ entspannt hatten wir deshalb die Nacht verbracht, obwohl die Fahnen vor der Hütte fast ununterbrochen in Bewegung waren und wir alle nicht besonders gut geschlafen hatten. Auch zu aufgewühlt durch die vortägliche Tour mit den wunderbaren Bilder im Kopf, war es nicht leicht in den Schlaf zu finden. Da war auch noch der Kollege Mond, der in fast vollem Kleide zumindest nachts das Zimmer zu erhellen vermochte. Am Morgen war da plötzlich mehr oder weniger dichter Nebel, der den Mond abdunkelte und wir dadurch in finsterer Nacht um 4.25h starteten. Doch dies war noch kein Grund zum Trübsal blasen. Blasen tat dann bald mal ein anderer: Der Wind!

Gleich hinter der Hütte ging’s weiss-blau-weiss markiert „obsi“ über den Schuttrücken bis zum alten Hüttenplatz. Nur noch die alten Mauern zeugen davon, die originale Holzhütte wurde unterhalb der neuen Finsteraarhornhütte platziert, mit neuem Dach inklusive Kamin versehen und dient nun als Winterhütte.

Das Finsteraarhorn wurde im übrigen 1812 – vor 204 Jahren – erstbestiegen durch die Bergsteiger Arnold Abbühl, Joseph Bortis und Alois Volken. Gemäss einer Festschrift der SAC Sektion Oberhasli (in der Finsteraarhornhütte aufliegend) sollen sie das Finsteraarhorn über den Südgrat von der Gemschlicke aus erstiegen haben. Beim Abstieg sollen sie sich gewundert haben, dass jener um einiges einfacher war, als ihr gewählter Zustieg.

Über etwas „speckige“ Felsplatten ging’s auf erahnenden Wegspuren in nordöstlicher Richtung bis zum Gletschereinstieg. Nach dem montieren der Steigeisen stiegen wir am kurzen Seil (Steigung um die gut 30 Grad) bis zum kleinen Felsvorsprung, der nach Süden in den Firnhang hineinragt. Auf Pfadspuren gelangten wir über diesen Schutthang zum Frühstücksplatz  (Pkt. 3617). Nach einem Ovostängel und prüfen der Steigeisen ging’s zur heikelsten Traverse der Tour. Das Eis war blank, Spuren waren kaum erkennbar. Deshalb schlug Christoph für die wenigen Meter Tritte in das Eis, denn die Gefahr lauerte gleich unter uns. Ein Gletscherabbruch mit furchteinflössenden Spalten – stürzen war ohnehin keine Option. Deshalb konzentrierten wir uns und schafften die heikle Passage, bevor wir nun über das Firnfeld im zick-zack schnell an Höhe gewannen.

Grob geschätzt auf der Karte, ohne Berücksichtigung von allen auf und ab’s vor allem auf dem Grat sind bis zum Gipfel „nur“ 3km zu bewältigen, jedoch in dieser kurzen Distanz 1200 Höhenmeter zu überwinden. Die Steilheit ist demnach gegeben, durch den offenen Winkel dieses imaginären Dreiecks doch gross. Deshalb ging’s erwartungsgemäss fordernd bergauf. Doch von den vergangenen Tourentagen waren wir bereits etwas höhenadaptiert. In der Zwischenzeit hatten wir das Wetter natürlich nicht aus den Augen verloren. Wegen der dichten Bewölkung und den vorbeiziehenden Nebelschwaden wollte es nicht so recht Tag werden.

In der steilen Firnflanke zum Hugisattel entdeckten wir nun selten Mal kurze offene Fenster, durch jene die Sicht auf den mit Frost überzogenen Nordwestgrat freigegeben wurden. Wir waren zuversichtlich. 7.20h erreichten wir den Hugisattel. Die anhaltende Föhnwalze nördlich der Fiescherhörner und die Wolken, welche mit beeindruckender Geschwindigkeit am Himmel vorbeizogen, brachte uns auf die Idee, unsere Mobiltelefone mit einer Wetterstation zu verknüpfen, um den Niederschlagsradar zu konsultieren. Nach einiger Zeit gelang es uns, die Radaranimation von MeteoSchweiz zu laden. Was wir dort zu sehen bekamen, war nicht schön. Gegen 10h würde uns gemäss Radar auf dem Rückweg, aber in Anbetracht der noch aufzuwendenden Zeit zum Gipfel und wieder zurück (mind. 2h) noch auf dem Grat kletternd, eine langgezogene Schlechtwetterfront mit hoher Gewitter-Wahrscheinlichkeit erreichen. Klar war in diesem Moment sofort, dass wir umdrehen würden. Kurze Zeit später waren wir wieder in der Hütte – Expressabstieg. Auf dem Rückweg konnten wir mit den triftigen Schlechtwetterargumenten eine deutsche und polnische Seilschaft zum Umdrehen bewegen. Der Regen liess („glücklicherweise“) nicht lange auf sich warten, Christoph und Räphu beschwörten ihn von der Terrasse aus regelrecht daher. Ein Gewitter blieb aus, aber man weiss ja nie. Jedenfalls war eine österreichische 4er-Seilschaft, zum Zeitpunkt der Front auf dem Gross Fiescherhorn, bei Ankunft in der Hütte noch ziemlich bleich um die Nase.

Umdrehen braucht immer etwas Stärke, ist aber sicher immer eine gute Option. Ich erinnere mich an das Rosenhorn vor zwei Jahren, wo wir bei schlechter Sicht und zunehmendem Regen auf dem Wettersattel umkehrten oder auch an das Gewitter, dass wir auf dem Walalpgrat unplanmässig über uns ergehen lassen mussten.

Die kleine Enttäuschung begruben wir unter einer Finsteraarhorn-Rösti mit Käse & Ei, in gesunder Portion – wirklich ausserordentlich mundend!

Eigentlich wollten wir nachmittags noch über die Grünhornlücke in die Konkordiahütte absteigen. Doch wir sagten ab und reservierten stattdessen zwei weitere Nächte in der Finsteraarhornhütte. Kurzfristige Absagen und Planänderungen seien sich die Hütten in diesem Gebiet gewohnt, versicherte uns Christoph. Der höchste Berner Riese hatte uns mit seinen eindrucksvollen, finsteren Wänden und den langgezogenen, gezackten Gräten wirklich angezogen und uns motiviert, es zwei Tage später nochmals zu versuchen.

Es gibt – das sei hier auch gleich vermerkt – kaum eine bessere Hütte zum Abwarten auf besseres Wetter. Die Finsteraarhornhütte ist sehr komfortabel, Einzelbetten gewähren einem etwas Privatsphäre, die Zimmertemperatur war angenehm zum Schlafen und sogar ich überstand die Nächte ohne den heissen Marschtee in der Sigg-Flasche, zuerst als Bettflasche benutzt. Jeden Abend genossen wir einen genüsslichen 4-Gänger, mit Suppe, einer grossen Schüssel Salat, Hauptgang und Dessert – sie gaben sich wirklich ausserordentlich Mühe. Sie zeigten sich jeweils auch besorgt über nicht auftauchende Seilschaften. Die Hüttenwartin hatte, sobald die Seilschaften in ihr Blickfeld gelangten, diese immer im Griff und falls nicht, telefonierte sie in die Nachbarshütten Oberaar-, Mönchsjoch oder Konkordiahütte um abzuklären, wo sie sich befinden könnten. Wirklich nicht selbstverständlich, ein solches Engagement. Wohl auch deshalb fühlten wir uns sehr gut aufgehoben und genossen die freien Nachmittage bei gutem Wetter draussen auf der Terrasse, bei schlechtem drinnen in der Stube oder kurz Mal für ein Nickerchen im bequemen Bett, mit Gletschersicht natürlich!

Finsteraarhorn Nordwestgrat – Normalroute

ZS- II, steiler Gletscherzustieg über plattige Felsen, Gletscher mit einigen listigen Spalten bis zum Frühstücksplatz, Aufstieg über anhaltend steilen Gletscher bis zum Hugisattel (Pkt. 4088). Felsiger Nordgrat, exponiert aber gut absicherbar. 

Wyssnollen-Überschreitung als Schlechtwetterprogramm

[18. August 2016] Sarah

Bucheli, nein es war Thomas Kleiber, der am Vorabend für den heutigen Donnerstag wettermässig nichts Gutes versprochen hatte, meinte es zwar gut und versprach darüber hinaus eine kommende Sommerwoche, was uns aber jetzt auch nichts brachte. Ein Einbruch einer Kaltfront aus Westen kommend, dürfte uns gemäss Satelitten-Prognose bereits vor Mittag das Spiel wieder verderben. Darum wollten wir nicht riskieren, am Hugisattel neben unseren Initialen einen zweiten Strich in den Felsen einzukerben und wieder da umzudrehen.

Doch ein frühmorgendlicher Blick von der Terrasse zeigte: irgendwie war heute aussergewöhnlich gute Wetterstimmung. Trotzdem kamen wir nicht von unserem „Schlechtwetterplan“ ab und stiegen auf den Fieschergletscher ab, statt von der Hütte hochzusteigen. Heute hatten wir bis 5h ausgeschlafen, starteten um etwas nach  6h.

Ganz besonders genossen wir heute, draussen unterwegs sein zu können, statt ganztags von der Hütte aus die Nasen an die Fensterscheiben zu drücken und dem tristen Wetter zusehen zu müssen. Angeseilt querten wir den aperen Fieschergletscher und stiegen auf der anderen Seite wieder hoch Richtung Grünhornlücke. Gerne erinnerten wir uns an unsere „Lückentour“ vor 3 Jahren. Damals waren wir äussert motiviert, die Gletscherwelt per pedes über sämtliche Lücken im Gebiet zu erkunden, ohne dass wir uns einen der Gipfel zugetraut hätten. Doch diese Tour „In der Welt der Eisströme“  ist uns noch in bester Erinnerung. Nun waren wir also bergwärts unterwegs, die Lücke in ca. 1.5h Gletschermarsch erreicht. Ab ca. 3100m war der Gletscher noch zugeschneit. Im Vergleich zum letzten Hitzesommer, in welchem im Juli die Nullgrad-Grenze über zwei Wochen deutlich über 4000m lag, beobachteten wir dieses Jahr viel Schnee auf den Bergtouren – für den Gletscher wie Balsam für die Haut.

Von der Grünhornlücke aus beabsichtigten wir den Wyssnollen über den Nordgrat zu besteigen. Wir stiegen den erneut steilen Firnhang empor. Eine Seilschaft vor uns, etwas verirrt im Felsgrat, schickte schon mal einen Stein runter, der über die Firnoberläche schlitterte. Wir wurden rechtzeitig gewarnt und hätten wohl noch reagieren können, wenn auch etwas eingeschränkt im steilen Gelände, dicht hintereinander am kurzen Seil. Heikel waren kurz 5-8m im Blankeis. Der Pickel vermochten wir man kaum in die Oberfläche zu verankern und brachte keine zusätzliche Sicherheit. Doch in sicherer Manier gelangten wir oben in eine flacher werdende Mulde und freuten uns auf den schönen, gut zu begehenden Firngrat, dem wir wenige Minuten später folgten.

Danach folgte der Einstieg in den brüchigen Felsgrat. Im stufigen unteren Teil  mussten wir Acht auf das brüchige Material geben, gegen oben hin wurde die Kletterei anregender, schwieriger, steiler und siehe da, nach einem kurzen Firnteil standen wir auf dem Wyssnollen und freuten uns sehr über den unerwarteten Gipfel.

Bis hier hin war das eine super würdige Tour, die wir sehr empfehlen können. Entspannt machten wir Pause und hatten das Finsteraarhorn stets im Blick – alle dachten wohl unabhängig voneinander, was Christoph später verbal ausdrückte: „Heute hätten wir ihn wohl geschafft!“ und meinte damit das Finsteraarhorn. =)

Abstieg über den eingeschneiten, teilweise mit Frischschnee überschneiten Gletscher. Es hat einige Spalten und so sanken wir ein paar Mal ein, was hier insbesondere nicht zu unterschätzen ist. Nach rund 5h waren wir wieder in der Finsteraarhornhütte und waren ausserordentlich glücklich, diese Tour begangen zu haben.

Überschreitung Wyssnollen

WS+ II+, Aufstieg zur Grünhornlücke, Nordgrat in Eis (bis zu 45 Grad), zweigeteilter Firngrat und Felsgrat im oberen II Grad, brüchig und gegen oben hin stabiler. Abstieg über den unbenannten Gletscher zurück auf den Fieschergletscher.

Der Widerspenstige

[19. August 2016] Sarah

Vor dem Schlafengehen war das Prozedere für einmal schnell besprochen: „Same procedure as every day!“ =) Den halben Weg kannten wir ja bereits und zudem waren wir längst im Bergsteiger-Modus unterwegs, angepasst an Aufstehzeiten, Höhe, Anziehen und Bepackung vor dem Verlassen der Hütte, die wechselnden Temperaturen und Witterungsbedingungen, wie sie im Hochgebirge erwartet werden können.

Alle hatten unabhängig voneinander bereits vor dem etwas späteren Frühstück um 4.30h schon mal einen Fuss vor die Hütte gesetzt und festgestellt, dass da noch eine deutliche Bewölkung am Himmel rastete, aus welcher es nieselte und regnete. Wir einigten uns auf 2 Kaffee’s und verliessen die Hütte erst um 5.30h, dafür ohne Regen.

Der Aufstieg war schon fast par coeur und schnell waren wir beim Einstieg. Die zwei deutschen Seilschaften überholten uns zwar aber wie das oft noch so der Fall ist, „Erfahrung kommt vor Schnelligkeit an“ und bereits beim Gletschereinstieg hatten wir absolute Vorderhand und entstiegen dem vormaligen Peloton rassig zum Frühstücksplatz. Es lichtete sich, eine unheimlich schöne Morgenstimmung begann sich zu entwickeln. Die Restwolken, deren reflektierendes, oranges Licht diesen Tag zu einem Superlativen verzauberte, streiften langsam an den Flanken vorbei, als würden die Vorhänge eines wunderbaren Theaters sich eröffnen, dass mehrere genüssliche Episoden eines Stücks zu bieten haben würde.

Der Vorhang geht auf für einen neuen Bergsteigertag mit all seinen Facetten

Nach dem Frühstücksplatz gelangten wir zur heiklen Traverse, die man in steilen Eis gegen Osten zu über einem Abbruch mit schlechten Tritten begeht. Der Gletscher war ordentlich mit Neuschnee bedeckt, was uns zum Spuren veranlasste. Die Spalten waren nicht zu sehen. Bereits im Aufstieg tappten wir ab und zu in ein Loch bis zum Knie oder weiter. Die Spaltenlage war so unabschätzbar. Gegen oben hin begann ein  stürmischer Nordwestwind. Im Hugistattel war gar etwas Zweifel angesagt. Es mussten über 40Km/h gewesen sein und der Wind war ausserordentlich kalt. So zogen wir alles an, was wir hatten, Fleece- und Daunen unter die Core Tex Jacke, Halstuch, die dicksten Handschuhe, ich schaltete ihre Heizsohlen auf Stufe III hoch, das Maximum…

Danach machten wir uns mit bereits etwas kälte-ersteiften Extremitäten auf den Weg, der Fels war mit relativ viel Schnee bedeckt, beinahe wie im Winter, wie Christioph meinte. Wir gelangten trotzdem gut vorwärts. Einige kleine Gendarme sind zu erklettern, die Kletterei machte Spass. Meist bleibt man in der Nähe des Grats oder ist ganz oben, die Tiefsicht zum Finsteraargletscher war berauschend. Eine gute Stunde später und wieder etwas wendiger in den Bewegungen standen wir oben und freuten uns riesig – endlich geschafft, dieses lang ersehnte Gipfelziel!

Die 3 „Bärner Grinde“ sind hartnäckig geblieben, so dass wir es am 3. Projekttag doch noch geschafft haben: Finsteraarhorn 4274m

Oben war der Wind glücklicherweise etwas verflaut, so vermuten wir, weil die Windströmung um den prominenten Berg zog, es also nicht eine spezifische hochschichtige Wetterlage war, die uns da beübte. Die Fernsicht über dem Wolkenmeer war fantastisch, ein wunderbares Panorama breitete sich übers Wallis und die Innerschweiz aus. Am liebsten wären wir noch lange dort oben geblieben.

Abstieg, genüsslich auf derselben Route und wieder ziemlich kalt bis in den Hugisattel. Nicht selten stiegen wir rückwärts ab, waren dadurch sehr sicher unterwegs. Und sonst wäre da noch die bombensichere Sicherung von Christoph gewesen, die wir aber nicht brauchen wollten. Danach, gegeben durch den Neuschnee, konnten wir ziemlich direkt aber oft etwas in der Nähe der Aufstiegsroute absteigen. Wir waren schnell unterwegs, sanken aber einige Male in die Spalten ein, einmal gar bis zu den Schultern, unberechenbar das ganze hier!

Der ankommende ältere Bergführer mit amerikanischem Gast gratulierte uns zu unserem gerade zu loretanischen Abstieg und meinte, dass das schon super sei, wenn man so unterwegs sein kann. Er hatte uns beim Abstieg von der Grünhornlücke ab Hugisattel beobachtet. Wir freuten uns über seine Geste.

Nach Kaffee und Kuchen stiegen wir gegen nach 14h auf den Fieschergletscher ab und bei glücklicherweise leichtem Wind und mit sonnendämpfenden Schleierwolken auf die Grünhornlücke (1.5h von der Finsteaarhornhütte) und in ebendieser Zeitspanne ab zur Konkordia mit Aufstieg über die immer wieder eindrückliche Hüttentreppe. Christoph, der Hüttenwart der Konkordia, war nun sogar schon unter die Brückenbauer gegangen, da sich zwischen Grünhornmoräne und Felseinstieg eine Mulde eröffnet hatte, die man nun bequem über eine Brücke überwinden kann. Doch das Gelände verändert sich ständig und er bangt etwas um „seine“ Brücke.

Finsteraarhorn Nordwestgrat – Normalroute

ZS -, II, 4-5h, Südwestflanke und Nordwestgrat (Normalroute): Finsteraarhorn – Hugisattel – Nordwestgrat – Gipfel Finsteraarhorn 4274m

Zeiten: Start 5.30 Uhr, Hugisattel 8:40 Uhr, Gipfel: 09:45 Uhr.

Der Abstieg über den Eisstrom der Eisströme – grosser Aletschgletscher

[20. August 2016] Raphael und Sarah

Der Aletschgletscher ist glaziologisch gesehen das Herz der alpinen Gletscher. Er wird genährt vom Grossen Aletschfirn, welcher von der Lötschenlücke her fliesst, vom Jungfraufirn vom Joch herkommend und vom Ewig Schneefeld, das seinen Anfang im Oberen Mönchsjoch nimmt. Wenn man es genau nimmt, nährt auch der Grüneggfirn den Alteschgletscher, der allerdings arg unter den zu hohen Temperaturen leidet.

Die Gleichgewichtslinien sind im Sommer sehr hoch geworden, wenn man das mit früheren Jahren vergleicht. Die Gleichgewichtslinie markierte den Bereich, wo Schneezuwachs im Vergleich zu Schneedefizit übers Jahr hinweg positiv ist. Oberhalb ist deswegen das Nährgebiet eines Gletschers und unterhalb jener Linie das Zerrgebiet. Die Transformation zu Eis kann nur stattfinden, wenn grob gesagt, die Schneelast übers Jahr anhält und so durch Druck und Zusatzlast in Eis umgewandelt werden kann. Das Zusatzgewicht drückt sich so dann von oben gegen unten in den Gletscher und stösst den Gletscher im Eis in vielen verschiedenen Systemen gegen das Tal.

Leider ist das Bewusstsein auch heute bei viel zu vielen Mitbürger nicht vorhanden, dass wir mit unserem Wirken diese Landschaften zerstören. Es ist klar erwiesen, auch das eigen Auge sieht die rapide Veränderung leicht. Leider ist die Bequemlichkeit, die Sache zu verneinen oder einfach auszublenden ein grosser Gegenspieler, der die Nachhaltigkeit in weite Ferne rückt. Nachhaltigkeit bedeutet, dass man unseren Kindern dieselben Chancen einzuräumen versucht, die wir heute haben.  Die Probleme, die aus dem Ausfall des glazialen Abflussregimes resultieren, sind drastisch und beängstigend auch für ein ansonsten niederschlagreiches Alpenland wie die Schweiz. Niemand hat eine weisse Weste in dieser Hinsicht, aber viele kleine Verzichte können unheimlich viel bewirken.

Der Abstieg über den Grossen Aletschgletscher gestaltete sich als kurzweiliger Abstieg mit vielen interessanten Beobachtungen, wie die schwarzen „Ameisenhügel“, die aus Wasserlöcher entstehen, weil diese durch Staub und Stein gefüllt werden und danach durch den Schutz vor dem Sonnenlicht bis zu 1.5m aus dem Gletscher herausragen.

Wir erreichten den Gletscherabstieg zeitig und begaben uns zur Fiescheralp.

Zeitangaben und Schwierigkeiten: Die Schwierigkeiten sind dem Hochtourenführer BEO von Ueli Mosimann entnommen. Die Gehzeiten wie auch die Schwierigkeiten können um einiges abweichen, sofern die Bedingungen sich ändern. Insbesondere bei den Gehzeiten sollte man ordentlich mehr Zeit einrechnen. Durch den Gletscherrückgang sind in den letzten Jahren viele Zusteige schwieriger geworden. Viele Flanken wurden steiler und auch das Problem  mit dem sich auflösenden Permafrost sollte in Rechnung getragen werden.

Abstieg Konkordiahütte über den Grossen Aletschgletscher auf die Fiescheralp

L, etwa 9Km über den Aletschgletscher vom Konkordiaplatz bis zum Märjelensee, der allerdings ausgelaufen ist. Danach Aufstieg zur Gletscherstube und zum Stollenloch, das unter dem Eggishorn bequem durchführt und uns auf die Fiescheralp führte.

Eine wunderbare Woche hatten wir erleben dürfen, mit vielen Facetten des Wetters, mit fordernden und wunderschönen Besteigungen und mit stetigem Genuss unserer Situation, es war einmalig und wir werden diese Tour wohl nie vergessen.

Herzlichen Dank Christoph, dass wir auch dieses Jahr wieder das Vergnügen hatten, mit dir im Hochgebirge unterwegs sein zu dürfen. Deine kompetente und sichere Art, mit uns zwei am Seil unterwegs zu sein, schätzen wir sehr!

[17./18. Juni 2016]

Wir planten eine kurze Wanderung von zu Hause aus, ein Einstieg in „unsere Saison“. Drei Wochen zuvor waren wir aus Indien & Nepal zurückgekehrt. Dort waren wir zwar viel gewandert, aber eben hier im „Schweizer Sommer“ noch nicht. Die Wetterporgnose sagte lediglich, dass es in der Nacht zwischen ca. 22.00 und 23:30 Uhr zu einer Wahrscheinlichkeit von 43% etwa 3mm Niederschlag geben könnte. Nicht aber, dass wir mit anderen Überraschungen zu rechnen hatten!

Wir machten uns erst nach 14.00 Uhr mit dem Bus auf den Weg nach Pohlern, wo wir bei der Haltstelle Kreuzgasse entstiegen. Danach liefen wir direkt vis-à-vis der Haltestelle der zuerst geteerten Strasse entlang hoch. Obwohl die Sonne schien, wurden wir schon mal von grossen Regentropfen getauft. Doch wir liessen uns nicht beirren, das gehörte zu diesen Sommer. Wir gelangten schnell mal weg vom Dorf hinein in die Natur. Im Wald folgten wir weiter der Kiesstrasse, wo wir bei der zweiten Abbiegung gegen Westen drehten und den Rufigraben durchquerten. Danach stiegen wir über einen Rücken auf die tiefgelegene Alp Ried (905m).

Danach folgt ein gutes Stück in dichtem Wald, der Boden vom Dauerregen ist sehr durchnässt und die Vegetation dicht wie im Urwald. Bald erreichten wir wieder offenes Gelände bei der Alp Älpetli und sahen bereits die Felsbänder der Chatz und Mus oberhalb der Chrümmelwäge und auch den Sattel, denn wir nach den Chrümmelwäge erreichten. Davor ist der ganze Nordwesthang des Walalpgrats am rutschen, die Traverse nicht einfach, zumal darunter auch noch harter Schnee liegt. Wir hatten den dienlichen Pickel dabei und konnten ihn dort gut gebrauchen.

Wir erreichten danach über eine Wegspur direkt auf dem Rücken den Walalpgrat. Es war etwa 18.30 Uhr, als wir oben bei wunderbaren Bedingungen ankamen. Auf dem Walalpgrat hat man eine wunderbare Aussicht auf den Thunersee und ins Berner Oberland. Es befindet sich noch reichlich Schnee auf dem Grat, den man zum Wasser kochen verwenden kann. Ausserdem gibt es kleine Seen, die auch oft im späteren Sommer noch etwas Wasser tragen (kein Trinkwasser, aber für’s Kochen geht’s).

Nach dem Aufstellen des Zelts gönnten wir uns einen Kaffee und begannen etwas später mit dem Kochen unseres Risottos, denn wir waren bereits hungrig.

Nichts ahnend waren wir beim Kochen und genossen die Aussicht auf den Thunersee, als wir auf einmal ein lauter Donner hörten und uns gegen das Simmental wandten. Dort sahen wir eine dunkle Wand auf uns zukommen, wie aus dem Nichts. Bei Meteo Schweiz konsultierten wir den aktuellen Wetterradar und sahen dort schon mal mit Schrecken eine grosse Gewitterzelle auf uns zu kommen, das Zentrum zog in der Animation direkt über uns hinweg. Daraufhin waren wir uns einig, das etwas exponiert aufgestellte Zelt in eine Mulde hinter einen kleinen steinernen Hügel umzuplatzieren. Auf keinen Fall wollten wir den höchsten Punkt in der Umgebung sein. Und dermassen ausgesetzt zuoberst auf einem Gebirgszug konnte ein bisschen Windschatten auch nicht schaden.

So kochten wir noch schnell den Risotto fertig. Bei den ersten Regentropfen, nur wenige Minuten später, hatten wir all unser Material ins Zelt gelegt und uns selber zum Schutze hineinbegeben. Der Wind wurde binnen Minuten orkanartig und es begann nach ersten Tropfen an zu hageln. Der Hagel prallte mit einer unwahrscheinlichen Wucht auf die Zeltwände. Wir beide stemmten uns gegen die windzugewandte Seite von innen gegen die Zeltwand, versuchten die Zeltstangen zu stabilisieren und hatten doch auch Angst vor den nahe einschlagenden Blitzen. Auf Grund der Stärke dieses Gewitters konnten wir unsere Stimmen nicht mehr hören und das ganze fühlte sich irgendwie wie ein Weltuntergang an. Wir erinnerten uns daran, unsere Körperoberflächen möglichst klein zu machen, einander nicht zu berühren und dass womöglich unsere luftgefüllten Exped-Matrazen die Leitungsfähigkeit zur Erde reduzieren/unterbrechen vermochten (?). Deshalb versuchten wir fortan, nicht mehr die Erde zu berühren. So fanden wir irgendwie Vertrauen in die Sache und hofften, dass die Gewitterzelle bald über uns vorbeigezogen war. Doch das Ende liess auf sich warten..

Zwischen 20:15 und ca. 21:00 Uhr waren wir dann beschäftigt, uns und das Zelt zu beschützen und fanden trotz der enormen Wucht langsam Vertrauen in unsere Unterkunft. So prästierten wir die Situation bei nun nachlassendem Hagel und Wind. Phuuu, nochmals Glück gehabt….

Nach dem Abflauen des Sturms etwa nach 21.15 Uhr begaben wir uns raus, um die Situation zu überschauen. Das Gewitter hatte einen weissen Teppich von Hagelkörner zurückgelassen. Die Gewitterzelle bewegte sich nun über den Thunersee, die Sturmwarnungen leuchteten und es schlugen ab und zu weitere Blitze ins Umland des Sees und später ins obere Emmental, Hohgant und Innerschweiz. Ein unwahrscheinliches Schauspiel mit dieser nachtdunkeln Gewitterzelle, die da so schnell durch die halbe Schweiz zog, dass man so nicht selten zu Augen bekommt!

Es war frisch geworden, denn der Wind blies immer noch ziemlich stark. Die Nacht war danach relativ angenehm, jedenfalls ohne weiter Gewitter, wenn auch etwas kalt.

Stockhorngrat bis Homad

Eigentlich planten wir, bis über die Chrumfadeflüeh zu laufen, doch nach der erneuten morgendlichen Konsultation des Wetterberichts mussten wir eingestehen, dass wir etwa um 12.00 Uhr wieder unten im Tal sein sollten, denn es waren nun wieder früher Gewitter angesagt. Dieses Risiko wollten wir nicht noch einmal eingehen und uns in Gefahr begeben.

Nach einem ausgiebigen Frühstück mit Bananen-Schokoladen-Müesli und dem Genuss des kalten Morgens mit diesen wunderbaren Bildern rund um die Sonnenaufgangsstimmung nach 5.00 Uhr verliessen wir den Walalpgrat Richtung Katz u Mus.

Der Wanderweg ist durch die üppige Vegetation oftmals nur schwierig zu finden und die Nässe der Wege macht es nicht leicht. Trotzdem waren wir bald mal bei Katz und Mus und schritten weiter dem wunderbaren Grat entlang.

Bald zog bereits gegen 8.30 Uhr die Feuchtigkeit die Nordhänge der Stockhornkette hoch. Kurz vor dem Möntschelespitze, der über einen steilen Grashang von Osten her erklommen wird, waren die Wolken bereits fest in die Nordflanken verbunden und schossen über die Gräte zum Himmel. Auf dem Möntschelespitz genossen wir den warmen, aber feuchten Morgen und machten uns auf der Gratkante direkt auf zum Homad. Diese Passage ist ziemlich exponiert und bei der momentanen Feuchte ist insbesondere darauf zu achten, dass man nicht ausrutscht. Etwa 2 Stunden, eingerechnet einer zweiten Frühstückspause vor dem Aufstieg zum Möntschelespitz, nach dem Ablaufen vom Walalpgrat, erreichten wir den Homad.

Wir stiegen ab in den dichten Nebel ab dem Homadsattel Richtung Blumenstein (3:50h gemäss Wegweiser vom Homad). Der Weg bis in die Salzmatte ist ziemlich steil und oftmals noch vom Winter etwas verwüstet. Ab Blatteheid ist’s dann sehr einfach, mehr oder weniger kann da dem Fallbach gefolgt werden bis Längematt, wo es nochmals kurz einer Strasse nach folgend etwas ansteigt.

Danach führt der Wanderweg über sumpfige Wiesen bis zur Kirche in Blumenstein. Um 12:40 erreichten wir die Bushaltestelle Fallbach und es begann pünktlich an zu regnen, nun stimmten die Prognosen…

Gerade wegen dem unheimlichen Gewitter, den wunderbaren Stimmungen direkt danach und am Morgen früh war unser Ausflug eine unvergessliche Tour geworden. Schön auch zu wissen, dass man quasi von zu Hause aus ablaufen kann und bald in den Bergen ist.
„Abenteuer muss man nicht planen, sie ergeben sich ganz von alleine!“

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[See image gallery at tierra-safiri.com]

[19./20. September 2015]

Nach unserem letzten Ausflug vor über zwei Jahren mit Vroni & Frank, ebenfalls ausgerüstet mit Bergschuhen an den Füssen, wollten wir unbedingt wieder einmal gemeinsam in die Berge. Letztes Mal war es im wilden Patagonien, als wir zusammen im Parque Nacional Los Glaciares unterwegs waren, viel Geduld bewiesen und am späten Nachmittag überraschend doch noch einen wunderbaren Blick auf die Granitzähne des Fitz Roy erhaschen konnten – ein unvergesslicher Tag! Diesmal ging’s tief ins Simmental, in die Lenk. Die etwas kribblige Prognose mit äusserst wechselhaftem Wetter, Regen, Wind, Böen und Schnee bis unter 3000m inklusive machte uns gespannt, wie es denn tatsächlich werden würde.

Auf jeden Fall wurden wir nicht enttäuscht und ein wunderbares Naturspektakel wurde uns am frühen Morgen vor dem Gipfelsturm auf den Wildstrubel geboten – und die Bedingungen machten die Besteigung tatsächlich etwas wild, entsprechend dem Bergnamens. Schneegestöber beim Verlassen der Hütte in Dunkelheit, unerwartet viel Schnee, ein äusserst perfektes Timing beim Gipfelfoto und ein anstrengender, aber amüsanter Abstieg zu den Simmenfällen bleiben uns wohl allen in bester Erinnerung. 

ein lockerer Aufstieg zur Wildstrubehütte

Von der Iffigenalp aus nahmen wir vergnügt den Weg zu den Wildstrübelhütten SAC unter die Füsse. Der Pfad führte direkt durch die Nordwand des Mittaghore, entlang schöner, filigraner Kalkschiefer in Richtung zu den Rawilseeleni. Kurz vor den Rawilseeleni machten wir eine längere Pause bei sich verschlechterndem Wetter. Aufgrund dieser nebligen Beobachtungen zogen wir dann direkt hoch zu den Wildstrubelhütten. Oben angekommen, begann es zu unserer Überraschung an zu schneien. Doch die heimelige Stube im alten Hüttenteil, schön warm, bei Kaffee und Nussgipfel machten wir uns vorerst keine Sorgen. Ein amüsanter und geselliger Hüttenabend ging bei einer Runde Jassen und Wizzard schnell vorüber, bis dann um 22.00 Nachtruhe angesagt war. Bei anhaltender Beobachtung der Wetterentwicklung überraschte uns der viele Schnee, der sich auf den Terrassenboden legte. Ein vorausgehender Abbruch des Schneefalls war nicht zu erwarten. Wir beschlossen, erst mal schlafen zu gehen.

mit einem winterlichen Vorboten auf den wilden Strubel

Es war noch dunkel draussen, und Schneegestöber begrüsste uns beim Hinaustreten vor die Hütte. Es war etwas nach 6.00. Bei diesem leichten Schneefall zogen wir bei ca. 15cm Neuschnee, manchmal auch deutlich tiefer hoch zur Wisshorelücke. Oben angekommen, zogen die schweren Schneewolken dicht über unseren Köpfen hinweg und das erste Tageslicht erreichte uns. Sicht auf die Plaine Morte in Abwechslung mit dichtem Nebel feuerte uns an, die Pointe de la Plaine Morte baldig zu erreichen und damit auch den Sonnenaufgang über dem Walliser Nebelmeer. So zogen wir in überaus winterlichen, teils knietiefen Schritten westlich der Pointe de Vatseret hoch auf die Pointe de la Plaine Morte. Die Walliser Eisriesen waren bereits hell erleuchtet und das gesamte Wallis war unter einer erheblichen Wolkendecke verborgen. Wir genossen die eisige Sicht in alle Himmelsrichtungen, auch auf die Plaine Morte, wo der Nebel sich ins Nichts auflöste. Seit unserem Start von der Hütte war uns ein wunderbares Naturspektakel geboten worden. Zwar prognostiziert, jedoch nicht vorstellbar in morgendlicher Dunkelheit, dem Schneegestöber und unter kompakter, flächendeckender Wolkendecke unterwegs, hatte sich die Wettersituation innert 1.5h völlig verändert.

ein Hauch Nebel schwebt noch über der toten Ebene

Danach bogen wir östlich unterhalb der Pointe de la Plaine Morte runter zum Gletscher, der tief eingeschneit war. Wir seilten an, nicht weil die Plaine Morte viele Spalten aufweisen würde. Doch die tote Ebene hat einige kleinere bis grössere Abflusslöcher, in welchen Rinnsaale oder kleinere Bäche bei der Schnee-/Eisschmelze rauschend ins Nichts verschwinden. Bei den aktuell gegebenen Schneebedingungen konnte dies relativ gefährlich werden und deshalb schien uns vernünftig, anzuseilen.

Die Plaine Morte unterschätzt man in ihrer Ausdehung – denn wenn man sie durchquert, dauert die Überquerung ziemlich. Die Diagonale misst fast 4Km und durch das nicht schnurgerade Gehen kann man sich in etwa vorstellen, dass die Distanz dadurch noch anwächst. Mit einer guten Stunde bis zum Fuss des Lenker Strubels ist dadurch zu rechnen. Wir entschieden uns auf Grund des Schnees gegen den Übergang über das Schneehorn und stiegen in einer weiteren Stunde, den Schneemännchen folgend, direkt auf den Lenker Strubel.

Oben freuten wir uns auf das Erreichen des Wildstrubel an diesem „Wintertag“ im Herbst. Das Gipfelfoto mit Selbstauslöser war schnell im Kasten, doch entsprach dies nicht unserer Vorstellung. Es war für uns alle ein freudiger Moment, den Wildstrubel mit dem frühmorgendlichen Naturschauspiel erreicht zu haben, mit diesem traumhaften Ausblick. Wir wollten unserer Freude deshalb spontan Ausdruck geben und dies klappte besonders gut…

..dann wild auf dem Wildstrubel…ein Freudensprung aus tiefstem Innern!

Über den Lenkerstrubel scheint ein Windkanal zu ziehen – deshalb zogen wir nach einer Verschnauf-Zuckerauffüller-Pause direkt über Fels und Eis leicht auf den Mittelgipfel und wieder zurück. Wir genossen es, alleine unterwegs zu sein und den tiefen Schnee auf dem Gletscher zu spüren.

Zurück stand uns ein 2100Hm langer Abstieg zum wunderschönen Fluehseeli und weiter zu den Simmenfällen in Lenk bevor. Der Abstieg bis etwas oberhalb des Fluehseeli war durch mehr oder minder schmierigen Schnee geprägt, was doch ziemlich zusetzte. Danach, der Bergweg über die Sibe Brünne ist bei nassen Bedingungen nicht ganz ohne, erreichten wir das Retzlibergli und nach einer Kiesstrasse doch etwas erschöpft die Simmenfälle.

Danke Vroni & Frank für ein überaus gelungener, amüsanter, anstrengender und einprägsamer Wochenendtrip auf unseren Hausberg, den Wildstrubel!

Wegpunkte

Tag 1: von der Lenk mit persönlichem Taxi auf die Iffigenalp – Blattihütte – Stierenläger – Rawilsee zur Wildstrubelhütte SAC (ca. 4h inklusiv Pausen). ↑ Aufstieg 1205Hm.

Tag 2: Wildstrubelhütte SAC – Weisshornlücke – Pointe de la Plaine Morte – über den Glacier de Plaine Morte – Wildstrubel 3243.5m (Lenkerstrubel) – Mittelstrubel 3243.5m – zurück zum Lenkerstrubel – Rottäli – Flueseeli – bi de siebe Brünne – Rezlibergli – Simmefälle – mit persönlichem Taxi (auch ÖV-Anschluss) zurück in die Lenk. ↑ Aufstieg ca. 850 Hm, ↓ Abstieg ca. 2400 Hm.

 

Zeitbedarf

Wildstrubelhütten – Pointe de la Plaine Morte: 1.5h (mit Neuschnee)
Pointe de la Plaine Morte – Lenker Strubel: 3h (mit Neuschnee)
Lenker Strubel – Mittelgipfel retour (1.5h) (Achtung Spalten)
Abstieg bis zu den Simmenfällen (4h)

 

[19. – 21. August 2015]

bei Regen und Nebel zur Mutthornhütte

[19.08.2015, 8:30 – 13:30, T4, über den Tschingelfirn]

Nicht gerade traumhaft war das Wetter am vergangenen Mittwoch. Garstig präsentierte sich die Lage in Stechelberg. Lauter Brunnen fielen nicht nur von den steilen Kalkfelsen im Lauterbrunnental, sondern ebenfalls aus dem verhangenen Wolkenfeld, dass zäh an den Alpen klebte. Angekommen mit dem Postauto von Lauterbrunnen her, erstiegen wir ein Taxi von der Garage Gertsch (hier) und ein richtiger Stechelberger brachte uns etwas nach 08.00Uhr bis zur Trachsellaunen. Der Taxifahrer erzählte uns von der Jubiläumsfeier von letztem Wochenende, wobei das 150ste Jubiläum der Erstbesteigung des Lauterbrunner Breithorns über den Westgrat durch Edmund von Fellenberg und die Führer Peter Michel, Peter Egger, Peter Inäbnit und Johann Bischoff gross gefeiert wurde.

Bergsteigergeschichte

Die Erstbesteigung des Breithorns – zu einer Zeit als viele Alpengipfel durch vorwiegend wohlhabende Engländer und Franzosen mit lokalen Führern erstiegen wurden – war nicht minder interessant, zumal der imposante Berg auf seiner leichtesten Route ein relativ schwierig zu erreichender Gipfel war und ist und weil sich zwei unabhängige Seilschaften ein Wettrennen boten. Als die Monte Rosa, bzw. die Dufourspitze im Jahre 1855 erstbestiegen wurde, begann das „Goldene Zeitalter des Alpinismus“. Zwar waren einige grosse Alpengipfel wie etwa der Mont Blanc, auf dessen Erstbesteigung gar ein Preisgeld durch den reichsten Genfer Horac Bénédict de Saussure ausgesetzt war, bereits 1786 durch den Schotten Thomas Blaikie bestiegen. Auch der Mont Vélan wurde in diesem Zeitraum durch die Mönche Michel-Gabriel Paccard und Jacques Balmat des Klosters auf dem Grand Saint-Bernhard um 1779 ersterstiegen. Viele hohe Alpengipfel folgten, die meisten 4000er waren 1865 bereits bestiegen. Im selben Jahr wie die Erstbesteigung des – was die Höhe angeht etwas unbedeutenderen – Lauterbrunner Breithorns wurden einige grosse Alpengipfel erstbesteigen. Darunter fanden sich die bedeutenden Alpengipfel: Grand Corniere, Grand Jorasses, Piz Roseg, Aiguille Verte, das Obergabelhorn, das Matterhorn, Aiguille Bionassay und das Gross Grünhorn. Letzteres wurde von derselben Seilschaft (ausser Peter Bischoff) nur sieben Tage nach dem Breithorn erstbestiegen.

Zumal wir die Tour nur oberflächlich planten, wussten wir von dem historischen Ereignis gar nichts. Im Nachhiein, in Anbetracht der Geschichte der Erstbesteigung wurde uns erst bewusst, wie gross der Krampf dieser mutigen Männer wohl gewesen sein muss. Sie hätten bei der Ersteigung des Breithorns ähnliche Bedingungen gehabt wie wir vor wenigen Tagen – viel Schnee, relativ milde Temperaturen und ein weicher Gletscher beim Zustieg. Ohne Steigeisen, Bohrhaken und Sicherungsstangen bei den Schlüsselstellen, dürfte dies eine nicht gerade ungefährliche Angelegenheit gewesen sein. Beim Aufstieg auf die Wetterlücke hatte die Seilschaft mit riesigen Gletscherschründen zu kämpfen. So hatten sie auf dem Weg zur Wetterlücke ohne Eisschrauben eine 10m Hohe Gletscherwand aus einer Spalte hinaus hochzuklettern, die sie nur so überqueren konnten, was über zwei Stunden dauerte. Dazu schlugen die Bergführer mit den Pickeln Tritte und Griffe ins Eis. Hinzu kommt der geradezu Gänsehaut vermittelnde Krimi der zwei Seilschaften im engen Wettbewerb, den Gipfel als erste Seilschaft zu erreichen. Zur selben Zeit waren nämlich die zwei britischen Alpinisten Thomas Henry Philpott und James John Hornby mit den Lauterbrunner Führern Christian Almer und Christian Lauener unterwegs, die den Gipfel des Breithorns nur gerade 10 Minuten nach der Seilschaft um von Fellenberg erreichten: „Eben war unsere Fahne eingepfanzt worden und flatterte lustig im Winde, als Almers kirschrot verwettertes Gesicht über dem Gipfelgrate erschien.“ (OK 150 Jahre Jubiläum der Erstbesteigung Lauterbrunner Breithorn, zitiert nach „Der Ruf der Berge“ von Ernst Jenny, 1925). Die zweite Seilschaft hatte aber nicht Minderes geleistet, denn sie stiegen bei der Erkenntnis, dass von Fellenberg das Breithorn von der Wetterlücke erreichen will, direkt von der Steinbergalp um 02:00 Uhr los, gelangten beim Mutthorn vorbei und umrundeten Richtung Petersgrat das Tschingelhorn um den Einstieg zum Westgrat des Breithorns zu erreichen. Wer bereits einmal von der Mutthornhütte zum Normaleinstieg des Tschingelhorns auf dessen Südseite gelaufen ist, dem wird sofort klar, welche Leistung diese Seilschaft unter die Füsse nahm: rund 15Km und über 2000Hm – dies in vorwiegend unbeschriebenem Gelände!

Bei leichtem, aber beständigem Regen stiegen wir abwechselnd durch Wald und Wiesen mit je einem Wanderstock in der einen und einem aufgespannten Regenschirm in der anderen Hand hoch zum Obersteinberg. Zweckoptimismus war angesagt und in Anbetracht der prognostizierten Wetterbesserung auf den Nachmittag hin, gönnten wir uns im schönen Berggasthaus zum Obersteinberg einen Milchkaffee. In der Stube fühlt man sich wie zu Zeiten von von Fellenberg. Danach, das Wetter hatte sich keinen Deut verbessert, stiegen wir dem schönen Bergweg folgend hoch entlang der Tschingel-Litschina, die den Tschingelgletscher entwässert. Nach dem Oberhoresee stiegen wir auf die südöstliche Seitenmoräne des Tschingelgletschers, den man aber von da aus noch nicht sehen kann – nicht mehr. Über viel Schutt und teilweise weglos, aber markiert erreichten wir den Tschingelgletscher und stiegen in dichtem Nebel hoch und peilten die nicht sichtbare südöstliche Ecke des Mutthorns an, denn da steht die Mutthornhütte SAC 2901m. Kurz vor der Hütte erreichten wir eine grosse Spaltenzone deren Überquerung nicht gerade trivial war und das schleckt keine Geiss weg! Trotz Nebel und leichtem Wind waren die Temperaturen unangenehm hoch und das Gehen auf dem Gletscher erforderte durch die grosse Einsinktiefe viel Kraft.

Trotzdem erreichten wir ziemlich durchnässt – insbesondere vom vielen Transpirieren – die gemütliche Mutthornhütte. Neben uns dreien waren noch zwei weitere Gäste angemeldet, die dann aber die Hütte scheinbar nicht fanden und per Telefon absagten. Sie legten sich anstelle in der Mutthornhütte im tiefer gelegenen Schmadribwak des AACB aufs Ohr.

Tiefblick vom Mutthorn 3035m – auch hier springt einem der Windkessel unterhalb der Hütte ins Auge!

Wir hofften, dass der Nebel in der Nacht verschwinden und dadurch die Temperaturen sinken würden. Denn nur so lässt der Gletscher die langwellige Emission aus dem erdnahen Bereich in die Atmosphäre entweichen und nur so kann der Gletscher gefrieren und damit hart werden.

Geologie des Gebiets

Das Gasterntal ist ein Übergangsbereich zwischen den Helvetischen Sedimentdecken, hier insbesondere der Dolenhorndecke, bzw. der Wildhorndecke, die man u.a. zwischen Doldenhorn und Blüemlisalp- und Gspaltenhornmassiv findet. Das Gasteretal selber wird bereits dem Aarmassiv zugeordnet, wie auch der Petersgrat. Das vorwiegende Gestein dort sind mittelkörnige Biotitgranite. In Richtung Lötschental folgen einige autochthone Sedimentschichten, die von einer allfälligen Überlagerung herrühren. Autochthon weil sich das Gestein wohl während der Überlagerung aus Ablagerungssedimenten neu formierte. So entstand wahrscheinlich auch das Tschingel- und Breithorn bestehend aus Metasedimenten bzw. metamorphen Gneisen (Paragneise). Im Bereich des Tschingel-, und Breithorns liegt der Granitsockel des Aarmassivs unterhalb der anosnten dominanten Gneisen und Schiefern. Durch die starke Vergletscherung des Gebiets findet man natürlich viele quartäre Ablagerungssedimente, vorwiegend aus der Doldenhorndecke, aber auch aus dem Aarmassiv. Tschingelhorn und Breithorn bestehen aus Gneisen, die etwas weniger fest sind, als das Granitgebirge weiter südlich und östlich, weswegen die Griffigkeit mal gut, aber manchmal auch zu wünschen übrig lässt.

Die Lauterbrunner

Tschingelhorn 3562m und Mutthorn 3038m

[20. August 2015, Tschingelhorn 6:00 – 13:00; Mutthorn 15:00 – 16:30]

draussen unterwegs, im kühlen Morgenwind und mit einem solchen Ausblick – da vergisst man alles um einem herum!

Erst etwas nach 06.00 Uhr verliessen wir bei wolkenlosem Himmel die Mutthornhütte. Der Gletscher war glücklicherweise zumindest teilweise gefroren. Passagenweise sanken wir trotzdem mal tief, mal weniger ein. Jedenfalls war die Situation deutlich besser als am Vortag beim Hüttenzustieg. Wir erreichten den Windkessel auf dem Petersgrat beim südwestlichen Felsausläufer des Tschingelhorns, wo wir unsere Marschrichtung gekonnt und zügig nach Nordosten fortsetzten. Unterhalb des kleinen steil hochragenden Tschingelhorns auf rund 3260 erreichten wir den offenen Gletscherschrund unterhalb des Schneecouloirs, welches in der späteren Saison oft nicht mehr als Aufstiegsroute verwendet werden kann (Ausaperung oder der Schrund kann nicht mehr überquert werden). Ganz rechts des Schrunds bestand eine kleine etwas heikle Gletscherbrücke, die wir „on the edge“ und um eine „Kurve“ überqueren konnten. Danach erkletterten wir den Felssporn rechts des Schneecouloirs. Unser Bergführer führte uns gekonnt über den mit mindestens knöcheltiefen Schnee belegten Sporn.

Wir kletterten die ganze Route mit Steigeisen, wobei die Kletterei nicht schwierig war und wir das als gute Übung für den Westgrat des Breithorns ansehen konnten. Die Richtung des Zustiegs scheint logisch, denn oberhalb des Sporns kommt ein etwa 45 Grad steiles Firnfeld, welches wir gegen die Scharte zwischen dem kleinen Tschingelhorn und dem Tschingelhorn Hauptgipfel erreichten. Über den Grat, etwas ausgsetzt, erreichten wir den abflachenden Gipfelfirn und freuten uns über die Aussicht und die schöne Besteigung eines sehr schönen Berges in berauschendem Ambiente! Uns gefiel vor allem der Talblick nach Stechelberg, die Sicht zur Jungfrau und jene über die Gamchilücke zwischen Gspaltenhorn und Morgenhorn. Wir gönnten uns eine längere Pause und bestaunten den tief verschneiten Westgrat des Breithorns direkt östlich vom Tschingelhorn. Etwas Unsicherheit entstand bei uns allen, denn es schien nicht genug warm, um dass der doch viele Schnee heute wegschmelzen würde. Die Tour auf das Breithorn dürfte so doch auch anspruchsvoller und interessanter werden, meinte der Bergführer. Ein bisschen, nein noch mehr Respekt machte dies uns schon. Es war eines dieser Gipfelerlebnisse, dass einem die überflüssigen und vielen Gedanken an das Leben da unten vergessen lassen liess. Ein schönes Gefühl, dass man am liebsten lange und immer wieder fühlen möchte.

..geschafft! auf dem Gipfel des Tschingelhorns 3562m – bei wunderbar mildem Wetter!

Wir stiegen auf derselben Route ohne Probleme ab und erreichten rund 7h nach dem Verlassen der Hütte am Morgen wieder die Muthornhütte. Der Rückweg über den nun ziemlich nassen Gletscher war kraftaufwändig und zog sich unerwartet in die Länge.

Zurück in der Hütte hatte uns eine Rösti neuen Lebensgeist eingehaucht, so dass wir nachmittags noch zum Mutthorn aufbrachen. Zuerst folgten wir von der Hütte den weghaften Wegspuren. Die Gratkante, so meinte der vormalige Hüttenwart, der zu dieser Zeit gerade auf der Hütte zu Besuch war, sei etwas brüchig und nur wenig lohnenswert. Das Mutthorn ist von der Hütte schnell erreicht und bis auf eine kurze Kletterpassage im II Grad kurz vor dem Gipfel ist es eher eine Wanderung als eine Klettertour. Lohnend ist das Mutthorn alleweil, schon nur der Aussicht auf den in nördlicher Richtung abfallenden Tschingelfirn mit seinen wohl geformten Mittelmoränen, den Kanderfind auf der Südseite wegen und auch überraschend schön die Sicht auf das vorausgehend bestiegene Tschingelhorn und das Gspaltenhorn und die Blüemlisalpgruppe von deren „Hinterseite“! Leider zog der Nebel hoch, weswegen wir auch nicht über das Lauterbrunnetal hinweg sahen. Wir genossen einen längeren Gipfelrast und schwatzten viel.

..eine kompakte Wolkendecke hat sich wieder manifestiert – dies beschwert uns milde Morgentemperaturen und eher weichen Untergrund

Ungefähr anderthalb Stunden nach dem Losmarschieren waren wir wieder bei der Hütte und sahen uns nun doch mit rund 15 weiteren Gästen beim Nachtessen.

die königliche Tour – Lauterbrunner Breithorn 3780m

zehn Stunden ununterbrochen in den Steigeisen

[21. August 2015, 4:00 – 17:15, Mutthornhütte – Wetterlücke 6km, 450Hm↑, 200Hm↓, 2h; Westgrat Aufstieg ca. 1.8km, 650Hm↑, ca. 4h; Abstieg über den Westgrat über das Üisters Tal (Äusseres Fafleralptal) bis Fafleralp 1765m, 2015Hm↓, 11Km, 6h]

Tagwach war früh, sehr früh! Um 02:44 Uhr grübelte mir Sarah ein Oropax aus dem linken Ohr, damit ich meinen Wecker hören würde. Mir wurde sofort klar, welch verrückte Tour wird heute vor hatten und an die zehn Minuten Weiterschlaf, bis mein Wecker geklingelt hätte, war gar nicht erst zu denken. Zu nervös war ich bereits. So packten wir leise unsere sieben Sachen zusammen, während die anderen Zimmernachbarn noch tief schliefen und gesellten uns in den Essraum. Wir packten unsere Rucksäcke so, dass wir im Grateinstieg auf der Wetterlücke ein paar Säcke deponieren konnten, deren Inhalte wir auf dem Grat nicht brauchen würden.

Etwas nach 04:00 Uhr stiegen wir bei der Mutthornhütte auf den heute wieder sehr weichen Gletscher. Fast jeder Tritt forderte hohe Konzentration, mal rutschen wir links weg, mal rechts, die Sache war kraftaufwändig wie am ersten Tag beim Hüttenzustieg. Die Wolken und der Nebel verschwanden erst gegen den Morgen und der Tag war ja noch eine Weile nicht angebrochen. Die Temperatur bei der Hütte betrug 5 Grad C. Geführt durch unseren sehr fitten Bergführer konnten wir aber Fährte auf unserer Spur vom Vortag aufnehmen und gelangten zügig zum Windkessel beim südwestlichen Felsausläufer des Tschingelhorns. Danach stiegen wir immer noch auf derselben Route, südlich unterhalb des Tschingelhorns vorbei. Dort mussten wir etwa 80Hm aufsteigen, oberhalb der Spaltenzone durch, um danach wieder abzusteigen unterhalb des Felssporns bis ca. 3100m. Danach ging‘s direkt auf die Wetterlücke, wo wir kurz vor dem Einstieg zum Westgrat noch ziemlich tief in den Gletscher einsanken. Dort deponierten wir unsere Ware, die wir für die Ersteigung des Grats nicht verwenden würden.

gooood morning new day!

Es war halb Sieben, als wir den Einstieg in den Westgrat von der besagten Wetterlücke angingen und nach dem ersten steilen Stück mit bereits doch herausfordernden Kletterpassagen den ersten Turm erreichten. Wir kletterten mit Steigeisen, weil auch schon im unteren Bereich einiges an Schnee auf der Gratkante lag. Dieser erste Teil des Grats ist bereits eine von drei Schlüsselstellen, denn nach dem ersten Turm folgen drei steile und sehr ausgesetzte kleine Gendarme, die wir übergingen und beim letzten mit ordentlich Luft unter dem Hintern in die Nordwand in ein mit labilem Schnee untermauerten Quergang traversieren mussten. Die Tritte waren etwas zweifelhaft, doch glücklicherweise hatte es da drei Bohrhacken, wo wir Expresse einhängen konnten. Es half uns, den Spreizschritt über die Kante etwas sicherer zu begehen. Danach folgt eine ausgesetzte, leicht aufwärtsführende Gratkante, die man nur oben durch ganz vorsichtig gehen kann, äusserst ausgesetzt und das bereits im ersten Fünftel des Grates. Wie würde das weiter oben bei den zwei vertikalen Felsbändern (Schlüsselstellen) aussehen?

..da macht klettern richtig Spass!

Der Schnee war zwar relativ hart, aber wir wussten nie so genau, ob er hielt oder ob wir darunter, beim Durchbrechen durch die Schneeschicht ins Leere traten. Es folgten einige IIIer-Stellen, manchmal etwas weniger beunruhigend in der Gratrichtung und manchmal ausweichend um die Ecken in die Nordwand, was mir oft ein etwas mulmiges Gefühl bereitete. Doch wir waren jederzeit sehr gut gesichert und mit der Zeit gewöhnten wir uns an die grosse Kompetenz und Sicherheit unseres super Bergführers. Wir gelangten zum Triangulationspunkt und begutachteten die weitere Route. Was wir sahen, war Schnee und vor allem, dass wir noch ein mächtiges Stück „Arbeit“ vor uns hatten.

Während einer kleinen Schokoladenpause holte uns die französische Seilschaft, bestehend aus einem Guide de Montagne und seinem Gast, ein. Sie waren nicht schneller als wir, mussten und wollten aber auch nicht spuren und wegfinden. Zumal der ältere Bergführer noch nie da war, liess er uns weiterhin den Vortritt. Der Abschnitt ist etwas leichter, doch mit dem vielen Schnee galt es grosse Vorsicht an den Tag zu legen. Immer wieder bäumt sich der Grat leicht auf und einige Kletterstellen folgten. Die Tour ist durchs Band weg anspruchsvoll, auch für den Kopf, da sie andauernd hohe Konzentration erfordert. In diesem mittleren Abschnitt bewegten wir uns eher in der oberen Südwand, ohne Schnee würde man hier ab und zu, zwischen den Kletterstellen Wegspuren sehen – das war aber heute nicht so. Wir erreichten das erste Felsband, doch davor galt es eine plattig gestufte Steinrampe, die durch und durch mit Schnee gefüllt war, ohne die Möglichkeit einer Absicherung, Richtung Osten zu traversieren. Ein bisschen nervöser wurden wir dadurch schon. Als wir die Passage überwunden hatten, stiegen wir ein sehr steiles Schneecouloir, entlang der sich rechts von uns aufbäumenden Felsbarriere hoch. Danach traversierten wir nach rechts (SE) zu einer gestuften Verschneidung. Dort befindet sich etwas links oben der Verschneidung eine Reepschnur an einem Bohrhaken, an der man sich hochziehen kann. Die Tritte und Griffe waren gefroren und dies machte die Sache für uns nicht sicherer, doch auch diesen Teil meisterten wir. Wir folgten dem Kabel, das gerade bei Schnee, Wassereis und auffeuchtenden Bedingungen sehr rutschig war. Die obere Sicherungsstange ist ins Lötschental runterbogen, aber wir konnten am abgesicherten Kabel einen Karabiner zur Sicherung anbringen. Danach drehten wir entlang weiterer Sicherungsstangen nach Nordwesten zurück auf den Grat, wonach wir über einige Felsbänder, die mit mindestens 20cm Schnee bedeckt waren, weiter zur oberen Felsbarriere gelangen. Wieder verliessen wir weiter oben den Grat leicht absteigend in die Südwand. Danach querten wir entlang etwa 4 Eisenstangen und hier war gerade bei der zweiten Sicherungsstange nur wenig Schnee auf den abschüssigen Platten.

Tiefblick in die Südwand des Breithorns – gesichert an einer Sicherungsstange während einer ausgesetzten Traverse

Mit äusserster Vorsicht gelangten wir danach wieder in ein mit viel Schnee gefülltes Felscouloir, dass wir relativ gut erklettern konnte. Weiter oben, linksseitig sahen wir eine Reepschnur, doch wir mussten zuerst den Schnee etwas fortwischen, damit wir geeignete Tritte und Griffe fanden. Der Bergführer meinte, hier hätte es irgendwo eine Kette zum Abseilen, die wir aber auf Grund der Schneeauflage noch nicht fanden.

So erreichten wir guten Mutes den steilen, gegen Süden abschüssigen Gipfelfirn, den wir allerdings durch seine guten Bedingungen einfach aber mit Vorsicht begehen konnten. Relativ schnell erreichten wir danach den ausgesetzten Gipfelgrat, der uns über zwei Kulminationspunkte, die uns mit viel Luft beidseitig unter den Füssen zum Gipfel geleiteten. Ein fantastischer Gipfel, worauf wir nun zu fünft standen, dadurch nur ganz wenig Platz zum Verweilen hatten. Wir genossen die unglaubliche Ruhe, die Weitsicht und das Naturspektakel rund um uns. Das bis dahin Erlebte, die Herausforderung, die Anstrengung, der grosse Respekt vor dem Berg, all das war für kurze Zeit in den Hintergrund getreten, wir freuten uns einfach an der Gegebenheit, dort oben zu stehen und das fantastische Panorama auf das Bietschhorn, das Nest-, Aletschhornd, das Gross- und Mittagshorn, Aebni Flue bis Jungfrau, Mönch und Eiger, Tschingelspitz, Gspaltenhorn, Blüemlisalpkette, Dolden-, Balmhorn und Altels. Auch viele Walliser Eisriesen sind zu sehen, alle weiss verschneit, wirklich schön!

ein harmonisches Bergsteigerteam! Ohne Christoph’s kompetente und sichere Führung hätten wir diesen Gipfel nicht geschafft.. DANKE!!

Nach ein paar Gipfelfotos machten wir uns auf, in den Abstieg, auf derselben Route. Langsam gewöhnten wir uns daran, in ausgesetzten Passagen zu Klettern, wir genossen den Abstieg, der knapp 3 Stunden dauerte. Unten nochmals volle Konzentration über die kleinen Gendarme und der letzte steile Teil kletterten wir sicher ab, als ob wir nicht viel anderes tun würden in unserem Leben.

im ausgesetzten Gelände heisst es nochnals – SICH konzentrieren und jeden Schritt sicher gehen!

Unten bedankte sich der französische Bergführer, der mit seinem Gast nur wenige Minuten vor uns unten war, herzlich bei unserem Bergführer pour faire la trasse und pour guider le chemin! Unser Abstieg war noch ein Stück. Wir liefen von der Wetterlücke wieder am Tschingelhorn vorbei, drehten danach aber oberhalb der Spaltenzone direkt nach Süden in Richtung des Vordere Fafleralptal. Wir verliessen den nur am Ausstieg aperen Gletscher auf der – von oben her gesehen – rechten Seite des Tals, wo wir Steinmänner ausmachten. Diesen folgend gelangten wir auf den steilen Bergweg, der uns ins imposante Tal runter führte. Unterwegs beobachteten wir in der unteren Wand der Chrindelspitza, eine Steingeiss mit ihrem Jungen, die beide Flink in der Felswand rumturnten.

Unser Bergführer meinte, wir hätten um 17:08 Uhr ein Postauto ab Fafleralp. So schritten wir ihm, schneller Schritte, hinterher und so erreichten wir durstig und mit müden Beinen den Parkplatz, wo wir noch etwas zum Trinken kaufen konnten. Ein letzter Rückblick auf das wunderbare Breithorn war uns – glücklich und auch etwas stolz –  gegönnt.

2000 Höhenmeter tiefer auf der Fafleralp im Lötschental – ein letzter, ehrfürchtiger Blick zurück auf das Lauterbrunner Breithorn!

Nach 13h fast pausenlosen Bergsteigen waren wir am Ziel angelangt, im sicheren Hafen der Fafleralp und fühlten uns müde aber überausglücklich und zufrieden – was für ein Tag!

Tipp zur Handhabung der Bildergalerie: wenn das erste Bild durch klicken vergrössert wurde, oben rechts auf X klicken und somit das erste Foto schliessen, damit dasselbe Foto dahinter erscheint und damit auch die Beschriftung dazu.

Das Gspaltenhorn ist ein prächtiger Berg, von welchem spaltenartig mehrere Türme in den Himmel ragen. Der höchste und breiteste dieser Türme sieht einer in einen Spitz mündenden zylindrisch Krone gleich. Als wir vor etwas mehr als zwei Wochen von der Mutthornhütte zum Tschingel- und tags darauf zum Breithorn über den Tschingelfirn zum Petersgrat liefen, machte uns der Rückblick auf die steil heraufragende Südostwand und das auch von seiner „Hinterseite“ formschöne Gspaltenhorn Eindruck und liessen uns davon inspirieren. Jetzt waren wir oben, scheller, als wir uns zu diesem Zeitpunkt gedacht hatten.

Im Abstieg von der Gspaltenhornhütte schlugen wir den etwas längeren Moräneweg ein und wanderten durch eindrückliche Landschaften, welche der Gletscher massgebend geprägt und zurückgelassen hatte. Staunend über diese naturgemachten Strukturen waren wir gut abgelenkt von den schwerer werdenden Beinen auf dem langen Abstieg. Ein sehr willkommener Umweg.

Aufstieg zur Gspaltenhornhütte SAC

[30. August 2015, 14.15 – 17.15 unterwegs]

Wir hatten nach einer Arbeitswoche bereits wieder Ferien und wussten vom Wettbericht, dass gerade der Beginn mit schönem Wetter gesegnet war, danach aber eine Schlechtwetterphase im Anmarsch war. So erreichten wir nach Kaffee & Kuchen in Schliern bei Köniz sowie der Übergabe des Geburtstagsgeschenk an Malin, welche die beiden Kerzen auf ihrem Kuchen bravurös ausgeblasen hatte – ausnahmsweise aus Zeitgründen – mit dem Auto das Kiental, wo wir im Dorf gleich bei der Postautohaltestelle parkierten. Von da an nahmen wir bei sommerlich heissen Temperaturen das Postauto, welches für die steilste Strecke von Europa bis auf die Griesalp für uns Fährte aufnahm. Das ist jedenfalls ein schönes und interessantes Erlebnis, zumal die Chauffeure immer auch als amüsante „Reiseführer“ agieren und jeweils etwas zu berichten wissen. Die Postautostrecke führt vom Tschingelsee, welcher heute eine Schwemmebene mit sich ständig veränderdem Wasserlauf ist – rund 250 Höhenmeter in 2 Km hoch auf die Griesalp. Die Maximale Steigung beträgt beachtliche 24%! Zum Scherz meinte der Postautochauffeur bei der Ankunft in der Griesalp, dass er jetzt diese Fahrt doch gut gemeistert haben, obwohl es zum ersten Mal war…

Wir verliessen die Griesalp etwas nach viertel nach zwei und entschieden uns für den Weg auf der südlichen Seite zum Dündenessli bis zum Bundesteg, wo wir über eine Brücke den Gornernbach überquerten. Bei der Alp Gamchi, die sich zur Zeit im Neubau befindet, tranken wir in der nachmittäglichen Hitze ein Coca Cola und einen Minzeneistee. Danach ging’s zur Sache, der Weg steigt entlang der Gamchischafberge auf der nördlichen Seite der Gamchi unter dispersen Wasserfällen hoch zur Sillere, bis wir die nördliche Gamchigletschermoräne erreichten. Die Gspaltenhornhütte SAC hat bei der Felstraverse unter den Gamchischafberge ein oberes und ein unteres Regenschirmdepot eingerichtet – die Schirme darf man für diese Traverse benutzen, falls man sich eine Dusche ersparen will. Auf Grund der sommerlichen Hitze genossen wir aber die abkühlenden Tropfen, die von der Felswand runterregnen.

geologische Schönheit

Noch auf der Moräne dreht der Weg Richtung Bütlassesattel, der sich zwischen Gspaltenhorn und Bütlasse befindet. Die 340 Höhenmeter zur Hütte mit Blick auf das mit nur wenigen weissen Wolken verhüllte Gspaltenhorn waren schneller hinter uns gebracht, als wir dachten. Wir erreichten die Hütte ca. 3 Stunden nach dem Abmarsch in der Griesalp, mit der Pause in der Gamchi eingerechnet und genossen die wunderbare Terrasse bei einem „Suure Moscht“. Die Gspaltenhornhütte wurde letztes Jahr saniert, bekam einen mehrstöckigen Anbau und ist sehr modern mit wunderbaren und sehr angenehmen Schlafräumen – ein Ort zum Wohlfühlen!

Bereits bei der telefonischen Anmeldung bemerkte der Hüttenwart, dass es ungewöhnlich viele Gspaltenhorn-Aspiranten gebe für den Montag. Uns störte das nicht, wie am Matterhorn würde es nicht sein. Wie wir entschieden sich die meisten einen Tag frei zu nehmen, weil man gemeinhin vermutet, dass die Saison schon jetzt oder mindestens bald zu Ende sein könnte, verständlich wie wir finden.

Wir genossen den Hüttenabend bei gutem Nachtessen und wunderbarem Ambiente auf der Terrasse.

kletternd dem gspaltigen Gipfel empor

[31.08.2015, 4.30 – 18.00 mit 3 langen (Gipfel-)rasten]

Bergsteigerfrühstück gab es um 04:00 Uhr und da hielten wir uns dran – auch wenn es zu dieser Jahreszeit zu früh ist, aber dazu später. Etwa um 04:25 zogen wir Richtung Bütlassesattel von dannen. Wir beobachteten einige Zweischaften an Stirnlampen, die uns im steilen Band aufzeigten, wo es lang geht. Durchwegs findet man mehr oder weniger gut begehbare Pfadspuren. Der Aufstieg ist nicht angenehm, durchgängig steil und oft muss auch auf mögliche Steinschlagauslösung geachtet werden. Im oberen Bereich führt die beste Route entlang der steilen Südostwand der Bütlasse. Es rät sich bereits hier den Helm anzuziehen. Wir hatten fast alle Seilschaften überholt und erreichten nach genau einer Stunde den Bütlassesattel. Zu dieser Zeit, etwas nach halb sechs war es immer noch dunkel, obwohl der beinahe noch volle Mond die Felswände etwas zu beleuchten vermochte. Wir deponierten auf dem Sattel unsere Stöcke und zogen unangeseilt hoch zum Bösen Tritt, aber nicht bis zu oberst. Unterwegs führen die Wegspuren ziemlich exponiert in Richtung Sefinetal, zuerst hoch zu einem danach steileren, aber immer noch weghaften Pfad. Partiell kann man sich etwas an Felsen halten. Im letzten Drittel befindet sich ein kleines Querband – dort machten wir es uns bequem und beobachteten, wie ein neuer Tag erwachte.

So zogen die meisten anderen Seilschaften an uns vorbei. Dies und unser Zeitmanagement stresste uns aber nicht, weil wir den heutigen Tag sicher ausgiebig geniessen wollten. Es war ein Traumtag und dies kündigte dieser ruhige, mystisch anmutenden Morgen an! So verweilten wir dort, assen und tranken etwas und versuchten die wunderbare Silhouette des Berner Dreigstirns, dass in seiner Schwärze nicht zu übertrumpfen schien, irgendwie zu fotografieren. Links vom Wetterhorn, wo die Hochalpen in die Niederungen abbrechen, zog ein rot-oranger Strich das Licht der langsam aufgehenden Sonne hoch und färbte den Himmel darüber ins schönste Dunkelblau, weiter oben in ein blau-schwarz-violett Gemisch.

ein neuer Tag erwacht..

Erst bei leichter Dämmerung stiegen wir angeseilt weiter auf den Kulminationspunkt des Bösen Tritts. Apropos Böser Tritt: Die Landeskarte 1:25’000 und der Tourenführer SAC (Mosimann, Ueli, Hochtouren Berner Alpen. Vom Sanetschpass zur Grimsel, 2. überarbeitete Auflage 2006) sind sich in der Sache „Böse Tritt“ nicht einig. Letzterer plädiert dafür, dass der Böse Tritt erst der etwa 30m hohe, mit Tauen versicherte Abschnitt vor dem Gipfelgrat ist [..Dem Grat entlang und über einen Schnee- oder Geröllhang an den Fuss des Bösen Tritts. An fixen Seilen über …“]. Die Karte meint, dass der erste Aufschwung bis 3223m ü.M. auf dem Leiterngrat der Böse Tritt ist. Ich habe das Gefühl, dass die Karte richtig liegt, denn dieser Tritt ist böser als der obere, weil viel Schutt rumliegt und ein Ausrutscher hier viel wahrscheinlicher ist (kaum Sicherungsmöglichkeit und objektiv gefährlicheres Gelände als oben).

Wie dem auch sei. Oben auf dem Böse Tritt offenbart sich der Leiterngrat, der aus dieser Perspektive sehr luftig und nicht ganz einfach aussieht. Beidseitig fällt der Grat nämlich einige 100HM ins Sefinetal, wahrscheinlich über 1000Hm runter. Es ist also Vorsicht geboten. Wir stiegen den Böse Tritt vorsichtig ab und erreichten eine scharfe Felskante, die wir erkletterten. Es befindet sich ein Fixseil und eine geknotete Bandschlinge auf der ersten Erhebung und oben kann man einen Karabiner zur Zwischensicherung einhängen. Über den luftigen, messerscharfen Grat steigt man auf seiner Nordseite (links) weiter, leicht abwärts in eine kleine Scharte, wo man wieder einen Karabiner einhängen kann. Wir sicherten diese Stellen jeweils mit HMS und fühlten uns so sehr sicher. Die Griffe und Tritte sind im Übrigen in Top Gesteinsqualität. Von der Scharte stiegen wir immer noch am selben Karabiner nach Westen (kientalseitig) ab, an einem Fixseil entlang an einer weiteren Sicherung in einen engen Schacht in eine tiefe Scharte ab (ca. 12m). Danach übersteigt man ein sehr gut abgesichertes, aber plattiges Felsband auf seiner Westseite hoch (dort hat es gute Tritte). Ein weiteres plattiges Felsband, das gegen Norden in Schutt abfällt folgt, welches uns auf einen weiteren Gendarm führt. Dieser kann links rum an einem Kabel umgangen werden. Danach stiegen wir wieder rund 10 Meter in einer Verschneidung ab. Da kann man eine Bandschlinge in einen guten Zacken einhängen.

So erreichten wir eine weitere Scharte, die danach direkt und in einfacherem Gehgelände zum etwa 40m hohen, mit zwei Tauen versicherten Aufschwung führt. Sarah stieg vor und sicherte in der Mitte des Aufschwungs, danach stieg ich wieder vor und sicherte oben, wo man den langen Gipfelgrat erreicht. Am besten hält man sich von nun an den etwa 4 Sicherungsstangen (ca. 20m Abstand) folgend ziemlich direkt auf dem Grat und erreicht nochmals über eine luftige Stelle den Gifpel des Gspaltenhorns. Etwas nach 8.00 Uhr erreichten wir den Gipfel und freuten uns mit den anderen Gipfelstürmer über das Erlebnis, die wunderbare Aussicht rund um das Gspaltenhorn. Bei wunderbarem Wetter und sehr angenehmen Temperaturen genossen wir diesen wunderbaren Gipfel, der so richtig zum Verweilen einlud! Eine wahre Freude heute da oben stehen zu können.

Top of Gspaltenhorn 3436m – quasi zum Frühstück auf dem Gipfel, deshalb die Schatten im Gesicht

Nach einer Dreiviertelstunde entschieden wir uns – fast etwas gegen unseren Willen – den Abstieg unter die Füsse zu nehmen. Die Tauen nach dem Gipfelgrat erleichtern das Abklettern enorm. Danach erreichten wir relativ zügig, aber auch geniessend den Büttassesattel. Wir blieben bis dahin angeseilt und packten unsere Sachen erst da in den Rucksack. Im Unterschied zum Aufstieg liessen wir uns nicht blenden und behielten den Helm das steile Schotterfeld bis weit runter auf dem Kopf. Der Abstieg war dann weit weniger mühsam als zuvor ausgemalt, da wir ab ca. der Mitte teilweise links vom Weg in den kleinschottrigen Bereichen abrutschen konnten und so die Hütte nur gut eine halbe Stunde nach dem Bütlassesattel erreichten. Wir genossen eine Rösti und liessen uns an diesem prächtigen Tag überhaupt nicht durch irgend einen Zeitplan aus der Ruhe bringen. Um 16:43 Uhr fährt durch die Woche das letzte Postauto ab der Griesalp, doch an Abstieg und gar an Abstieg auf dem selben Weg war uns nicht. Wir entschieden uns nach dem Verlassen der Gspaltenhornhütte für den Abstieg über den schönen Moränenweg um danach beim Abzweiger „Uf dr Moräne“ nach links auf den Gamchigletscher – oder was davon übrig blieb (ein paar Toteisfelder) – abzusteigen. Staunend und tief beeindruckt waren wir über die vom Gletscher zurückgelassenen Strukturen – abgesunkene oder eingekerbte Eislöcher, durch den Schutt markierte Eisstrukturen.

Gamchi-Monster (lieb!)

Auf der – in „Fliessrichting“ – linken Seite befindet sich eine mächtig tiefe Schlucht, durch die der Morgenhorngletscher und sein grosser und immer wieder kalbernder Abbruch entwässert, die man staunend über einen Steg begeht. Eine eindrückliche Schlucht, deren Wasser sich sicher 40m in den Kalkstein hineingefressen hat. Danach steigt man über einen guten Weg der Moräne entlang. Wir erreichten danach über eine Erhöhung unterhalb der steil hochragenden Felsen der Bettstatt und einen weiteren steilen Anstieg auf gutem Wege das Oberloch oberhalb der Alp Bundläger. Danach, bei der oberen Bundalp, gönnten wir uns im Berghaus eine Käseschnitte und genossen den wunderbaren Rückblick auf das Gspaltenorn.

Nach einer ausgiebigen Rast erreichten wir bald mal die Griesalp und mussten dann aber weiter laufen, weil wir das Auto in Kiental Dorf hatten. Langsam machte sich die Müdigkeit bemerkbar, denn wir waren nun schon beim Tschingelsee und hatten diesen bald überwunden, als doch (endlich) ein Auto anhielt und uns freundlicherweise bis Kiental Dorf mitnahm. Rosmarie und Alois aus der Innerschweiz, ein ganz nettes Paar, hatten Bedauern mit uns gehabt. Wir waren sehr dankbar und sahen in ihnen ganz herzliche Leute, die ihre Ferien im Berner Oberland genossen – vielen Dank nochmals!

Müde, aber sehr zufrieden machten wir uns nach dem Fussbad im Brunnen auf die Nachhausefahrt.

Wegpunkte

Griesalp – Gamchi – Sillere – Uf dr Moräne – Gspaltenhornhütte SAC- Bütlassesattel – Böse Tritt – Gspaltenhorn – Gspaltenhornhütte – Moränenweg -Gamchigletscher – Oberloch – Bundläger – Obere Bundalp – Undere Bundalp – Griesalp – Kiental, Dorf

Auf- und Abstieg: 2100 hoch, 2705 runter

Schwierigkeit Tour: T4+/ZS-/III (UIAA-Skala)

 

Material für die Tour

• 30m Seil
• 2-3 Express
• 3 HMS Karabiner
• 2 mittellange Bandschlingen
• Steigeisen & Pickel je nach Bedingungen

Durch die gute Absicherung der Route bedarf es keiner Keile und/oder Friends. Wir hatten bei der Reservation bereits nachgefragt, ob wir Steigeisen brauchen würden. Dadurch hatten wir sie gar nicht erst mitgenommen und auch der Pickel blieb am Rucksack. Allerdings sollte man bei Unsicherheit über die Bedingungen unbedingt Steigeisen mitnehmen!

 

[1.-13. Juni 2015] Sarah

La Suisse – das ist unsere Heimat mit Tälern, Bergen, Wälder, Seen und Flüssen auf engstem Raum. Gesegnet mit sauberer Luft und Gewässern, intakten Ökosystemen, ein Ort, wo Mensch, Tier und Natur weitgehend im Einklang leben und eine unschätzbare Sicherheit auf den verschiedensten Ebenen geboten wird.

Enroute haben wir einmal mehr unglaublich aufgeschlossene und sympathische Menschen getroffen, haben uns vor allem in den ländlichen Orten sehr wohl und Zuhause gefühlt.
469Km sind wir entlang von Flüssen und Seen gefahren, haben kleinere Übergänge am Ende von Tälern unter die Räder, notfalls Beine genommen, kleinere Pässe erklommen, die morgendliche Frische eingeatmet und hitzige Sommertage ertragen, Blitz, Donner & Regen im Schutz des Zeltes erlebt, beeindruckende Wasservögel beobachtet, das zentral- und ostschweizer Braunvieh mit unserer Durchfahrt meist kaum beeindruckt, die unterschiedlichen Dialekte wahrgenommen und nachgemimt, stundenlang durch die Gegend pedalt, viel geschwitzt, selten kurzfristig geleidet, gelacht und ganz oft einfach den Moment genossen.

unsere Route durch die Zentral- und Ostschweiz bis an den Bodensee

Tag 1: Start Tour de Suisse von zu Hause aus.. 

Amsoldingen – Habkern – Grünenbergpass 1555m – Schangnau – Kemmeriboden – Sörenberg [72km, 1800 Hm, 6.5h im Sattel, 10 – 19.15 unterwegs..] Kantone Bern & Luzern

Tag 2: die müden Beine auskurieren in Sörenberg

Tag 3: durch das Emmental an den Vierwaldstättersee

Sörenberg – Entlebuch – Rengg 959m – Emmenbrücke – Luzern – Merlischachen am Vierwaldstättersee [59km, 400 Hm, 1100m runter, 9:30 – 16.00 unterwegs] Kantone Luzern & Schwyz

Von Sörenberg nach Entlebuch wurden wir mit ein paar luftigen Abfahrten auf einem kurvenreichen, schmalen Kurs belohnt. Wegen dem konstanten Gegenwind mussten wir zwar auch in den flacheren Passagen immer voll in die Pedale treten. Heute, am 2. Radlertag, hatten wir die Balance, erschwert durch die bepackten Sachochen, wieder besser gefunden und konnten auch in den Kurven wieder sicherer auf der Ideallinie fahren.

Beim Café im Ort Entlebuch weckte eine „Abkürzung“ auf der Karte Räphu’s Interesse. Im Bewusstsein darum, wie seine Shortcuts aussehen können, zeigte ich mich einverstanden – ein bisschen Training konnte ja nicht schaden. So kam es, dass ich mich nur kurze Zeit später einen steilen Hang hochtrampeln sehe, im tiefsten Gang natürlich. Ungefähr so hatte ich’s mir vorgestellt, nur ohne die sengende Mittagshitze. Haarnadelkurven führen durch die „Chräche“ hinauf – das frisch gemähte Heu trocknet schnell. Das versprochene Ovo-Sport auf dem kleinen Pass „Rengg“ bewirkt, dass ich nicht absteige in den nur noch knapp fahrbaren Kurven – wieder aufsteigen wäre schwierig geworden.

Auf dem Camping Merlischachen am Vierwaldstättersee finden wir für unser Zelt ein wunderbares Schattenplätzchen und erfrischen unsere hitzigen Körper im halbwegs erfrischenden See.

Tag 4: Aufgabenteilung

Ich bewache unser Zelt und geniesse einen wunderbaren Sommertag am Vierwaldstättersee, währenddem Räphu in Rekordzeit die Rigi besteigt.

Tag 5: Entlang des Vierwaldsättersees ins Tal der Wetterschmöcker

Merlischachen – [50km, 400 Hm, 2.75h im Sattel, 9 – 14.15 im Sattel] Kantone Schwyz & Luzern

Erkenntnisse des Tages

Das Muotatal liegt im Kanton Schwyz!

Der Vierwaldstättersee hat seinen Namen von den vier angrenzenden Waldstaaten: Kanton Luzern, Nidwalden, Schwyz und Uri.

Die Muota, der Fluss des Muotatals, ist kalt, 9° haben wir gemessen. Beim Versuch, den Fluss an einer breiten Stelle zu überqueren, schmerzen die Füsse nach kurzer Zeit furchtbar, so dass wir schleunigst umkehren.

An diesem Velofahrtag ist es wirklich heiss, geschätzt 30°. Der Fahrtwind bringt etwas Abhilfe. Morgens fahren wir dem See entlang. Anfangs noch durch Dörfer, dann werden unbesiedelte Abschnitte immer länger, die Fahrt durch die kurvenreiche Strecke direkt am Felsen spannender – das Velofahren macht wieder richtig Spass! Doch auch wenn der Seespiegel horizontal verläuft – längere Anstiege werden mit längeren Abfahrten belohnt, flach ist es eigentlich nie. Unterwegs passieren wir zwei der drei Seeengen. Von Vitznau aus imponiert uns der mäjestätische Fels am andere Ufer, welcher tief in den See ragt.

In Schwyz kaufen wir im Einkaufszentrum Mythen eine neue Gaskartusche und stocken unsere Proviantreserven auf. Dann biegen wir ins berühmt-berüchtigte Muotatal ein. Im unteren Teil wird über weite Strecken die Strasse ausgebaut. Ampeln bedeuten, bei grün bergauf einen kurzen Spurt hinzulegen und die längeren Einbahnstrecken hinter uns zu bringen, bevor Gegenverkehr kommt.

Vom Camping Erlebniswelt (oder Husky’s Lodge) sind wir etwas enttäuscht, die Zeltplatzwiese würde höchstens für 2-3 Zwergziegen Platz bieten. Das nette Beizli und die mit grosser Sorgfalt geplanten und gebauten kleinen Chalets entschädigen dafür. Uns springen vor allem die „bepflantzten“ Dächer der 1-Zimmer-Holzhütten ins Auge.

Gekocht ist schnell. Stocki mit Champignonssauce und Tomaten-Mozzarella-Salat aus dem Becher. Noch mit den Stirnlampen lesen wir draussen vor dem Zelt.

Tag 6: steil bergauf: bike & hike

[8.30 – 16.00 unterwegs, gewandert bis ca. 2145m] Kanton Schwyz

In der kleinen Schweiz kommt man selbst en vélo viel zu schnell vorwärts. Durch das Muotatal wollten wir nicht einfach nur hindurchfahren, sondern die Umgebung etwas näher erkunden. Ein Plan war am Vortag schnell gefunden – die Silberen, so weit wir kommen, da noch Schnee lag.

Auf der steilen Passstrasse des Pragel’s fahren wir morgens ohne Gepäck bis zum Parkplatz Eigeliswald auf 1375m, danach geht’s auf dem Wanderweg weiter zu Fuss durch den Bödmerenwald. Ein Prospekt des Urwaldreservates Bödmeren hatte unsere Aufmerksamkeit bereits am Vortag gepackt.

Urwaldreservat Bödmeren

Das Kernstück dieses primären Fichtenwaldes wurde in seinem Aufbau und Lebenslauf nie durch menschliche Einflüsse beeinflusst. Der Bödmerenwald hat sich vor etwa 7000 Jahren aus den nacheiszeitlichen sehr lockeren Föhren- und Birkenwäldern entwickelt. Die Lebenserwartung einer Bödmerenfichte liegt vermutlich zwischen 400-700 Jahren. Sie ist mit ihrem säulenartigen Wuchs  perfekt an die grossen Schneemengen angepasst.

Vom Bödmeren-Urwald folgen wir dem Wanderweg ins Charrental und weiter auf die Silberen. Der Name erscheint plausibel – bereits von Weitem leuchtet die Karstlandschaft silbrig, jetzt im Frühjahr wird dieser Effekt von den verbliebenen Schneefelder noch hervorgehoben. Das Karrenfeld der Silberen besteht aus Schrattenkalk, welcher vor ca. 125 Millionen Jahren abgelagert wurde (Helvetikum). Was uns erst im Nachhinein bewusst wird – die Karstlandschaft weist alle Zwischenstufen vom nackten Fels bis zur geschlossenen Vegetationsdecke und zum subalpinen Wald auf.

Fasziniert, aber vorsichtig suchen wir uns einen Weg durch das Felsenlabyrinth. Die unterschiedlichsten Pflanzenarten haben sich an Nischenplätzen niedergelassen, egal in welcher Steilheit des Felsen. Im Karrenfeld der Silberen, bei Kartenpunkt 2145m entscheiden wir uns, umzukehren, da die Schneefelder mit unseren Trekkingschuhen ohne viel Profil immer schwieriger zu überwinden waren, ausserdem sehen wir die Spalten der Charren nicht mehr. Zurück zu unseren Drahteseln nehmen wir denselben Weg. Auf der Passabfahrt machen wir bei der Alpkäserei Bödmeren einen Stopp – beim Hochfahren in Zeitlupe war uns morgens das grosse Glace-Schild nicht entgangen. Wunderbarste Alpenglacé geniessen wir dort und kaufen auch gleich für z’Nacht ein – Raclettekäse!

Zurück beim Zelt riskieren wir ein paar Stunden später unsere Bratpfanne ohne Beschichtung. Chäs-Schnitte & Salat stehen auf dem abendlichen Menu-Plan – noch nie schmeckte eine Chäs-Schnitte soooo gut!

Pfanne hinüber – Chässchnitte geglückt!

Tag 7: Kampf am Pragelpass – über einen Pass und entlang zweier Seen

Muotathal – Pragelpass 1550m – Rhodanenberg am Klöntalersee – Mollis – Murg am Walensee [56km, 1100 Hm, 1300 Hm runter, 4h im Sattel, unterwegs 6.50 – 14.00] Kantone Schwyz & Glarus

Es ist noch kühl, als wir unser Zelt zusammenpacken, die Drahtesel satteln und zielstrebig davonfahren, aber das war gut so. Schwitzen würden wir auf der heutigen Etappe ohnehin. Die ersten 2km verlaufen relativ flach bis zum Passeinstieg, doch danach geht’s unbarmherzig zur Sache. 5km sind es bis zur Alpkäserei, zu unserem ersten Etappenziel. Im unteren Teil schieben wir die Vélo’s, doch auch dazu wird jeder Muskelstrang der Arme, Rücken und Beine gebraucht. Ein Blick auf den Kilometerzähler zeigt – die Anzeige macht nur kleine Fortschritte, jeder Meter muss erkämpft werden. Auch Räphu’s Höhenmeteranzeige will nicht richtig vorwärts machen. Doch wir sind früh unterwegs und guter Dinge. Wie immer gilt der Grundsatz – solange man nicht stehen bleibt, geht’s vorwärts, wenn auch nur im Schneckentempo. Einen psychologisch positiven Effekt hat die Tatsache, dass wir vom Vortag genau wissen, was uns topographisch erwartet. Überraschend gut in Form und schnell erreichen wir die Alpchäsi und schlemmen wenig später die wohlverdiente Alpenglacé, es ist noch vor 9.00.

Von der Alpchäsi geht’s 900m weiter zum Parplatz Eigeliswald auf 1375m, dann weitere 5km mit mässiger Steigung und gut zum Fahren bis auf den Pragelpass auf 1550m. Glücklich und zufrieden sind wir, den Pass ohne grösseren Kampf geschafft zu haben!

auf dem Plateau des Pragelpasses 1550m – geschafft!

Nachdem der Bärenhunger gestillt ist, ziehen wir uns warm an und steigen auf, ausser gut lenken durch die kurvenreiche Strecke müssen wir nicht mehr viel tun. Wir waren fast die ersten Passfahrer des Tages, doch auf der Glarner Seite kommen uns viele Mitstreiter entgegen. Besonders den seltenen, schwer bepackten Tourenfahrer winken wir herzlich, wenn wir gerade eine Hand beim Lenken entbehren können. Es gibt also doch noch andere, die solche Ideen haben… Insgesamt 13km waren wir bis zum Pass hochgefahren, 11km Abfahrt warten auf uns. Vor allem Räphu gerät wieder in einen Fahrtrausch und muss intermittierend daran erinnert werden, mit adäquater Geschwindigkeit zu fahren. Wir geniessen die lange Abfahrt zum Klöntalersee und fahren an diesem entlang – eine wunderschöne Szenerie, der langgezogene grünleuchtende See vor dem Glärnisch-Massiv mit dem Vrenelisgärtli. Wir erhaschen einen Blick auf den Schwandergrat, welcher zum Vreneli’s Gärtli führt – den Berg hatten wir im Jahr zuvor bestiegen. Am östlichen Ufer des See’s setzen wir uns auf eine bequeme Ratan-Couch in einem Restaurant mit guter Aussicht und bestellen ein Kaffee. Unglaublich, die schweizerische Topographie – vom Klöntaler See sehen wir uns kurze Zeit später nochmals im Abfahrtstil unterwegs – der erfrischende Fahrtwind bei brennender Sommerhitze bis Riedern kommt uns gelegen. Langsam haben wir wirklich Bedauern mit den Radrennfahrern, die noch ganz unten sind und wohl noch den Pragelpass anstreben, am heutigen Tag.

Mit dem Schwung sind wir bald am nächsten See, dem Walensee angekommen und erreichen mit hitzigen Köpfen den Camping Murg am Walensee. Die Beine sind schwer, doch ein erfrischendes Bad im realtiv kühlen See schafft Abhilfe.

Erkenntnisse des Tages

Der Pragelpass als Tourenfahrer zu überwinden, gehört wohl zum Herausforderndsten, was man in Anbetracht der Steilheit in der Schweiz machen kann. Zwar ist die Strasse auf beiden Seiten asphaltiert, doch ist die Steilheit im 3. Grad (laut Bike-/Velokarte >>>) und bis 14% steil. Ein Schild für Velofahrer warnt davor, dass die Passstrasse um 885m in den nächsten 11km steigt.

Tag 8: von der Zentral- in die Ostschweiz

Murg am Walensee – Kaltbrunn – Rickenpass 805m – Wattwil – Hemberg 945m – Urnäsch – Gonten – Appenzell 785m – Landgasthof & Camping Eischen 1036m [74km, 5.45h im Sattel, 7.50 – 17.00 unterwegs] Kantone Glarus. St.Gallen, Appenzell Ausserroden und Appenzell Innerroden – neuer Rekord, 4 Kantone an einem Tag! =)

Mutterseelenallein stehen wir frühmorgens auf. Nachts hatte es das erste Mal seit unserer Abfahrt geregnet – doch beeindruckt hatten uns nicht die paar Tropfen, sondern Blitz & Donner, welche uns im Schlummerzustand immer wieder aufschrecken liessen. Ganztägig war für heute ein mittleres Regen- und Gewitterrisiko prognostiziert, doch morgens regnete es zu unserer Überraschung noch nicht. Nur mit einem mageren Frühstück im Bauch (Blévita und Pfefferminztee) fuhren wir den Parcours am Seeufer zurück und bogen nach Weesen ab. Dann ging’s etwas ungeduldig weiter nach Kaltbrunn (beretis im Kanton St. Gallen), wo wir endlich Proviant kaufen und uns für die Weiterfahrt stärken konnten. Denn da hatten wir wieder so ein rotes Warnschild für Fahrradfahrer gesichtet:

Ohne einmal abzusteigen schaffen wir den Hoger, den Rickenpass auf 805m. Nach dem gestrigen Pragelpass war jegliches Gelände im Vergleich nur noch leicht bis mässig steil. Nach dem Übergang führt die Strasse nur leicht bergab. Nach einem kurzen Rast in Wattwil geht’s entsprechend der ostschweizer Topograpie wieder bergauf.

Anfangs mit einer Steilheit Stufe 3 (gemäss Velokarte von Schweiz Mobil), grösstenteils jedoch mit Stufe 2, also gut aber streng zum Fahren. Im verschlafenen Hemberg ist erneut eine Verschnaufpause von Nöten. Am Dorfbrunnen erfrischen wir uns und trinken genüsslich vom kühlen Wasser. Nach einem weiteren Anstieg nach Bächli dürfen wir langsam hoffen, dass das Bergauffahren für heute ein Ende nimt. Ein kleines „Passschild“ ehrt die Velofahrer, die hier durchkommen:

ein Übergang ohne Namen – doch ein Schild als kleiner Motivationspfeiler für die Velofahrer wurde netterweise montiert..

Danach geht’s endlich runter und die ländliche Gegend rauscht in einem grünen Schimmer an uns vorbei. Über Urnäsch rauschen wir direkt nach Appenzell. Riesig freuen wir uns, im Herz von Appenzell angekommen zu sein, war dies doch unser Ziel! Am Platz, auf welchem immer noch die Landsgemeinde stattfindet, parkieren wir unsere Velos und kehren in einem Restaurant ein und geniessen Chäs-Hörndli mit Apfelmuus – ein ursprünglich Appenzellerisches Gericht – und Glacé zum Dessert. Wir hätten uns quer durch die ganze Menukarte essen können.

Unglaublich, dass wir am heutigen, prognostizierten Regentag noch nicht nass geworden waren. Wie das nähere Kartenstudium zeigte: von unserem Camping trennte uns nochmals ein paar erwähnenswerte Höhenmeter (rund 250). Nochmals 4 saftige, zehrende Kilometer pedalten wir, bevor endlich der Landgasthof, Hotel & Caping Eischen in dichtem Nebel vor uns auftauchte!

Drinnen wurden wir begrüsst mit: „Regnet’s draussen?“ Mit einem breiten Lächeln antworteten wir: „Nein, wir haben heute nur ein bisschen geschwitzt!“ So kam es, dass der noch in Trainingskluft und ungeduschte Wirt zu uns gerufen wurde mit der Begründung, dass wir auch nicht besser aussehen würden! Dies amüsierte uns sehr…

Der Eischen ist sehr empfehlenswert. Er wird von Familie Inauen in der 4. Generation geführt. Wegen Nebel und 100%-iger Luftfeuchtigkeit draussen essen wir gerne drinnen, in dem Esssaal mit traditionellem, hölzernem Innenausbau.

für einmal Nebel in Appenzell – ein guter Grund für den Gang in die Wellnessoase und in den traditionellen Esssaal zum Essen

Tag 9: Wellness-Oase

Rund um Eischen fühlen wir uns wohl. Ob im Zelt, im wunderschönen Esssaal des Eischen, in der Biosauna oder im Sprudelbad umgeben von dichtem Nebel. Auch im Dorf Appenzell geht alles ruhig und beschaulich zu und her. Obwohl uns der Ausblick auf den Alpstein inklusive seines Haupts den Säntis verwehrt bleibt, könnten wir uns kein besseres Wetter wünschen. Umso mehr können wir unsere Beine & Seelen ausruhen und die Wellness-Oase geniessen.

Tag 10: vom ländlichen Appenzell über Teufen an den Bodensee

Camping Eischen – Appenzell – Gais – Teufen – Waldegg Schnuggebock – St. Gallen – Arbon – Camping Buchhorn [47km 2.30h im Sattel] Kanton Appenzell Innerroden, St. Gallen und Thurgau

Tag 11: Ferien – Badhütte Rorschach im Bodensee

Vom Zelt kriechen wir nur auf unsere Picnic-Decke direkt am See. Mit der robusten und langanhaltenden Gaskartusche kochen wir den x-ten Kaffee, geniessen die angenehme Sommerbriese und beobachten die Wasservögel. Die Paarfindung bei den Stockenten gestaltet sich schwierig, Graureiher fliegen mäjestätisch über unsere Köpfe hinweg, die relativ kleinen Haubentaucher machen in Deckung des Schilfs den grössten Lärm (metallischer Laut)! Noch lauter sind die deutlich kleineren Teichrohrsänger mit ihren eigenartigen Ruf- oder Verteidigungsrufen. Wir erfahren vom Zeltnachbar, dass Teichrohrsänger oft benutzt werden, um „Kuckuckskinder“ aufzuziehen.

So lassen wir den Tag langsam angehen, essen bei aufkommendem Hunger Müesli, Brot & Käse. Ein Tagesziel haben wir dann doch noch: Wir wollen die Badhütte in Rorschach besuchen, da diese von René Schaufelberger geführt wird. Ihn haben wir in Kathmandu im Hostel kennen gelernt. Tatsächlich treffen wir ihn dort an! Die Badhütte Rorschach ist das einzige noch verbleibende Bauwerk seiner Art aus dem Jahr 1924 am Schweizer Bodenseeufer. Das Konstrukt aus Holz ist auf Stelzen in den See hinaus gebaut. Ein Nicht-Schwimmer-Becken ist in einem „Innenhof“ ingelagert. Früher waren die Liegeflächen für Frauen und Männer getrennt.

Das kurze Wiedersehen mit René hat uns sehr gefreut, wir verbleiben auf ein Treffen in Nepal nächstes Jahr.

Tag 12: Ferientag 2 am Bodensee

Tag 13: Heimfahrt nach Bern, ausnahmsweise by train..

Von Romanshorn fahren wir nach Bern, nach einer Kaffeepause in der Lorraine gehts Richtung Niesen ins Berner Oberland zurück. Auf den letzten Metern werden wir noch nass, dass ist uns aber ziehmlich egal.

ein Weizenfeld unterwegs auf den letzten Kilometern – der Niesen ist schon zum Greifen nah!

FAZIT
Auch wenn eine Tour de Suisse en vélo nicht dasselbe Abenteur bietet wie beispielsweise eine Tour in Südostasien, haben wir das stressFREIE Fahrradfahren sehr genossen, die unterschiedlichsten Landschaften, Temperaturen und Witterungen innerhalb einer Tagesetappe erlebt, doch einige Regionen unserer Heimat besser oder überhaupt erstmals kennengelernt. Uns war es ein Vergnügen, zwei Wochen draussen unterwegs sein zu können, haben den beschränkten Luxus geschätzt wie auch die Zubereitung unserer einfachen Menus, die Nächte im Zelt, das unbeschwerte Leben und einfach, uns zu haben.

Einmal mehr haben wir Freiheit als Selbstverständlichkeit unserer Gesellschaft voll ausgekostet und als grosses Privileg uns selbst gegenüber bestätigt. Unglaublich dankbar sind wir, hier geboren worden zu sein. Denn nur der Zufall der Geburt trennt uns von den Opfern der Armut!
( „vom Zufall der Geburt – Armut und Reichtum“)