wir kommen !

Plan A: 40 werden 

Plan B: locker bleiben

    

Wir freuen uns riesig, mit EUCH ein Wochenende im Kiental zu verbringen – dort, wo uns der Übergang zu Plan B vermutlich am einfachsten gelingt! =) 

Wie ihr wisst, ist das Kiental unser Lieblingsort, wo wir auftanken, die Schönheit der Natur und der Berge bewundern und alles um uns herum vergessen können. Najwa liebt die «Matsch-Glungenä» am Tschingelsee, auf dem Bärenpfad unterwegs zu sein und mit staunenden Augen den tosenden Bergbach Kiene im Hexenkessel zu bewundern.   


Najwa wird am 22. Juni auch schon 4 – Grund genug, mit euch zusammen zu feiern, oder vor allem gelassen mit euch in die nächste Dekade zu starten.

News

Für die Postautofahrt haben wir einen privaten Kurs gebucht. Natürlich übernehmen wir die Fahrt, nehmt doch trotzdem gerne eure GA, Halbtax und Juniorkarten mit!

Treffpunkt 10:30 auf dem Parkplatz der Sesselbahn Kiental Ramslauenen

Abfahrt Postauto 11.00 auf die Griesalp (trotz privatem Kurs müssen wir pünktlich abfahren, da der Verkehr über die steilste Postautostrecke wechselseitig geführt wird und die Fahrzeiten eingehalten werden müssen).

Private Anreise
Gerne dürft ihr auch 10:30 auf dem Parkplatz Ramslauenen zu uns stossen und wir fahren dann alle im Konvoi auf die Griesalp, oder ihr dürft natürlich individuell direkt zur Hütte fahren. Wahrscheinlich werden wir Postautofahrer:innen so gegen 11:45/12.00 bei der Hütte ankommen.
Beachtet einfach die "erlaubten" Fahrzeiten, Kreuzmanöver könnten schwierig werden ;)

Ihr könnt gut zum Ausladen bis zur Hütte fahren (kleiner Parkplatz), besser aber das Auto unten auf dem grossen Parkplatz der Hütte parkieren.

Übernachten

    

Wie IHR schon erfahren habt, übernachten wir im Naturfreundehaus Gorneren auf der Griesalp. Dort gibt es 50 Schlafplätze in Einzel- bis 8er Zimmer. Ihr könnt uns gerne eure Wünsche mitteilen, wir werden versuchen, diese bei der Zimmereunteilung zu berücksichtigen.

In der Hütte essen wir abends ein vegetarisches Gericht, bei speziellen Unverträglichkeiten/Ungeniessbarkeiten dürft ihr uns eine Notiz auf der Anmeldung hinterlassen. 

Anfahrt

Postauto ab Kiental Ramslauenen!
Abfahrt am 1.Juli 11:00 ab Kiental Ramslauenen, Rückfahrt am 2. Juli ab Griesalp um 16:10. 

Parkieren können wir auf dem Parkplatz bei der Ramslauenen-Sesselbahn (google-maps: Sesselbahn Kiental Ramslauenen). Von dort maximal 5 Minuten Fussmarsch zur Haltestelle (Kiental Ramslauenen), wo wir verladen können.

Im kleinen Postauto gibt es 23 Sitzplätze. Kinder dürfen wir auf die Schoss nehmen, für die Rucksäcke gibt es einen Gepäckwagen.

Wenn ihr bei der Anreise ein bisschen flexibler sein möchtet, dürft ihr natürlich auch direkt zum Naturfreundehaus fahren. Dort gibt es auch Parkplätze für 5 CHF pro Nacht & Auto. 

Programm

Natürlich haben wir wunderprächtiges Wetter bestellt – falls etwas schief laufen sollte, gehen wir nach dem Motto: «Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung!

Samstag

Eine abenteuerliche Fahrt mit dem Postauto (https://www.youtube.com/watch?v=FzsmMmy98FM) führt uns über die kurvige Strasse ab Ramslauenen weiter der Kiene folgend am Tschingelsee vorbei. Dann wird’s richtig spannend – die steilste Postautostrecke der Schweiz mit 28% Steigung bringt uns in atemberaubenden Haarnadelkurven durch den Hexenkessel bis auf die Griesalp. 

Nach 20 Minuten Marsch (inklusiv Begrüssen der Alpacas =) erreichen wir bereits unsere Bleibe für die Nacht – das Naturfreundehaus Gorneren. Daniel Bösch wird dort unser Gastgeber sein. 

Wir gönnen uns einen gemütlichen Tag rund um die Hütte. Am Mittag können wir bei der Brätlistelle unsere Grilladen über dem Feuer bräteln, für Salate und Brot sorgen wir. Rund um die Hütte können wir spielen, plaudern, lachen, kleine Wanderungen für die kleinen und grossen Entdecker unternehmen, die Alpakas besuchen, auf dem Wildwasserweg tief in den Hexenkessel blicken.  

Nachtessen um ca. 18:30h 
 

Sonntag

Nach einem gemütlichen Frühstück werden wir gegen 10h die Hütte verlassen. Bei schönem Wetter würden wir gerne die kleine Route des Alpwirtschafts- und Naturlehrpfad im Kiental (gelbe Markierung im pdf) mit euch unter die Füsse nehmen. Die Halbtageswanderung dauert 1.5h, es gibt 100 Höhenmeter zu überwinden und ist 4km lang. Mit den Kindern werden wir in gemütlichem Tempo locker 3-4h unterwegs sein. =)

Einpacken

- Hüttenschlafsack (Aufpreis Bettwäsche 15.00/Person)
- Trinkflasche (auch zum Auffüllen des Marschtee's am nächsten Tag)
- Grillade für den Samstag, eventuell kleiner Snack für die hungrigen Mäuler, bis das Feuer brennt..
- Picnic für den Sonntag (Lunch-Paket kann allenfalls abends in der Hütte bestellt werden)
- warme Kleider
- Bargeld für die Hüttenübernachtung, notfalls geht auch Mastercard, EC

Geschenke

Falls ihr einen Gedanken daran verschwendet habt: Wir brauchen nichts und mit euch haben wir ja das Geschenk!  

Ihr seid mehr als genug und freuen uns riesig, wenn ihr uns ins Kiental folgen und die Hüttenübernachtung inklusiv Halbpension übernehmen könnt.  

Gerne laden wir euch für das Bräteln am Samstagmittag, das Dessertbuffet am Abend und die Getränke ein. Falls wir unser Kostendach sprengen, würden wir uns am Sonntagmorgen erlauben, für die Getränke ein Kässeli aufzustellen - danke hierfür bereits im Voraus!   

Anmeldung !!!

Wenn ihr Lust habt auf ein offline-Wochenende auf der Griesalp mit guten Leuten, einer wilden Rasselbande, feinem Essen und Natur pur, dann vergesst nicht, euch sofort anzumelden.  

Die Anmeldung haben wir euch per Post zugeschickt:  

Ihr könnt uns diese per Mail - threema – whatsApp zukommen lassen. 

mailto: sarahboss.lakpa@gmail.com

mailto: rohnerraphael@gmail.com

                           

Wir freuen uns auf EUCH!
                

Das Wetterhorn ist für mich einer der faszinierendsten Berger des Berner Oberlands, dessen senkrechte rund 1600m in den Himmel ragende Nordostwand von der Grossen Scheidegg ich immer wieder ehrfürchtig entgegen sehe. Neben dem nicht minder imposanten Berner Dreigestirn prägt es den Blick ins Berner Oberland massgebend. Als nördlicher oder nordöstlicher Pfeiler der Berner Hochalpen ist das Wetterhorn eine wahre Augenweide und vielfältig in der Betrachtung aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen zugleich. Das Wetterhorn ist der vorderste Berg der Wetterhörner, nachfolgend gegen Südosten folgen das Mittelhorn und das Rosenhorn – quasi das Dreigestirn des Oberhasli. Wegen der besonderen Lage zwischen Oberhasli und Jungfraugebiet heisst das Wetterhorn auch Hasle Jungfrau. Eine Besteigung des Wetterhorns geisterte bereits einige Jahre in unseren Köpfen herum und nachdem wir in den Vorjahren andere Berge im Kopf hatten, war nun der Moment gekommen.

Die Besteigungsgeschichte des Wetterhorns geht zurück auf einen 31. August im Jahr 1844 durch Melchior Bannholzer und J. Jaun mit zwei Führer des Professors Desor. Desor war von Hause aus Jurist, wurde aber später als Paläontologe und Geologe bekannt. Sie stiegen vom Rossalaui her durch den Wetterkessel und über den Wellhorn- gefolgt vom Wettersattel auf den Gipfel des Wetterhorns.

Die zweite Besteigung rund ein Jahr später wurde durch die Herren Agassiz, Vogt und Bovet über den Lauteraar- und Wettersattel durchgeführt. Doch sie alle hatten den bis dahin schönsten Zustieg, jedenfalls der etwas einfacheren, noch nicht gefunden. Die Besteigung von der Grindelwaldner Seite gelang aber dann rund 10 Jahre später, am 17. September 1854 durch Sir Alfred Wills mit Balmat, Simond, Ulrich Lauener und Peter Bohren, die kurz unter dem Gipfel unter fluchendem Geschrei auf Christian Almer (da wurde mir eine Verbindung zu einem anderen Gipfel in der Region und einer ähnlichen Geschichte vor Augen gehalten) und Ulrich Kaufmann stiessen. Mit viel Überredung und scheinbar heftigem Wortgefecht durfte die „englische“ Seilschaft, in der Meinung sie würde die Erstbegehung des Wetterhorns in die Tat umsetzen, den Gipfel zuerst erklimmen. Wills gab dem Willsgrätli aber immerhin den Namen, ein schöner Aufstieg auf das Wetterhorn! Das Willsgrätli gilt neben dem Zustieg von der Dossenhütte als Normalroute und kürzerster aller langen Zustiege zum Wetterhorn.

Routenbeschreibung:
Von der Glecksteinhütte folgt man in der Dunkelheit den weiss-blau-weissen Markierungen Richtung Chrinnehorn, bei einer nicht eindeutigen Markierung steigt man rechts und folgt von da an weissen Strichen, die einem über Fels und Gneise zum Chrinne(n)gletscher führen (ca. 1h). Den Chrinnegletscher steigt man zuerst ziemlich steil auf ein Plateau und quert den Gletscher danach östlich in einer leichten gegen das Wetterhorn drehende Kurve zum Felssporn (Gneis) der gegen das Tal runter kommt. Bei Ausaperung des Gletschers erreicht man den Einstieg näher an den oberen Felswänden entlang (weil da die Schneeauflage oft noch genügend ist). Achtung vor doch einigen auch grösseren Spalten. Beim Einschnitt im Felssporn folgt man Wegspuren und steigt auf den Grat, diesem folgt man dann bis das Gestein von Gneis auf feinsplittrigen Kalk wechselt (nicht so einfach bei Dunkelheit) in einfachem schuttigen Gelände (Frühstücksplatz). Wichtig ist, dass man danach etwas rechts bleibt, damit man die Traverse (2 Sicherungsstangen, eine kleine in der Rinne und eine zweite gegen das Tal gebogene leicht gegen oben versetzt) findet. Es rät sich also dort auf das Willsgrätli zu queren (nach Osten) und nicht weiter oben, wo es mehrheitlich unangenehmer wird. Ist man mal auf dem Willsgrätli steigt man dem breiten zuerst noch einfachen Grätli entlang. Ca. 400m weiter oben steigt man über ein kleines senkrechtes Stück in einem Kletterzug hoch und bleibt dann mehrheitlich auf dem Grat.

Mönch und Eiger im Morgenlicht

Der Grat ist mal schmal, mal wieder breit und ab und zu über kleine Türme (II-IV). Ca. in der Mitte hat es einen Haken mit Maillon (gut für’s Abseilen beim Abstieg, denn da ist der Abstieg doch etwas heikel). Die Kletterei ist anhaltend, eine gute Seilhandhabung ist Voraussetzung, dass man hier nicht zu viel Zeit verliert. Das Willsgrätli ragt oben steil in die Höhe und verliert sich in einem grossen Turm auf dem Wettersattel, den man östlich (rechts) umgeht und so über Schutt und eine heikle Traverse den Wettersattel erreicht. Vom Wettersattel dreht man gegen Nordosten und folgt dem Grat, der immer steiler wird. Je nach Bedingungen steigt man ziemlich steil direkt im Couloir ostlich (rechts) auf (bei gutem Trittschnee) oder folgt den Sicherungsstangen (ca. 6-8) bis zum Gipfel. Die Gipfelflanke kann je nach Bedingungen sehr heikel sein.

Aufstieg: ca. 1500Hm, Zeit nach Tourenführer: 5-6h, Abstieg 5-6h.

Abstieg: Abstieg über das Grätli ist meiner Meinung nach nicht zu unterschätzen und braucht mindestens gleich viel Zeit wie der Aufstieg. Der Abstieg ist auf Grund der Gesteinart, sowie des vielen losen Gestein teilweise heikel und ein sicherer Umgang mit Seil ist notwendig. Alternativ kann nach der Passierung weg vom Willsgrätli (gleiche Stelle wie beim Aufstieg) über das Lohners Wägli abgestiegen werden. Dabei zieht man nach der Traversierung weg vom Willsgrätli direkt Richtung Westen und sucht sich da entlang (nicht zu stark absteigen) einen Weg. Ab und zu sieht man Wegspuren. Das Wägli ist weiterhin am kurzen Seil zu gehen. Das Lohner Wägli endet in etwa in der Mitte (Ost-West) des Chrinnegletschers wo man etwa 5m über eine glatte Gneisplatte auf den Gletscher gelangt.

Geologie:
Das Wetterhorn ist geologisch insofern interessant, als dass man im Hüttenzustieg über den interessanten Ischpfad erst mal durch Kalk hochstiegt. Unterhalb der Hütte (Ablagerung des Kalksteins im Urmeer Thetys um 300Mio Jahre). Ab der Glecksteinhütte bis unters Willsgrätli ist das Aarmassiv dominant in der Form von uralten Gneisen (kristallin), ab dem Willsgrätli dominiert wieder der Kalk. Dem ist insofern auch Rechnung zu tragen, als dass man technisch gesehen mit verschiedenen Steinen „zu kämpfen hat“.

Willsgrätli up, Willsgrätli down und übers lohnende Lohners Wägli auf den Chrinnegletscher

[22.08.2017] Nach gemütlichem Frühstück zogen wir um 4:30 Uhr los gegen den Chrinnegletscher, den wir auf Grund der wirklich guten Markierung sehr gut fanden und damit auch keine Zeit verloren (ca. 1h). Auf dem Weg überholten wir einen Bergführer mit Gast. Heute waren nur 6 Seilschaften unterwegs. Eine Seilschaft war uns zuvor, was uns natürlich jetzt die Wegfindung um einiges erleichterte. Am Gletscher zogen wir die Steigeisen an und seilten zuerst am kurzen Seil an. Der Gletscher war mehrheitlich (bis auf’s obere Ende) aper und der erste Hang ordentlich steil. Wieder auf dem Flachen, drehten wir direkt östlich zum Einschnitt im Felssporn, hin und her durch die Spalten im wieder steil abschüssigen Gletscher konnten wir die geschlagenen Tritte des Bergführers nutzen und gelangten so am Felssporn an. Ohne Steigeisen an den Füssen stiegen wir auf den Sporn und folgten diesem direkt gegen das Wetterhorn zu. Beim Wechsel des Untergrundes (Gneis geht langsam zurück und das typisch kantig-schiefrige Kalk wird allgegenwärtig) sah ich den Steinmann etwa 30m weiter oben. Dort konnten wir über einen Kanal zum Willsgrätli passieren und auch die Sicherungsstangen fanden wir da. Achtung: Dieser Steinmann dürfte nicht immer da sein!

Jetzt war wieder laufen am kurzen Seil über Blöcke und Schutt angesagt. Weiter oben wechselt das Gelände und von nun kletterten wir frohen Mutes in abwechselnder Schwierigkeit. Aber wir kamen gut voran und hatten die Lage jederzeit im Griff. Gar schon genüsslich stiegen wir dem Grat entlang bis wir im oberen Viertel zum ersten Mal auf Wassereis stiessen. Das war dann etwas unangenehm und entstand wohl durch den vorabendlichen Nieselregen. Bei der senkrechten Turmlandschaft nutzen wir zur Sicherheit ab und an mal einen Friend. Der mässige Westwind, der vom Wetterbericht gemeldet war, zog uns nun um die Ohren, weswegen wir auch wieder die Jacken und Mützen anziehen mussten. Bald erreichten wir aber trotzdem den Wettersattel und freuten uns auf die Sonnenstrahlen, deren Erwärmung wir nun bitter nötig hatten.

Vom Wettersattel aufwärts war nun vorerst mal nicht all zu schwieriges Gelände, doch waren wieder einige Stellen mit Wassereis überzogen. Aber je weiter hoch wir gelangten, desto weniger Eis war auf dem Grat. Im Einstieg in die steile Gipfelflanke war zum Glück wieder alles trocken und so folgten wir den Sicherungsstangen und erreichten ca. etwas nach 08.15 Uhr den Gipfel des Wetterhorns!! Der Tag war wunderschön und wir genossen den Rundumblick, welcher wirklich alles Versprochene und vielleicht noch mehr hergibt – ein Supergipfel!

Weil’s so schön war, blieben wir eine Zeit lang oben. Der kalte Nordwestwind liess uns aber eine ausgedehntere Gipfelpause direct on summit erst 5 Meter hinter dem Gipfel machen, weil wir da in Angesicht des Mittelhorns und v.a. im Windschatten sowie an der warmen Sonne den Morgen geniessen konnten.

Gipfel – Wetterhorn

Der Abstieg, wie oben im Routenbeschrieb bereits erwähnt, ist um einiges schwieriger, als im Aufstieg vermutet. Nun war insbesondere Vorsicht geboten, weil doch langsam auch etwas Müdigkeit in die Glieder kroch und auch die Konzentration etwas nachliess.

Doch meisterten wir das sich in die Länge ziehende Willsgrätli bis runter zu den vom Grätli wegweisenden Sicherungsstangen (wir hatten länger als im Aufstieg). Nebenbei sie vermerkt, dass es im Abstieg einen Borhaken mit Maillon gibt. Dort rät es sich kurz abzuseilen, ca. 10m über die untere Felskante ebenfalls. So erleichtert man sich den wirklich mühsamen Abstieg ohne Tritt und Griff (III), der bei einem Sturz unschön enden könnte. Sichern kann man die Passage auch nicht recht!

Dank dem Bergführer, der uns nun (wegen des oben besagten Abseilmanövers) wieder überholt hatte, durften wir ihm über das Lohners Wägli folgen, welches wir so nicht geplant hatten aber was wir doch nun als willkommene Erfahrung ansahen. Er meinte, die Hüttenwarte hätten es ihm empfohlen und waren gerade erst dort durchgegangen. „Wägli“ ist vielleicht etwas übertrieben, aber es funktioniert! :-)

Ab dem Gletscher angekommen, futterten wir an unseren Reserven rum, deren es noch einige hatte! Nach ziemlich genau achteinhalb Stunden waren wir um 13.00 Uhr wieder in der Glecksteinhütte und genossen eine Rösti auf der wunderbaren Terrasse!

Der interessante Abstieg ins Tal kann man sehr schnell gehen, v.a. wenn man das Gefühl hat, man könnte das Postauto um 14:50 Uhr noch erwischen, was dann so gerade noch aufging, aber auch nur weil es ca. 1 Minute Verspätung hatte. Mit rotem Kopf und total glücklich erreichten wir Grindelwald. Was für ein Tag, was für eine Tour! Wetterhorn, wir kommen wieder !!

Tourdetails:
Schwierigkeit: ZS (-ZS) III, Auf- und Abstieg: 8:15h, Höhenmeter Gleckstein-Wetterhorn-Gleckstein: ca. 1400m, Abstieg vom Gipfel bis zur Postautohaltestelle (Grindelwald, Abzweigung Gleckstein): ca. 2200m. Wegzeiten. Glecksteinhütte: 4.30Uhr, Chrinnegletscher: 5:30Uhr, Wettersattel: 07:40Uhr, Gipfel: 08:15Uhr. Abstieg: Ca. 12:20Uhr ab dem Chrinnegletscher (Gipfelpause ca. 20 Minuten).

Literatur: Silbernagel/Wullschleger, Berner Alpen, 3. Auflage, topo.verlag, 2016. / Ueli Mosimann, Hochtouren Berner Alpen, Vom Sanetschpass zur Grimsel, 2. überarbeitete Auflage, Verlag des SAC, 2006.

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Der Piz Bernina ist der höchste Berg der Ostalpen und hierunter auch der einzige Berg, der die 4000er Marke überschreitet. Dies und einer der wohl formschönsten Alpenfirngrate macht ihn zu einem attraktiven Gipfelziel. Das Berninamassiv bestehend aus dem ebenfalls faszinierenden Piz Roseg, dem mit dem Bernina unmittelbar verbundenen Piz Scerscen im Westen, sowie die östlichen Nachbaren Bellavista und Piz Palü ist eine grossartige Erscheinung, die nordseitig vorwiegend durch eine enorme Gletscherlandschaft geprägt ist, südseitig dagegen durch steile, hochragende Felswände. Der Piz Bernina wird am einfachsten über die Normalroute bestiegen. Diese führt vom Rifugio Marco e Rosa über den Spallgrat in rund 4 Stunden zum Gipfel. Allerdings ist auch da in jedem Fall ein langer tagfüllender Hüttenzustiegsweg unter die Füsse zu nehmen. Der Biancograt ist um einiges schwieriger und länger und führt, wie man anhand des Namens entnehmen könnte, nicht „nur“ über einen weissen „bianco“ Grat sondern ebenfalls über verschiedene Felsgrate, die man übersteigt auf den Gipfel. 

Zustieg übers malerische Val Roseg

[21.07.2017] Hüttenzustieg Pontresina – Tschiervahütte SAC (2583m) /T3
Aufstieg: 900Hm / rund 13Km
Der Zustieg zur Tschiervahütte auf 2583m kann mit einer Kutschenfahrt zu Pferd vom pontresiner Bahnhof um rund 1.5 Stunden verkürzt werden (siehe beispielsweise hier). Wir erreichten den Bahnhof nach schier endlosem Zugfahren aus dem Berner Oberland etwa um 13.00 Uhr. Die nächste Kutsche, so liessen wir uns sagen, führte uns erst in einer Stunde nach Roseg, wobei die Entscheidung, diesen Weg anstelle zu Wagen unter die Füsse zu nehmen sofort gefällt war. Malerisch begleitet durch eine schöne Natur durch Arvenwälder, entlang dem weissfarbenen reissenden Ova da Roseg erreichten wir gerade noch das Restaurant Roseg Gletscher (hier), so dass wir unbeschadet anstelle der Inkaufnahme durchnässter Kleider uns im Trockenen an der Tasse eines Kaffees nippend sahen.

Nach dem Regen stiegen wir gemütlich entlang der unwahrscheinliche Moränenlandschaft des Tschiervagletschers zur Chamanna da Tschierva hoch. Im Angesicht des Piz Roseg und später der enormen Westflanke des Piz Bernina war das ein rascher und zeiteiliger Aufstieg, der weder für Körper und schon gar nicht für den Geist ins Gewicht fiel – das war auch gut so, denn das mussten wir noch etwas aufsparen!

Trübe Aussicht, Durchhaltewille und Zuversicht – Piz Bernina!

[22.07.2017] Tschiervahütte – Fuorcla Prievlusa – Biancograt – Piz Bernina – Spallagrat – Marco e Rosa
Aufstieg: rund 1700Hm / rund 6Km / Abstieg: Rund 450HM / rund 2.5Km /ZS+ III+

Zeit: 04:05 Uhr Tschiervahütte – Fuorcla Prievlusa 06:55 Uhr – Piz Bianco 11:30 Uhr  (06.5h) – Piz Bernina 14.00 Uhr (rund 10h) – Marco E Rosa 16.05 Uhr (rund 12h)

Um 02:40 Uhr meldete sich mein Wecker in der Tonalität einer tibetischen Dungchen, ein Blechblasinstrument aus Kupfer, welche etwas wie ein dunkles basslastiges Alphorn tönt. Wie auch immer…

Es war noch früh, die Nacht irgendwie gar ohne Schlaf, denn es war unheimlich hektisch in der Hütte. Sarah verarztete die halbe Nacht einen Bergführer, der in Ohnmacht gefallen war und sich den Kopf aufgeschlagen hatte. Ich hatte wenig mitbekommen und war am morgen ungerechterweise etwas erbost über die Turbulenzen. Jetzt im Nachhinein kann ich mich nur entschuldigen, mit Hochachtung! Neben den hütteninternen Turbulenzen war auch draussen ziemlich viel los: Blitz, Donner, Gewitter..

Am Morgen regnete es immer noch wie aus Kübeln und ein Ende war nicht so richtig in Sicht. Damit entschieden wir uns im Glauben an die positive Wetterprognose nach einem etwas ausgedehnteren Frühstück trotzdem um 04.00 Uhr in die dunkle Nässe aufzubrechen. Es regnete und regnete und bald waren wir nass bis auf die Socken, doch tat dies unserem Unternehmen bis dahin keinen Abbruch. Der Weg führt neu zuerst relativ steil bergauf, über Eisentritte und mit Ketten versicherte Wege, danach über viel labiles, schuttiges Material nach Süden der Fuorcla Prievlusa, dem eigentlichen Anfang des Biancograts entgegen. Bei beständig miesem Wetter erreichten wir den kleinen Gletscher, der westlich unterhalb der besagten Fuorcla steil abfällt. Nach einer kurzen Gletschertraverse im flachen Gelände stiegen wir über grantige, plattige Bruchflächen unterhalb eines Abbruchs hoch auf eine wieder gletscherhafte, flachere Passage wo wir die Steigeisen anzogen und danach zum kleinen Bergschrund gelangten. Diesen überwanden wir ganz links über den Felsen. Siehe da, es hörte auf mit dem Regen, dies mit dem ersten Tageslicht. 

Doch da war da noch etwas..? Es hatte so viel geregnet, dass der Klettersteig, der seit der vermehrten Ausaperung des Firnfeldes installiert wurde, zum Zeitpunkt unseres Durchstiegs nicht nur ein Klettersteig war, sondern vor allem ein Wasserfall! Was soll’s, nass waren wir ja bereits…..

Oben angekommen, verzogen sich die Wolken und der Nebel langsam – endlich! Ich wechselte mein durchnässtes T-Shirt und gab Sarah meine noch trockenen Handschuhe aus dem Rucksack, den ihre waren nass und schwer wie Blei. Eines stand fest: Es war ungemütlich mit der Nässe. Die Kälte würde sodann ebenfalls stetiger Begleiter unseres Unterfangens sein.

Jetzt sahen wir das erste mal auf den Grat und bemerkten erst jetzt recht, dass da ordentlich Schnee am Biancograt lag. Jetzt machte das ganze für uns erst wieder Sinn: Bianco heisst ja weiss und nicht schwarz, braun oder einen andere dunkle Farbe!

Biancograt – ein wilder Ritt 

Nun ging’s so richtig los. Die Kletterei war anstrengend, bereits hier. Oft mussten die Tritte und Griffe vom Schnee befreit werden, es bedurfte einiges an Vorsicht. Der Grat wird sofort ausgesetzt, Passagen in einfacherem Gelände mit ausgesetzten, etwas schwierigeren Stellen wechselten sich von nun an ab.

Der Plan war bereits im Voraus mit Christoph besprochen, den ganzen Grat ohne Umgehung in die heiklen, zuvor ausgeaperten Osthänge zu überklettern. Die Neuschneeauflage würde nicht helfen, zumal sie erstens unbefestigt war und zweitens darunter Blankeis sein würde. Dies beinhaltete den ersten und längsten Felsgrat ohne die Traversierung nach Osten über einen lateralen Durchgang zum Firnfeld und die finale Haifischflosse kurz bevor der Biancograt in den Himmel ragt. Im Wissen darum, dass wir mindestens eine Stunde länger hatten zum Firnaufstieg, waren wir bemüht, die Erkältung der Finger und Füsse mit zügigem Voranschreiten im Rahmen zu halten. Dies gelang mehr oder weniger. Die Kletterstellen sind mehrheitlich im II bis im oberen III Grat aber relativ anhaltende Konzentration fordernd, verstärkt durch den Schnee.

Auf dem ersten Kulminationspunkt, durften wir zum ersten Mal die Himmelsleiter betrachten, was für ein Bild! Ein jedes Bergsteigerherz erhöht dabei automatisch die Kadenz:

Doch vorerst seilten wir gegen Osten (knapp 25m) auf den steilen Gletscher ab, auch weiter den ca. 20m am Grat entlang wäre möglich gewesen, wie sich erst später herausstellte. Unten hat es Randspalten, die wir auf Brücke querten und danach im steilen unverfestigten Firn die letzten Meter hochstiegen. Ab zur Haifischflosse, über eine breite Spalte, die links rum unserem Druck stand hielt. Die Haifischflosse war dann eher einfacher, als von der Ferne gedacht, auch der Abstieg davon.

Nun standen wir vor dem grande Biancograt, unverspurt, unberührt und einfach wunderschön! Nun liessen wir zwei andere Seilschaften spuren und zogen ihnen nach. Der Biancograt sieht von weitem immer leicht steigend aus. Aus der Nähe und sich auf ihm selbst befindend, bemerkten wir rasch, dass man die Steilheit reichlich unterschätzt, wenn man den Biancograt aus der Ferne betrachtet. Mit der starken Höhenzunahme auf dem Grat (+rund 450Hm) ist dann auch die Steilheit recht plausibel. 

Immerhin merkten wir hier und da die alte Spur unter dem Neuschnee, anstrengend war’s aber trotzdem und ein Mal setzte Christoph eine Eisschraube. Auf der ersten Terrasse flacht der Grat kurz ab und steigt über eine Links- gefolgt von einer Rechtskurve nochmals an. Mehrmals schauten wir gegen Westen runter (man steigt immer rechterhand der Firnscheide hoch) und sahen weit in die Tiefe – ausrutschen ist hier nicht erlaubt.

Angekommen auf dem Piz Bianco ist das erste und auch das einzige was man sehen will, der Gipfel des Piz Bernina und vor allem der Gratübergang der dahin führt! Und irgendwie stockt es einem etwas den Atem, denn das sieht doch etwas gefürchig aus, gerade bei diesen Bedingungen. Nach Verrichtung verschiedener Notdürfte, Hunger, Durst, kalte Hände und Füsse zogen wir als erste Seilschaft los auf ins Abenteuer zur ausgesetztesten und zugleich anspruchsvollsten Passage der Tour. Der Grat ist dernach immer praktisch auf der Gratkante zu gehen. Er senkt sich auf beiden Seiten unheimlich in die Tiefe und obwohl der Fels sehr gut ist, muss man die Tritte und Griffe heute immer etwas mit Übervorsicht konsultieren, versuchen, testen und danach greifen und abtreten. 

Der erste Teil des Grates bis auf den ersten Kulminationspunkt ist mal abgesehen von der Ausgesetztheit nicht allzu schwierig. Danach senkt sich der Grat ein erstes Mal und man klettert anspruchsvoll ab, seilt einmal ab (soviel mir in Erinnerung bleibt). Die Bohrhaken – deren es einige hat – fanden wir nur sporadisch, weil sie unter dem Schnee begraben waren. 

Danach kletterten wir auf einen ersten kleineren Gendarmen um ein weiteres mal abzuseilen und abzuklettern. Es folgt ein Spreizschritt, der es in Sache Mut doch in sich hat und dies auf ungespurtem Gelände! Zeitweise spürte ich meine Hände nicht mehr und wenn sie sich durch das Hochklettern wieder etwas erwärmten, schmerzten sie im Pulse des Herzschlages. Der letzte Gendarm kann man einerseits im „Couloir“ direkt erklettern oder etwas rechts rum und von Südwesten her auf den höchsten Punkt gelangen.

Christoph entschied sich im Wissen darum, dass irgendwo Hacken sind, für die direkte Route die es in sich hat. Zuerst setzte er einen Friend, fand dann weiter oben rechts einen Bohrhaken und oben auf dem Kulminationspunkt einen weiteren. So konnten wir die schwierige Stelle gut gesichert angehen und meisterten sie ohne Probleme aber mit ehrfurcht. Der letzte Teil nach einem weiteren mal abklettern, also der finale Aufstieg auf den Piz Bernina, sieht um einiges schwieriger aus als er ist, trotzdem muss man nochmals die bereits etwas aus Müdigkeit nachlassende Konzentration forcieren. Überhaupt fand ich die Tour wegen der anhaltenden Konzentration sehr ermüdend, hinzukommend sicher auch die unwahrscheinliche Kälte gegeben durch die Nässe die wir aus dem Morgen den ganzen Tag mittrugen. 

Nach fast 10 Stunden waren wir als zweite Seilschaft auf dem Gipfel des Piz Bernina, was für eine Tour! Ich denke, wir haben heute insbesondere Stärke und Durchhaltewille bewiesen, der Kälte und Nässe getrotzt und den Gipfel daher umso mehr verdient. Wir waren stolz aber auch müde von der Tour und den Tortouren. Aber das nahmen wir gerne in Kauf. Wir genossen den Gipfel eine Weile und sinnierten über dies und das.

Der Abstieg über den Spallagrat nahmen wir dann ganzheitlich auf der Gratkante in Angriff. Der Grat hat einzelne ausgesetzte Firngratpassagen, die nochmals Konzentration forderten. Danach folgen noch 3 Abseilstellen, die jeweils sehr gut eingerichtet sind. Man findet hier allerhand Bohrhaken und kann sehr gut sichern. Der letzte Abschnitt führt dann auf dem ultraweichen und nassen Firn diretissima runter zum Rifugio Marce e Rosa, dass wir etwas nach 16.00 Uhr erreichten.

Schnell versuchten wir unsere Sachen mit Zeitungen zu trocknen und noch etwas an die Sonne zu legen, was aber bis zum morgen nur teilweise gelang.

Abstieg über Aufstieg am Palü

[23.07.2017] Rifugio Marco e Rosa – Bellavista – Piz Spinas – Piz Palü – Diavolezza / WS+ II
Aufstieg: 645m / Abstieg: 1250m /12.6Km, ca. 8 Stunden

Nach einer weiteren unruhigen Nacht, die Hütte war gestossen voll, starteten wir am nächsten Morgen etwas nach 06.00 Uhr und stiegen der Bellavista entgegen. Viele Bergsteiger waren unterwegs dahin, einzelne stiegen dann über den Fortezzagrat ab, die meisten aber setzten zur Palü-Überschreitung via den Piz Spinas an. Die Passage die auf die Bellavistaterrasse führt ist interessant, zumal man durch Spaltenzonen und entlang von Abbrüchen läuft, die den Weg dahin kurzeilig gestalten. Das Wetter war gut auch wenn insbesondere in Italien die Wolken empor stiegen.

Nach der Traversierung der Bellavista erreichten wir bei sehr kaltem Wind, immer noch mit nassen Handschuhen den Einstieg zur Palü-Überschreitung, die mit dem Spinasgrat auf der Furocla Bellavista ihren Anfang nimmt. Ein schöner Grat stellte sich vor uns auf. Auch wenn noch wenig Restschnee auf dem Grat lag, entschieden wir uns ohne die Steigeisen zu klettern, was uns ziemlich schnell vorankommen liess.

Kurz vor dem Piz Palü erreichten wir wieder Firn und stiegen mit Steigeisen auf den Piz Palü. Eine wunderbare Aussicht ergab sich von da. Die Gletscherwelt ist einmalig, die Tiefblick ebenso.

Der Abstieg über den Ostgrat ist heikel und ausgesetzt, die Spuranlage war aber trotz feuchtem Schnee nicht schlecht und mit der nötigen Konzentration ging das ganz gut. Unten bei rund 3740 auf einer flachen Terrasse angekommen, mussten wir uns zum ersten mal wärmebedingt einiger Kleider entledigen und stiegen fortan über den kleinen steilen Schrund ab. Der Vadret Pers, so schien mir, war noch ziemlich tief eingeschneit, Spalten hat es beim runterlaufen einige und die Querung dieser war einzelnerweise doch heikel. Unten zwischen 3100 und 3250m folgt die Route noch durch den Abbruch, was schon auch sehr beeindruckend war.

Unterhalb des Felsriegels des Piz Cambrena drehten wir gegen Osten zu und liefen auf dem aperen Gletscher bis zur Fuorcla d’Arlas. Das war es! Nur noch die letzten Meter (ca. 40 Minuten) zur Bergstation der Diavolezza – der Festsaal der Alpen zu unserer Linken, die Tour in bester Erinnerung!

Erste Hochtour der Sommersaison 2017. Tour mit Christoph.

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[21.-24. Januar 2017]

Vom Oberhasli hin zur nordöstlichen vom Hochmassiv tiefer gelegenen Jungfrauregion erstreckt sich das Reichenbachtal in südwestlicher Richtung ausgehend von Meiringen bis auf die Grosse Scheidegg. Letztere bildet die Wasserscheide zwischen der Aare im Oberhasli und der Schwarzen Lütschine in Grindelwald. Im Winter ist das Tal kaum erschlossen, es sei dem man verfüge über ein Auto mit 4×4 oder eines bepackt mit Schneeketten. Beides besitzen wir glücklicherweise nicht. Nichtsdestotrotz wurden wir vom lieben Freund Dani auf die Schwarzwaldalp gefahren, dessen und Moni’s überaus heimeliges Älpetli auf der Bidem wir als unser Heim für vier Tage nutzen durften. Auf der Schwarzwaldalp angekommen, zogen wir schwer beladen mit den Skiern hoch zum Hittelti (wie man auf oberhaslitiitsch zu sagen pflegt). Wir folgten dazu der Schneeschuhlöipe, deren Trassee eher wie eine Skitourenspuhr kaum ausgelaufen durch wunderbar tief verschneite Land- und Waldschaften führt.

Die Alphütte liegt oberhalb des Schwarzwaldes auf rund 1700m. Es gibt weder fliessend Wasser noch Strom, nur Holz, Feuer und Petrollampen, aber das ist genau was wir suchten. Wir trotzten so den tief unter Null fallenden Temperaturen (Sonntag Morgen wars um die -16 Grad).  Aber das Hüttenleben pendelte sich schnell ein, die Handgriffe wurden flink und wir nisteten uns ins heimelige Hüttchen ein und vermochten auch den kleinen Raum, der unser Ess-, Wohn und Schlafzimmer darstellte auf angenehme Temperaturen zu bringen. 

Reichenbachtal
Das Reichenbachtal ist als tiefer, aber dennoch hochalpiner Einschnitt zwischen der nordwestlichen Schwarzhorngruppe und den südöstlich auf der anderen Talseite aufragenden Hochalpen – meiner Meinung nach – eines der einzigartigsten und schönsten Täler der Alpen. Mit den höchsten Gipfeln nordöstlich vom Tal, des Schwarzhorns und des Wildgärsts und südöstlich davon den fein gezackten wunderschönen Engelhörnern über die weiter südlich eher eisdominierten Gipfel des Wellhorns, sowie das überragende Wetterhorn mit dem vorgelagerten Scheideggwetterhorn bietet das Tal ein weiter und viellfältiger Aktionsradius. Einige Klettertouren an den Engelhörnern gehört sicher zur „grande classe“ des Alpinismus.

Einblick in Bergwelt ums Reichenbachtal mit gelben Sternern (Tourenziele) und blauem Stern Alp Bidem / source: map.geo.admin.ch, Schneesportlayer (rot: Wildruhezone)

Zum 100-jährigen Jubiläum der SAC Sektion Oberhasli im Jahre 2004 erschien eine Jubiläumsschrift mit vielfältigen und überaus interessanten Erzählungen von alten und jüngeren Clubmitgliedern. In dieser liest man das eine oder andere vom Reichenbachtal, unter anderem auch über die Brochhütte die etwas nordöstlich an der Schwarzwaldalp liegt. Diese Schrift findet man beispielsweise in der Finsteraarhornhütte wo sie mir und Sarah letzten Sommer den 2.5 tägigen Aufenthalt nach den schönen Touren um die Finsteraarhornhütte versüsste. Mich hatte die Schrift so in den Bann gezogen, dass ich die ganze las. 

Wichtige Information: Das ganze Gebiet unterliegt einer rechtsverbindlichen Wildruhezone. D.h. insbesondere Wintertouren sind im Rahmen der (noch) bestehenen Routen zu begehen. Es ist daher ein aktuelles Kartenblatt zu verwenden und ausserhalb der Routen (wie genau diese abgesteckt sind, weiss ich ehrlich gesagt nicht) darf man sich nicht aufhalten. 

ungerem Cheerhubel

[21.01.2017 – Tourentag 1: Scheidegg Oberläger – Wischbachtääli – Hornsee unterhalb Cheerhubel]
500 rauf, 500m runter
Wir waren etwas nach Mittag angekommen und als das gröbste eingeräumt war, gab es für uns schon kein Halten mehr. Die perfekten Schnee- und Wetterbedingungen lockten uns sodann auf unsere erste, wenn natürlich auch kleine Tour. Wir fellten 10cm vor der Hüttentür an und zogen los zum Scheidegg Oberläger. Eigentlich wären wir gerne zum Cheerhubel, dieser wurde aber aus dem aktuellen Kartenblatt als Wintertour gestrichen. Nach einem kleinen Abstecher ins Wischbäächtal und steil rauf in Richtung Cheerhubel fuhren wieder zur Hütte, die Bedingungen waren traumhaft, was die Vorfreude auf den nächsten Tag erst richtig aufkommen lies.

Grindelgrat

[22.01.2017 – Tourentag 2: Bidem – Schwarzwaldalp- Grindelgrat – Tschingel – Schwarzwaldalp – Bidem

1100m rauf, 1100m runter
Der Grindelgrat ist ein breiter Rücken der im Norden gegen Meiringen steil abfällt und sich gegen Westen über die Schwarzberge bis zum Wildgärst zieht. Der Grindelgrat hat eine maximale Höhe von 2390m und im Osten ist er begrenzt durch den Gipfel Tschingel. 

Der Aufstieg im unteren Teil war in der morgendlichen Kälte noch sehr eisig, die Schneelage, jedenfalls im mitteleren Teil nicht mehr so gut. Hier hat wohl der Wind bereits ganze Arbeit geleistet. Im mittleren Teil, im Radius der Alp Grindel, die auch im Winter für Reichenbachtal-Verhältnisse, eher überdurchschnittlich sonnig ist, war die Schneelage dann noch knapp genügend. Gegen oben hin westlich von Pkt 2168 gelangten wir nach einem steileren Stück (knapp unter 30 Grad) auf eine Zwischenebene, wovon der Grindelgrat sichtbar wird. Nach rund 3 Stunden standen wir fröhlich drauf. Nach dem hin- und wieder zurück zum Tschingel war die Abfahrt sehr genüsslich, jedenfalls im oberen Abschnitt!

Danach gab’s Kaffee im Hotel Schwarzwaldalp. Später fellten wir wieder an und stiegen auf die Bidem.

dr zahm Wildgärst

[23.01.2017 – Tourentag 3: Bidem- Wischbäächtäli – Wart – Wildgärst – Bidem]
1300 rauf, 1300 runter
Heute wollten wir hoch hinaus, der Wildgärst wartete. Dem Bach Geissbach folgend, wieder Richtung Scheidegg Oberläger, aber im Tal bleibend, zogen wir gemächlich hoch, dem Schwarzhorn entgegen. Die Bedingungen waren optimal, die kalten Temperaturen trotzten der Sonneneinstrahlung, so dass der Schnee schön pulvrig blieb. Richtung Schriberhirli wird der Aufstieg steiler und die eine oder andere Spitzkehre waren zu bewältigen. Bald mal waren wir im Schatten des Schwarzhorns angelangt und mit dem Passwind der von der Wart (Pass zwischen Schwarzhorn und Wildgärst) runter kam, wurde es beissend kalt. Oben auf der Wart angekommen bewunderten wir das Nebelmeer und die Aussicht bis zum Jura und weit in den Westen. Nach einer Pause mit Ostereier stiegen wir zu Fuss auf den Wildgärst (kein Schnee am Gipfelhang). Was für ein Panorama und was für ein glücklicher Tag, nur zwei weitere Tourenskifahrer haben wir heute gesehen, sonst nur Gemsen. Abfahrt von der Wart wieder durchs Wischbäächtäli war ein absoluter Traum bis zur Bidem!

über die grossi Scheidegg ufä Gemschbärg

[24.01.2017 – Tourentag 4: Bidem- Scheidegg Oberläger – Grosse Scheidegg – Gemschberg – Grindelwald]
1100 rauf, 1550 runter
Heute morgen gingen wir um einiges früher aus den Federn. Heute mussten wir das Hittelti auf Vordermann bringen und wollten dann mit dem schweren Gepäck bis auf die Grosse Scheidegg wo wir ein Depot machten. Wir waren etwas nach 08.00 Uhr gestartet und erreichten die Grosse Scheidegg ca. um 09:45 Uhr. Nach dem Abladen unseres Gepäcks, zogen wir in Richtung des Skilifts Howald (dorthin gibt es einen Weg, der auch im Winter meist sein Trasse zum Vorschein kommen lässt). Unterhalb der Wegmarke Schafläger stiegen wir auf Richtung Pkt 2017. Dorthin mussten wir die Skier abziehen und zu Fuss über ein Felsband zum zugefrorenen Bachlauf absteigen.

Danach in einem relativ steilen und total vereisten Hang hoch Richtung Nordosten in einzelnen Spitzkehren. Oben steilte es nochmals an, so dass wir die Skier wieder in die Hände nahmen und durch einen engen Kanal ein paar Meter zu Fuss aufstiegen. Dort gelangten wir auf eine Fläche die uns, nun in der Sonne angelangt, zu Punkt 2156 brachte. In Anbetracht des steilen Hangs, der ordentlich tief beschneit war (es hatte genau eine ältere Spur drin), fragten wir uns noch wegen der Sicherheit. Nach der genauen Analyse kamen wir aber überein, dass es machbar ist. In der Tat hatten wir aber ein bisschen ein mulmiges Gefühl und waren bemüht diese Passage schnell zu bewältigen. Der Hang wird wie im Tourenführer mit einer Linkskurve angeschnitten und man streift das mittlere Felsband unterhalb und gelangt auf das Felsband links oben wo der Hang abflacht. 

Oben wird das Gelände flacher, aber der Gipfelhang zog sich unglaublich in die Länge bis er oben auch nochmals ordentlich ansteilt. Etwas vor Mittag waren wir dann oben auf dem Gemschberg. Kurz vor dem Gipfel mussten wir die Skier wieder ausziehen, weil ein Steinband uns den weiteren Aufstieg verhinderte. Der Gipfel ist aber schön, die Aussicht auf die Wände von Wetterhorn, Schreckhorn, Finsteraar, Fiescher, Eiger und Mönch, sowie weit gegen Süden ist empfehlenswert. Die Abfahrt hingegen, jedenfalls oben weniger: Harsch, Pulver, Sulz, Stein..  Der Steilhang war dann in der Abfahrt das Highlight, wenn auch kurz. 

Wieder zurück an der grossen Scheidegg (wir traveriserten möglichst hoch im Hang unterhalb des Chiemattenhubla) und erreichten fast ohne „zu stöckeln“ wieder die grosse Scheidegg. Wir entscheiden uns danach die Piste zu nehmen, weil wir so schweres Gepäck hatten, dass die Abfahrt durch den Tiefschnee und die vielen Wasserläufe wohl zur Tortour geworden wären.. So liefen wir zur Bergstation Howald. 

Nach einem Kafi-Gügs in einem Restaurant unterwegs erreichten etwas nach 15.00 Uhr Mühlebach, wovon das Postauto nach Grindelwald Bahnhof fährt..

Wunderschöne Touren in einzigartiger und wunderschöner Umgebung. Das Hittelti war der Hit und wir konnten uns so in nur vier Tagen total entschleunigen…

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Region: Bern, Jungfraugebiet, 4 Tage, 21.-24. Januar 2017 / Ski Schwierigkeit: WS+, Wegpunkte: Meiringen, Schwazwaldalp, Alp Bidem, Hornsee, Grindelgrat, Tschingel, Wischbäächtäli, Wart, Wildgärst, Grosse Scheidegg, Chiemattehubla, Gemschberg, Grindelwald Oberläger, Bärgelegg, Bort, Grindelwald/ Aufstieg: 4120m, Abfahrt: 4745m, Taxi bis Schwarzwaldalp, Landeskarte: 254-S Interlaken, 1:50’000

uf dr Schrattefluhe: Hängst – Schibegütsch – Kemmeriboden

[Mittwoch, 16. Februar 2017]

Der Aufstieg auf die Schrattenflue ist landschaftlich sehr reizvoll und vielfältig. Durch die Ostausrichtung ist der ganztäglichen Sonneneinstrahlung hinsichtlich Kleidung und Schutz vor Sonne Rechnung zu tragen. Wir haben selten so geschwitzt auf einer Voralpenskitour, wie gestern auf der Schrattenfluh! Schön war’s trotzdem, und wie! Schon nur der Aussicht wegen, lohnt sich ein Abstecher auf die „Schratte“, sei’s bei Sonne oder Schatte. 

Die Schrattenfluh – im Winter ist die Möglichkeit zur Betrachtung der „Schratten“ natürlich eingeschränkt, andere Quellen dieser natürlichen Inspiration gibt es wohlwissend selbstverständlich auch. Beispielsweise sei hier die Silbere am hinersten Winkel des Muotitals oberhalb des Pragelpasses erwähnt oder auch die schönen Schratten unterhalb des Sigriswiler Rothorns aber auch im Diemtigtal eher im Bereich Niederhorn beim Seebergsee, daneben treten die „Schratten“ auch am Stockhorn, im Diablerets-Gebiet und im Alpstein im Appenzeller Land auf. Aber wie es der Name schon sagt, muss die Schrattenfluh ein eben ganz spezifischer und bedeutsamer Bergzug sein, denn sie gibt der Formation den Namen „Schrattenkalk“. 

Nicht unbedingt des Kalkes und ihrer lustig mit der Gravitation arbeitenden, scharfen und ästhetischen  Konturen wegen, sondern vielmehr weil wir heute wieder einmal in den Genuss eines Freitages mitten in der Woche kamen und weil Sarah seit nun bald Jahren von der mystischen Schrattenfluh spricht, haben wir uns kurzerhand gegen einen anderen schönen Bergzug in der Region, dafür für die „Schratte“ entschieden… Weil die Schratte aber gar nicht „im Schatte“ sonder vor allem in der Sonne bestiegen wird, haben wir uns eher für wenig Kleider, dafür mehr Proviant entschieden.

Frühmorgens, nach verhältnismässig langem ÖV-Getuckere durchs fast ganze Emmental erreichten wir doch noch die Hirsegg, gefühltermassen die hundertste Haltestelle in der Gemeinde Flühli (LU). Wir wussten bis gestern nicht, dass eine Gemeinde so viele Postautohaltestellen haben kann.

Von dort stiegen wir ganz alleine und vollkommen ungestört auf Richtung Alp Schlund, dort dreht die Route in eine Waldschneise, das Gelände wird wilder mit vielen kurzen auf und ab in schönem leichten Wald. Bald erreichten wir auf Grund der ändernden geologischen Grundlage offene Gefilde und in leicht steilerem aber angenehmen Gelände den Gipfel des Hängsts. Die Aussicht ist wunderbar! 

Sarah zauberte aus dem Rucksack als Überraschung den Gipfelkafikocher hervor, ein echter Bialetti geschmiedet durch den Tüftler Alfonso Bialetti. Herrlich, Kaffee, Sonnenschein, Gipfelglück und Aussicht bis zum Alpstein einerseits, und weit westlich bis zum östlichen Jurazug, sowie in die Berner Hochalpen! 

Weil es so schön war, blieben wir eine halbe Ewigkeit oben und warteten bis vereinzelte Schitüreler nachkamen. Danach machten wir uns auf den Weg zum Schibegütsch. Das Gelände ist wild, auf und abwärtsgerichtet, doch wir erreichten in der Abfahrt rund Pkt 1925 nordöstlich des Türstehhäuptlis. Dort fellten wir einmal an und zogen hoch Richtung Anhöhe und wieder etwas runter bis Pkt 1926, wo wir dann wieder abfuhren bis quer in den unteren steileren Hang des Schibegütsch bei Höhenlinie 1840. Von dort der Skitourenroute in rund 20-30 Minuten folgend hatten wir den zweiten Gipfel des Tages erreicht und konnten ihn wiederum alleine geniessen – herrlich! Nach ein paar körperspannenden und balancefordernden Yoga-Übungen waren wir dann bereit für die Abfahrt..

Der Aufstieg zum Schibegütsch muss unter gegebenen Umständen hinsichtlich Lawinensituation kritisch beurteilt werden (kurz rund 35 Grad). 

Die Abfahrt nach Kemmeriboden war im oberen Bereich zwar, was die Schneequalität anbelangt, etwas mangelhaft, trotzdem fanden wir ein paar ansprechende Hänge mit aufgesulztem Schnee, die richtig Spass machten, bei Pulver ist die Abfahrt ein Traum! Unterhalb des Unterimbärgli mussten wir ein paar Meter zu Fuss gehen, danach auf dem Wanderweg ab Unterhirschwängiberg* (Südseite des Schibegütsch) kann mehrheitlich bis Kemmeriboden abgefahren werden, allem voran mit der Aussicht auf eine Kemmeribodenmerängge, „ke Seich“ wie wir zu sagen pflegen!

Wie habe wir’s genossen auf der Schratte..

Wegzeiten und Distanzen/Auf-Aufbstieg
Schrattenfluh – Hengst (von der Haltestelle Hirsegg): 1220m / 6.7Km (2.35h), Gipfelhalt: 1.25h
Schrattenfluh – Schibegütsch (von Hengst): 416 runter, 320 hoch, 3.7Km (1.30h), Gipfelhalt: 1h 

Abfahrt nach Kemmeriboden: Abfahrt 1200m / 6.4Km (Achtung: Kaum mehr Schnee unterhalb Unterimbärgli)

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* solche Namen können nur im Emmentaler entstehen….. ;-)

Literatur: Emmental & Entlebuch; Im Reich der Hubel und Chnubel; 52 Skitouren zwischen Bern und Luzern, topo.verlag, 1. Auflage; Dez. 2017

Region: Bern/Luzern; Emmental / Skischwierigkeit: WS, Wegpunkte: Flühli (LU), Hirsegg, Alp Schlund, Silwängen, Schratteflue Hängst, Schratteflue Schibegütsch, Chlus, Ober Imbärgli, Under Imbärgli, Untere Hirschwängibärg, Kemmeribode/ Aufstieg: 1540m, Abfahrt: 1616m, 16.8Km. ÖV: Sörenberg, Hirsegg & Kemmeriboden. Landeskarte: 245-S Stans (1:50’000) 

[4.- 8. September 2016] Raphael

All die Klischees, all die Geschichten, all die Mythen, die Besteigungsgeschichten von den Bergführern Taugwalder (Vater und Sohn) und Michel Conz mit ihren Gästen Edward Whymper, Lord Douglas und Douglas Hadow, sowie nicht minder interessant, die Erstbegehung des Liongrats durch Jean-Antoine Carrel, die Eröffnung der ersten Nordwandroute durch die deutschen Brüder Franz und Toni Schmid. All diese Geschichten zogen uns in den Bann, einige Jahre haben wir das eifrige Treiben um den wohl imposantesten Berg der Alpen verfolgt, gerade zu darauf hingeplangt, auch ein minimal kleiner Anteil daran zu haben – und nun hat es geklappt!

Das Matterhorn ist mit allem drum und dran kein Berg für alle und jedermann, schon nur weil all die Klischees, angefangen mit dem latenten Stress in der Hütte, das jedenfalls teilweise rücksichtslose Verhalten vieler Alpinisten, der Marathon-ähnliche Abmarsch, die steinschlägige Route am Hörnligrat, sie sind real und eine Widergabe nur aus der Erzählung heraus vermag die Gefühle sowie die eigene Geschichte nur teilweise zu vermitteln, die man am Berg erlebt. Auf jeden Fall gehört die Besteigung des Matterhorns unter die Rubrik „bergsteigen der anderen Art“, aber es lohnt sich trotzdem.

Hier ein kurzes Video dazu:

Vorgeschichte

Zu meinem 30. Geburtstag waren wir in Aeschi in der Chemihütte und feierten diesen zusammen mit meiner Familie. Das Geschenk war eine Matterhornbesteigung! Ich war hin und weg und konnte es noch nicht so richtig einordnen, freute mich in ehrfürchtiger Weise aber unheimlich. Im kommenden Jahr befasste ich mich zum ersten Mal etwas konkreter mit einer Besteigung, doch all die Geschichten um das Matterhorn liessen mich zum Schluss kommen, dass ich dafür nicht bereit war. Insbesondere hätte ich zu diesem Zeitpunkt nicht mit dem Stress umgehen können. Ich wusste aber mit Bestimmtheit – aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Der Tag der Besteigung würde kommen und ich würde ihn geniessen können und viel Vorfreude im Rucksack auf die Hörnlihütte mitnehmen.

Zermatt

[4. September 2016]

Mit dem Zug erreichten wir gegen den Nachmittag hin Zermatt. Es war eine starke Störung angesagt, die von Nordwesten hereinkam. Der Niederschlagsradar vermochte nichts Gutes zu verheissen, die Störung überquerte mit teils heftigen Regenschlägen den Alpennordhang und zunehmend wurde es auch im Mattertal am Hauptkamm düsterer. Immerhin meinte unser Zermatter Bergführer, dass die Front von Norden komme und dass es nicht unwahrscheinlich sei, dass es hier weniger Schnee geben würde. Wir liessen uns vorerst nicht ins Bockshorn jagen, zu sicher waren wir, dass es klappen würde und zu viele Touren haben wir in den letzten Jahren auch im Fels mit Steigeisen gemacht.
So stiegen wir tags darauf am Montag bei anhaltendem, aber nicht starkem Regen als Akklimatisation auf die Pfulwe hoch (T3+, ab Sunnegga 2-3h). Ab der eben genannten (Mittel-)Station stiegen wir ganz alleine ausgerüstet mit Regenschirmen hoch Richtung Rothörner, dann wieder ab zur Fluealp um am Nordrand der Moräne oberhalb der Fluealp über viele Gneise, dekoriert mit Granatmineralen hoch zur Pfulwe zu gelangen. Es ging ein kalter, zügiger Wind und auf dem Gipfel oben lag Restschnee von der Nacht. Was würde das für das bisher dahin nicht sichtbare Matterhorn bedeuten?

Am Abend warteten wir dann mehr oder weniger geduldig auf eine Nachricht vom Zermatter Bergführer, der uns dann gegen 18.00 Uhr schrieb, er sehe noch nicht auf den Hörnligrat, aber vermutlich sei eine Besteigung aus seiner Sicht für Mittwoch nicht möglich, da zu viel Schnee in der Ostwand liege. Wir gaben unsere Hoffnung nicht auf, niemals hätten wir das getan. Trotzdem stieg meine Nervosität..

[5. September 2016] Am Morgen danach legten sich die letzten Wolkenreste, der Hörnligrat wurde sichtbar und fast gleichzeitig kam die etwas frustrierende Nachricht vom Bergführer: „Guten Morgen Raphael,wie vermutet haben leider die Niederschläge am Matterhorn zu viel Schnee gebracht, vor allem im oberen Teil vom Berg. Somit ist eine Besteigung für morgen zu früh.“ Im Wissen, dass er nur für Mittwoch Zeit für uns gehabt hatte, zog ich mein Kissen über den Kopf und versuchte nochmals zu schlafen, wie Vogel Strauss steckte ich meinen Kopf in den Sand und überlegte. Wie allerdings auch beim Vogel-Strauss-Effekt, war es für uns kein Aufgeben, zu fest waren wir im Fluss, zu gut waren wir darauf vorbereitet und der Wille war ungebrochen. Sarah las die Nachricht ebenfalls und wie immer knatterten ihre schnellen Zahnräder auf der Suche nach einer Lösung.

Sofort unterrichteten wir Christoph, unseren Berner Bergführer, der für uns Zeit reservierte und legten ihm unseren Plan offen. Dieser bestand darin, das Alpin Center Zermatt sofort zu kontaktieren, dass uns auf die Warteliste für einen, nun halt unbekannten Bergführer, setzte. Am späten Nachmittag gab uns im Alpin Center die Dame dann grünes Licht, allerdings nur mit der wiederholten Bemerkung, dass die Besteigung mit dem Schnee, der wohl in dieser Jahreszeit nicht mehr so schnell rausschmelzen würde, um einiges heikler sein dürfte und uns davor warnte, die Tour unter Umständen auch abbrechen zu müssen. Davon liessen wir uns aber nicht beeindrucken, denn für die kommenden zwei Tage waren nochmals sehr warme Temperaturen verbunden mit Sonnenschein gemeldet.

Das Warten hat ein Ende

Am Dienstag wanderten wir in aller Gemütlichkeit und in ständiger Betrachtung des Hörnligrats nach Zmutt und sonnten uns am Rande einer Steinplatte. Der Schnee war bereits fast bis zur Solvayhütte auf 4003m abgeschmolzen, unserem Unterfangen konnte nichts mehr im Wege stehen – da waren wir uns einig und sicher.

Hörnlihütte
Christoph kam pünktlich mit dem Zug in Zermatt an und wir nahmen ihn in Empfang, begaben uns danach durchs Dorf um noch irgendwo einen Kaffee zu trinken. Der alte bärtige Herr im Restaurant wollte wissen, wohin des Weges. Wir meinten nur kurz „aufs Horu“; er entgegnete „Uhhh, da habe er früher die Toten zusammengelesen“. Wir amüsierten uns über den nicht gerade aufbauenden Kommentar und waren bezüglich unserem Vorhaben weiterhin sicher unterwegs.

Nach der bequemen Bahnfahrt nach Schwarzsee stiegen wir gemächlich dem Horu entgegen, die Bannerwolke war hinter dem Matterhorn aktiv, die mittlerweile im Schatten liegende Ostwand beeindruckend. Nach ca. 2 Stunden erreichten wir die Hörnlihütte und nisteten uns nach dem Empfang mit vielen, uns vermittelten Regeln der Hörnlihütte in den gemütlichen Zimmern ein. Die neue Hütte ist fantastisch, bietet genug Platz für viele Bergsteiger und wirkt sehr zweckmässig.

Wir genossen trotz regem Umtrieb das spezielle Hüttenambiente. Die Hütte hatte sich wider erwarten annähernd gefüllt mit Aspiranten und Bergführern. Zu dritt spazierten wir später zum Einstieg und stiegen den Fixseilen entlang den ersten Teil, das erste Nadelöhr des Hörnligrats hoch, um die ersten Handgriffe und Beintritte einzuprägen – als Starthilfe für den nächsten Tag.

Zurück bei der Hütte begann bald mal das Bergführerapéro um 18:30 Uhr und wir warteten gespannt. Sarah gelassen, ich ein bisschen nervös, den bis dahin hatte ich meinen Bergführer noch nicht zu Gesicht bekommen. Ich wusste nur wie er heisst, mehr nicht.

Nach dem Apéro wurde das Nachtessen serviert, da konnte ich meinen Bergführer in Empfang nehmen und etwas mit ihm sprechen. Der Fokus lag aber da bereits auf dem Morgenprozedere, über viel mehr wurde am Abend nicht mehr gesprochen. Der ganze Fokus lag darauf, dass wir am Morgen so bereit sein sollten, wie nur möglich. Alle erdenklichen Tricks und Kniffs wurden behandelt. Ein Drehbuch sonderbarer Art, bis ins letzte Detail besprochen. Jetzt war Material- und Rucksackkontrolle (!) angesagt, ja das blüht jedem, noch so erfahrenen Bergsteiger, immerhin mussten wir die Steigeisen nicht nochmals auspacken zur Kontrolle.

In der Hörnlihütte nimmt man die Bergschuhe auf’s Zimmer. Wenn man am Morgen das Zimmer verlässt, deponiert man den akkurat gepackten Rucksack beim Eingang und begibt sich bereits mit angezogenem Klettergurt an seinen Platz. Am besten sitzt man zu vorderst im Raum, so dass man schnell an der Tür ist. Der Tarif der Hörnlihütte ist klar, jeder wird instriuert: Tagwach: 05:00, Abmarsch 05:20 Uhr! Frühstück, anziehen und alles drum und dran dazwischen – ganz schön ehrgeizig, nicht?

Dennoch hat sich eine neue Methode etabliert. Beim Bergführerapéro wird in englisch instruiert. Es gibt immer einen Leading-Guide. Dieser entscheidet, wann das Frühstück abrupt abgebrochen wird (wenn jener aufsteht) und dieser steht am Morgen zuvorderst an der Tür und darf bis am Ende des Einstiegs, also nicht bis nach den ersten Fixseilen überholt werden. Danach gibt es lediglich noch die Hackordnung, dass diejenigen mit Bergführer sich einreihen müssen, je weiter vorne – wenn man sich dies dann auch selber zutraut – je besser für die Position am Berg und das Hochsteigen selbst.

dem Traum ganz nah..

Natürlich reichen 20 Minuten fürs Aufstehen, anziehen, sonnencrèmen, Bergschuhe, Toilette und Frühstück bei Weitem nicht aus. Als kleiner Tipp: Eine etwas frühere Tagwache in Absprache mit den Zimmerkameraden/Innen geht in Ordnung. Sarah und ich verpflegten uns bereits im Bett zum ersten Mal… Yamada, der Japaner in unserem Zimmer entschuldigte sich als ersten Akt des Morgens bereits einige Male bei uns „I’m so sorry, I’m so sorry“, weil sein Wecker nicht wie am Vorabend besprochen um 04:30 Uhr, sondern bereits um 04:20 Uhr klingelte. Uns war das aber ziemlich egal. Die Nervosität in der Hütte lag unmittelbar in der Luft, Sarah und ich fühlten uns aber gut und wir waren vor allem voller Vorfreude und konnten dem ganzen Treiben sehr gelassen entgegen sehen.
Am Frühstückstisch war es ruhig, die Köpfe blickten aber minütlich, oder gar in geringerem Intervall zum Leading-Guide. Wir waren ready, hatten genug gegessen und nippten etwas am Eisenkrauttee.

Der Leading-Guide stand auf und Dani, mein Bergführer meinte sofort: „Sarah (!!), geht an die Tür“. Nicht 10 Sekunden später standen wir da, ganz vorne, wo wir die Rucksäcke zuvor deponiert hatten. Die beiden Bergführer kamen und wir seilten uns an. Exakt 05.20 Uhr verliessen wir, die zwei Berner Seilschaften, hinter dem Leading-Guide, die Hörnlihütte. Auf los geht’s los und wie!

Wir wussten bereits aus den sagenumwobenen Geschichten, wie es dann zu und her geht. Es ist nicht wie sonst, wenn man als Seilschaft die Hütte verlässt und sich sich in die Einsamkeit der Berge begibt. Am Matterhorn ist aber alles anders, der Puls schnellt bereits bei der Holztreppe in die Höhe, die noch kalten Beine übersäuern bereits bis zum Einstieg und weil wir vorne waren, hatten wir kaum die Zeit, ein erstes Mal zu verschnaufen, denn wir stiegen ohne zu warten ein. Am mittellangen Seil ging’s los. Wir konnten aber zusammenbleiben, ich mit Dani, Sarah hinter uns mit Christoph, alles lief wie am Schnürchen. Für eine Tour im Hochgebirge waren wir sehr leicht bekleidet – doch wegen dem Morgenspurt war dies absolut in Ordnung! =)

Wir blieben dicht am Leading-Guide mit Gast Urs kleben, auch sie waren schnell unterwegs, um das Feld in die Länge zu ziehen. Der Tatzelwurm, sichtbar aus den leuchtenden Stirnlampenlichtern zog sich langsam in die Länge – ein  Nach dem Einstieg stiegen wir in Richtung des Grats über eine schuttige Flanke gegen das erste Couloir zu. Danach beginnt die Kletterei in mehr oder weniger gutem Fels, abwechselnd mit steilen Tritten, die viel Oberschenkelmuskulatur brauchen. Nach gut 20 Minuten waren wir bereits am 2. Couloir, erst da konnte ich mich an das hohe Tempo gewöhnen, zuvor war es mindestens wie Rennen, die Atemfrequenz und der Herzrhythmus unheimlich hoch. Nun verlangsamten wir, mit etwas Distanz zu den nachkommenden Seilschaften das Tempo. Die Kletterei im Dunkeln war schön, die Wegfindung wäre ohne Führer, der jeden Stein im Detail kennt, sicher nicht ohne.

Bald waren wir auf dem Grat. Da hat es steile Fixseile, die wir aber links umkletterten, denn sie sind für die Arme zu aufwändig und seien für die Gäste zu kräftezerrend, so der Bergführer. Danach befindet man sich zum ersten Mal effektiv auf dem Grat und sieht bereits in die Nordwand hinein. Ein böiger Wind kam auf, was uns aber in Anbetracht des schnellen Anstiegs, ziemlich entgegenkam. Das gelbe Band wurde ersichtlich, wo die Route wieder in die Ostwand führt und über steile Stufen, teils brüchig erklettert wird. Die Eseltritte folgten, die um einen markanten Turm führen und wieder gelangten wir hoch auf den Grat, nun mit mehr Luft in der Nordwand. Langsam dämmerte es und langsam konnten wir in die Ostwand schauen, ein fantastischer Morgen brach über uns herein. Bis zum Gebiss war der Aufstieg etwas einfacher geworden, auch wenn das Klettern exponierter, anhaltend ist und die Route unheimlich viel dreht.

Die Sonne färbte die Ostwand in unglaubliches rot, ein wahres Naturspektakel wurde uns geboten. Immer noch waren wir schön beieinander, unser Plan ging super gut auf. Ich konnte mit Sarah weiter hoch, beide hatten wir genügend Kräfte mobilisiert und sie hielten an.

Unter dem Gebiss ist ein grosser Turm zu sehen, links vom Turm aber in Richtung seines Kulminationspunkts sahen wir die untere Moseleyplatte, die in einer Verschneidung (1 Haken) erklettert wird. Klettertechnisch sicher eine der schwierigsten Passagen.

Nach rund 1 Stunde und 30 Minuten waren wir bei der Solvayhütte angelangt. Pause! Denkste, Dani mahnte mich weiter zu gehen, denn alle würden hier Pause machen. In der (Notbiwak-) Hütte sassen ein paar Alpinisten und kochten sich Tee. So stiegen wir weiter über die obere Moseleyplatte (Haken) zum unteren Roten Turm. Nach diesem gab es Pause, aber wohl auch nur, weil wir die Steigeisen anzogen. Bereits darunter hatten wir da und dort Schnee auf der Route gehabt, und das war teilweise etwas heikel. Mit den Steigeisen ging’s dann aber wieder viel sicherer hoch. Es folgten einzelne Grattürmchen, die wir meist etwas links haltend erstiegen und gelangten bald auf die schneebedeckte Schulter, wo auf plattigem Untergrund die Fixseile auf das Dach beginnen.

Diese Passagen ohne Fixseile würden wohl viele Matterhornaspiranten nicht überwinden können, denn ohne Fixseile und in Achtung der Taugwalders vor über 150 Jahren wäre die Passage äusserst heikel. In Abwechslung mit relativ steilem Fels und teilweise Umgehung in die Nordwandseite des Grats ist eine minimale Absicherung nicht das dümmste hier. Klar, man kann auch sagen, dann wären viel weniger Leute am Berg, aber das ist sicher nicht die Zermatter Strategie.

Die Passage zwischen Schulter und unterem Dach ist das grösste Nadelöhr der ganzen Tour, denn hier gibt es beim Kreuzen der absteigenden Seilschaften mit den noch aufsteigenden keine Redundanzen, üble Szenen sind oft die Folge… Hier erkletterten wir einzelne Steilstufen, drehten in am Fixseil entlang unter eisigem Untergrund in die Nordwandseite und auf dem oberen Felsen hängt eine mit Ketten versicherte Leiter mit einer Sprosse, die man zum hochziehen über einem Überhang braucht, was unheimlich viel Kraft raubt. Sarah und ich meisterten die Stelle schnell und gut.

Das untere Dach war etwas eisig, nur wenig Schnee lag auf der Eisschicht. Allerdings findet man hie und da eine Sicherungsstange, die dann aber im oberen Dach, dass immer noch ziemlich steil ist, fehlen. Die Passage liefen wir aber gut und sicher, sahen nun bereits den heiligen Sankt Bernhard. Er beäugte uns und wünschte uns in aller Ruhe einen schönen Gipfelaufenthalt. Mich übermannte es bei der Anbetracht des Sankt Bernhards etwas, ich war aber sehr entspannt und genoss den grossen Moment ohne etwas zu sagen. Da standen wir zu viert nach dreieinhalb Stunden auf dem Gipfel des Matterhorns! Wir umarmten uns und hatten eine riesige Freude! Es war unbeschreiblich, es war fantastisch! Am liebsten hätten wir die ganze Welt umarmt.

Nach ein paar Gipfelfotos und dem Aufsaugen all dieser positiven Energie, die uns dieses Erlebnis schenkte, bewegte mich Dani aber dann sehr bald, etwas zu bald zum Abstieg. Nicht zu unrecht, wie ich im Nachhinein zu beurteilen vermag. Die Kreuzmanöver am oberen, wie auch am unteren Dach sind heikel und ich verstehe die Führer, dass sie hier keine zusätzlichen Risiken eingehen wollen.

Der Abstieg erfolgte natürlich auf der gleichen Route, einzig beim Nadelöhr vom Dach zur Schulter kam Hektik auf, denn es machte fast den Anschein, dass alle Seilschaften zur gleichen Zeit da hoch und runter wollten. Einige Alpinisten waren hier überfordert, die Hektik rührte genau davon und die Führer drängten gegen unten, denn sonst hätte man hier ewig gewartet. Einige kamen über den Überhang nicht hoch, die Führer meldeten sich mit Vehemenz zu Wort. Wir seilten etwas links davon ab. Es war absolute Vorsicht an den Tag zu legen, denn schnell würde hier etwas geschehen. Die Abseilstelle befindet sich in der Falllinie der Aufstiegsroute. Wenn man bedenkt, dass jeder Steigeisen an den Füssen hat, ist die Verletzungsgefahr hier doch recht gross.

Danach stiegen wir gemeinsam ab, nun waren wir wieder zuvorderst und kreuzten einige Seilschaften, die sich im Aufstieg befanden. Einige Male seilten wir ab, aber vor allem dann, wenn keine Seilschaften im Aufstieg waren. Exakt um 12.00 Uhr waren Dani und ich unten, genau 6 Stunden und 40 Minuten haben wir gebraucht für das Horu. Sarah und Christoph folgten bald und zusammen konnten wir diesen unglaublichen Tag auf der Sonnenterrasse der Hörnlihüttte revue passieren lassen. Zuerst ging eine kurze Nachricht an die, welche uns bereits die ganze Woche fest die Daumen gedrückt hatten: “ Save & happy back!“.

Natürlich hatten wir im Vorfeld auch einige Zweifel gehabt, ob wir diese Tour mit unseren Ansprüchen von Kraftreserven, Bergerlebnis und Genussfaktor schaffen würden, doch alles war für uns gut aufgegangen. Die vielen Bergsteiger-Geschichten rund um das „Horu“ hatten uns zuvor deutlich gezeigt, dass dieser Berg besonders ehrfürchtige und launische Berggötter beherbergt, deshalb waren wir äusserst vorsichtig gewesen bei der Planung, Vorbereitung, dem Bergsteigen.

Aufgeladen voller positiver Emotionen, erdenschöner Bilder der Alpenwelt, einem starken Körpergefühl, vom beflügelnden Gefühl des „ganz oben stehen“ – ja, wir waren happy, ein bisschen stolz auf uns und konnten voll und ganz den Moment geniessen. Was für ein Tag, was für ein Berg! Wir bereuen keine Sekunde, die wir in das Matterhorn investiert haben. Ein Berggänger schrieb in seinem Bericht auf hikr.org  weit ins Mattertal hinaus fragend, nach seiner Besteigung: „does it Matter, [the] Horn?“ Ich sage dazu: „yes it does“….

Auf dem Gipfel des Matterhorns – ein unfassbares Glück..

Einmal mehr habe ich [sarah] mein Motiv zum Bergsteigen ausgelebt, in jedem Schritt, bei jedem Atemzug, bei jedem Blick über die Gletscher und Berge in die Täler hinab, einem neuen Tag entgegen..

„Die Berge – das ist Ergriffenheit, Einschüchterung und Ehrfurcht zugleich. Ich gehe gerne dorthin, um Kraft zu schöpfen, an meine Grenzen zu kommen und ihre Schönheit zu bewundern. „ (Margarita Candil)

Merci Christioph, dass du mich auf der richtigen Route hoch-  und wieder runtergeführt hast und mich im Ernstfall gehalten hättest. Wie immer habe ich mich äusserst sicher und entspannt gefühlt, mit dir unterwegs..

„Räphu, merci für das ufregende Erläbnis u di gmeinsami Fröid dranne, no lang nachdäm mir widr iz Tal si zrügg kehrt! Beruuschend, idrücklech, unvergässlech..“

Angaben zur Tour:
Rund 3h 30 Minuten Aufstieg / 3h 10 Minuten Abstieg (mit wenigen kurzen Pausen und Gipfelaufenthalt)
Fotos haben nicht alle den selben Zeitstempel: Gipfelzeit war etwa 08:50 Uhr.

Schwierigkeiten Matterhorn: Neben den Nerven wie Eisendrähte ist die Routenfindung ein nicht zu unterschätzendes Element. Die Route ist anhaltend steil und gegen oben hin auch immer ausgesetzter. Die Moseleyplatten, sowie die kraftaufwändigen Wände aufs Dach sind die schwierigsten Kletterstellen, das Dach selber das heikelste Element, weil ziemlich eisig und im oberen Dach hat es keine Sicherungsmöglichkeiten. Schwierigkeit nach SAC-Norm: ZS+ III+ (gem. Hochtourenführer Oberwallis, Biner 2006).

Matterhorn Hörnligrat Topo

[15. – 20 August 2016] Sarah & Raphael

Immer früh aufgestanden, gefrühstückt ohne Hunger, uns in die Dunkelheit der Nacht begeben, verzaubernde, frühmorgendliche Stimmungen erlebt, in alpiner Manier über Gräte geklettert, abgestiegen, abgeseilt, über die grössten Eisflächen unserer Heimat labyrinth-mässig gelaufen, durch Neuschnee gestapft und manchmal in Spalten gesunken, mit sicheren Schritten und beeindruckendem Tiefblick im Eis traversiert, einen schmalen Schneegrat ohne zu Blinzeln begangen, über steile Firngräte in den Frontzacken hochgestiegen – ja, unsere Woche im Jungfraugebiet inmitten von markanten, wunderprächtigen Eisriesen war äusserst spannend, wunderschön und unsere Auseinandersetzung mit den Berggöttern hat uns doch noch erlaubt, eine Knacknuss mit widerspenstigem Charakter, gar überaus harter Schale zu zerbrechen. Da haben sich 4 „Bärner Grinde“ ein Duell geliefert und am Ende waren, glauben wir zumindest, alle zufrieden. Doch das macht es eben auch aus, das Bergsteigen..

Dalai Lama sagt dazu:

„Remember, that sometimes not getting what you want is a wonderful stroke of luck!“

Wer lieber einen Film schaut als den Bericht zu lesen und Fotos anzusehen:

The monk

[15. August 2016] Raphael

Jeden Tag werfen wir einen Blick zu ihm hinauf, zum Mönch. Unterwegs en vélo hat man dazu viel Musse, ob morgens früh, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Berge erleuchten, oder in der Dämmerung am Abend, wenn das letzte Tageslicht nur noch die Eisriesen zu färben vermag. Deshalb war es ein tiefer Wunsch, einmal ganz oben auf dem Mönch zu stehen.

Zu Fuss zur Bushaltestelle unterwegs zweifelten wir ein bisschen, ob wir seinen Gipfel, doch in einiger Entfernung, heute noch erreichen würden. Denn die Dämmerung war bereits fortgeschritten und wir waren noch längst nicht in seiner Nähe. Doch der ÖV, besonders die Jungfraubahn würde uns komfortabel nahe bringen und deshalb waren wir guten Mutes.

Auf der Kleinen Scheidegg bekommt man einen nahen Eindruck dieser unwahrscheinlichen drei Gestirne, die das Staunen und Beäugen stets von Neuem beginnen lassen. Gerne verliessen wir die Bahn bei den Aussichtspunkten „Eismeer“ mit Ausblick aus einem der Gucklöcher in der unteren Eiger-Nordwand. Die Neigung und Charakteristik der Wand war hier noch moderat. Beim Halt „Eigergletscher“ entstiegen der Bahn zwei Bergsteiger, welche zur Mittellegihütte wollten und am nächsten Tag über den berühmt-berüchtigten Mitellegigrat zum Eigergipfel 3970m hochsteigen beabsichtigten. Die Bedingungen waren diese Tage optimal. Doch wir stiegen brav wieder ein und liessen uns bis auf’s Joch fahren.

Die Chinesen vorne schliefen bereits ab der Kleinen Scheidegg tief, eingesunken in ihre dicken Daunenjacken. Die Höhe spürt man schnell, wenn man sich mit der Jungfraubahn binnen Minuten aufs Joch chauffieren lässt. Die zwei jungen Damen hätten das Ereignis gar verpasst, hätte ich sie nicht am Endbahnhof auf dem Joch geweckt. Sie sagten mit gefalteten Händen und nickendem Kopf: Xièxiè, Xièxiè und stiegen hektisch aus der Bahn.

Wir gelangten etwas nach 9.00h im Jungfraujoch an, ein prächtiger und warmer Tag schien über uns, ein leichtes Unwohlsein spürten wir, denn seit heute morgen Zuhause waren wir um 3000m gestiegen. Beim Ausstieg entflohen wir den zahlreichen Touristen, die sich freudig auf dem Joch tummelten.

Wir seilten an und stiegen direkt auf zum grossen ersten Gendarm, den man vom Stollenausgang bereits zu Gesicht bekommt. In der Mitte des Gendarms befindet sich ein unten breiter, gegen oben hin dünner werdenden Riss, den wir in dieser Verschneidung direkt hoch kletterten. Christoph sicherte von oben. Dieser Einstieg hat es in sich, denn man muss die sogleich erste Übung ohne viel gute Griffe mit einiger Rücklage und einem Spreizschritt überwinden. Dies gar noch ohne warm gelaufen zu sein!

Danach stiegen wir immer dem Grat entlang. Der Grat ist auf seiner linken Seite gegen die Scheidegg runter ziemlich exponiert, auf seiner rechten wird er es mit zunehmender Höhe. Einige Türmchen erkletterten wir so genüsslich auf und ab bis wir nach vielleicht 3/4 Stunden zur Schlüsselstelle kamen. Diese Platte soll gemäss Führer auf der linken, luftigen Seite erklettert werden, wobei wir sie aber rechts-mittig erkletterten. Sie ist exponiert, aber die rund 18-metrige Kletterstelle (IV) empfanden wir einfacher als der Einstieg. Mit viel Vergnügen und einem etwas leichter werdenden Grat gelangten wir zum Punkt, wo sich der Grat gegen Nordwesten windet und stiegen da kombiniert in Schnee, Eis und Fels steil auf den Gipfelgrat. Das letzte Couloir ist gegen oben hin ziemlich steil und auch feucht, aber auch das meisterten wir ohne Probleme. Der Gipfelgrat, den wir nach der nördlichen Traverse eines Felsrückens, wo die Mönch-Nollen Route hochkommt, umgehen, ist in hartem Schnee aber mit den Steigeisen und Pickeleinsatz gut zu begehen und nun standen wir auf dem finalen, teils eisigen Gipfelgrat und erreichten eine gute halbe Stunde später den Gipfel. Welch Freude, welch schöne Tour!  Wir genossen den durch Wolken und Feuchte getrübten Gipfelblick und begannen dann bald mit dem Abstieg.

Die Spur war ziemlich exponiert angelegt und durch die Erwärmung weich. Jeder Schritt musste vorsichtig abgesetzt werden. Und blinzeln trauten wir uns während der kurzen, aber heiklen Passage auch nicht. Ein Sturz hier wäre fatal. Nach den rund 200m gelangten wir zur ersten Sicherungsstange, die wir aber nicht brauchten. Danach folgte kombiniertes Gelände mit einzelnen Felsstufen bis zum Fuss des Mönchs.

In der Mönchsjochhütte war bereits einiger Betrieb, es war feucht und das Wetter verschlechterte sich rasch. Für diese Woche war jedenfalls bis Mittwoch sommerliches Wetter angesagt, allerdings jeweils mit hohem Gewitterrisiko gegen den Nachmittag hin.
Die Höhe blieb für mich weiterhin spürbar und wir taten gut daran, genügend zu trinken. Obwohl die Hütte von Schnee und Eis umgeben ist, ist Wasser hier eine besonders kostbare Ressource. Dies rechtfertigt wohl den Preis von 20 CHF der 2-Liter-Teekanne.

Als wir mit dem Essen begannen, kam ein gewitterartiger Schauer, es graupelte ordentlich, so dass hinter der Mönchsjochhütte kleine Hagelkornlawinen über die Mulden runterflossen. Gegen 19:55h kam SRF Meteo. Bucheli meldete theatralisch für den kommenden Morgen noch gutes Wetter, für die weiteren Tage sah es seiner Meinung nach eher düster aus.

Überschreitung des Mönchs SW-SE Grat

ZS+ IV, Felsgrat, kombiniertes Gelände mit einigen Kletterstellen und steilem Schneecouloir (rund 45)° auf den oberen SW-Firngrat, Schlüsselstelle gemäss Hochtourenführer Platte ungefähr in der Mitte des Grats), Aufstieg: 3h, Abstieg 2h.

Achtung: bei den Gallerien immer beim ersten Bild oben rechts auf die Bildecke klicken, damit das erste Bild, dass die Gallerie überdeckt, verschwindet. Das Problem wird bald gelöst.

Die hohen Fiescherhörner über dem Ischmeer

[16. August 2016] Raphael

In der Mönchsjochhütte gilt das Jungfraubesteigungsregime. Das bedeutet, dass die Frühstückszeiten der Jungfrau angepasst sind. Macht ja auch Sinn! Um 3.30h bewegt man sich zum ersten Frühstück und das zweite war – so glaube ich jedenfalls – um 6.00h vorgesehen.

Für uns war 3:30 Uhr gerade so an der Grenze. Aber wir entschieden uns trotzdem für das frühe Frühstück und machten uns aber dann gemächlich an die Tourenvorbereitung.

So verliessen wir das Obere Mönchsjoch erst nach 4.30h. Es war noch dunkel, doch der eher runde Erdtrabant war diese Tage unser treuer Begleiter. Der Gletscher war gut zugeschneit, eine weitere Seilschaft mit Bergführer von Grindelwald Sports folgte uns. Nach dem Vorbeiziehen am Trugberg konnten wir einfach in die Weite des Ewig Schneefeld laufen, der Schnee war gerade genügend hart (nach dem Abstieg vom Mönchsjoch), um uns mehrheitlich zu tragen.

Gegen Süden hin, aber weit entfernt am Horizont, bestaunten wir ein Wetterleuchten, es war unheimlich ruhig und mehrere Sternschnuppen zogen über unseren Köpfen ihre vergänglichen Schweife. Ein Moment wie dieser, mit dieser allmählich dämmernden Morgenstimmung, in steter Bewegung und Vorfreudig auf all das was kommen mag, das sind für mich die schönen Momente, von denen ich lange zerren kann.

Nach längerem, aber leichtem Abstieg gelangten wir unters Walcherhorn. Der Graupelschauer des Vorabends hatte die Spuren aus den Gletschern geholt. Dort stiegen wir nun am kurzen Seil, denn es war steil, direkt zwischen den zwei Felsen auf relativ hartem Schnee im zick-zack hoch. Gegen oben hin stieg Christoph vor und sicherte oben (T-Schlitz), denn die Neigung geht gegen 50 Grad. Die letzten etwa 50m stiegen wir in den Frontzacken auf den wieder flacher werdenden Walchergrat.

Auf den neueren Kartenwerken ist dieser Schneeaufstieg nicht mehr zu sehen, entgegen dem zieht sich vom Walcherhorn ein Felssporn gegen Süden. Wenn genügend Schnee liegt wie in diesem Jahr, oder man die Tour auch im früheren Jahr begeht, sollte diese Route die zeitsparendeste sein. Die andere Seilschaft mit Bergführer und zwei Gästen hatte Mühe, denn der englische Gast zweifelte an seinen Fähigkeiten und wurde gar etwas panisch.

Unter dem Walcherhorn stiegen wir noch ein paar Meter bis zu Pkt. 3610, von wo wir den Sonnenaufgang betrachteten. Es war ein Morgen wie im Bilderbuch, der uns da am heutigen frühen Morgen geschenkt wurde. Worte können das nur annähernd beschreiben.

Ambosswolke – Schreckhorn – Lauteraarhorn – an Höhe gewinnende Sonne

Nach ausgedehnter Fotografie kam der ernstere Teil der Tour. Der Aufstieg auf das Gross Fiescherhorn mit der aufgehenden Sonne im Rücken war allerdings ein unheimliches Vergnügen. Die Bedingungen waren gut, auch wenn die Nordwand, in die man steigt, gegen oben hin immer blanker wurde. Nach einem sehr schönen, gewundenen Grat mit Tiefsicht in die Nordwand und einigen steilen Aufschwüngen stieg Christoph vor und sicherte 3 Seillängen mit Eisschrauben, bis wir gegen oben hin wieder in die Felsen gelangten, in jenen die Absicherung dann wieder gut war. Dieses Feeling in der Nordwand mit 1500m Tiefsicht über die Fiescherwand hinaus auf das Ischmer war aufregend und faszinierend!

Nach einigen, nicht schwierigen Klettereinlagen standen wir also da, auf dem Gross Fiescherhorn – es war erst 8.30h. Der Gipfelblick war einer der besten, den wir je gesehen hatten. Eiger, Mönch und Jungfrau weiter hinten, der schräg gegen Süden einfallende, aus dem oberen Mönchsjoch aufsteigende Trugberg, das mächtige Aletschhorn mit seinem Grat zum Dreieckshorn, das Hinter Fiescherhorn unweit gegen Süden zu und dahinter das Gross Grünhorn, die unteren Fiescherhörner mit Fieschergabelhorn, Wannenhornzwillinge, Finsteraarhorn und gegen Norden das vollkommene Schreckhorn mit dem Lauteraarhorn und weiter links die Wetterhörner – einfach traumhaft! Wir genossen die Sicht und gönnten uns entspannt eine Pause.

Der Abstieg vom Gross Fiescherhorn ist geprägt von Felsklettern und ist relativ ausgesetzt. Wir kletterten, ich nun voraus im Abstieg, immer auf der Gratkante. Die Kletterschwierigkeiten bewegt sich im dritten Grat und sind nicht zu unterschätzen, aber in gutem Gneis. Beim letzten Gendarm seilten wir gegen den Walliser Fiescherfirn über einen kleinen Schrund etwa 40m ab und gelangten so auf den Fieschersattel. Das Hinter Fiescherhorn erstiegen wir dann wieder direkt, d.h. wir zogen nicht im Kreis rund um. Nochmals Frontzacken über einen Schrund, der einen grossen Schritt mit Krafteinsatz forderte. Danach steil hoch bis zu den Felsen, die wir dann durchstiegen und bald wieder auf dem Gipfel standen – Hinter Fiescherhorn 4025m! Das Hinter Fiescherhorn liegt gänzlich im Kanton Wallis, währenddem das Gross Fiescherhorn ein Grenzgipfel zwischen den Kantonen Bern – Wallis ist. Beide gehören jedoch zum Gebirge der „Berner Alpen“.

Jetzt kam der etwas heiklere Teil des Abstiegs. Dieser Abstieg wird im Sommer oft unbegehbar, da das Spaltenwirrwarr mit unheimlich grossen Spalten und der Abbruch fast nicht passierbar sind. Es ist auch im Winter grosse Vorsicht zu bieten. Wir drehten, bereits eingerichtet für einen wahrscheinlichen Spaltensturz (T-Bloc und Ropeman waren vorne und hinten bereits installiert), kreisförmig gegen den Ochs, danach links runter, dem Abbruch vorbei und fanden im unteren Teil eine Spur. Dort ist ein schneller Abstieg geboten, da die Fels und Gletscherwand unterhalb des Fieschergrats brüchig und oft auch durch die Gletscherabbrüche Eis runterdonnert. Sehr schnell und zum Glück ohne Spaltensturz erreichten wir den flachen Walliser Fiescherfirn. Als wir unten waren, donnerte es bereits über der Abstiegspur und ein kleinerer Abbruch liess seine Eismassen auf die darunter liegenden Gefielde prallen, eindrücklich und ermahnend zugleich.
Dem Fieschergletscher folgten wir bis zur Finsteraarhornhütte (3048m), die ab Abstieg vom Gletscher in etwa 30 Minuten über einen steilen Weg in Fels erreicht wird. Um 13.00h waren wir dort und genossen die Hütte bei Kaffee und Rösti auf der wunderbaren Terrasse. Was für ein Tag, was für eine Tour!

Überschreitung der beiden Fiescherhörner via Walchergrat, Abstieg über den Walliser Fiescherfirn

ZS II-III, Gletscherzustieg, steiler Aufstieg (rund 50° unterhalb des Walcherhorns) ausgesetzter Grat mit einigen einfachen Kletterstellen und (obere) Nordwand auf das Gross Fiescherhorn, Abstieg über SE Grat in den Fieschersattel (-III), Wiederaufstieg auf das Hinter Fiescherhorn über steilen, verschrundeten Hang und einige Felsen. Aufstieg bis Hinter Fiescherhorn: 5.15h, Abstieg in die Finsteraarhornhütte: 3.45h.

Der Hugisattel – und das widerspenstige Finsteraarhorn

 [17. August 2016] Sarah

Alle Blicke waren am Abend zuvor auf den TV gerichtet, aus welchem 5 vor 20h SRF Meteo mit Sandra Boner in leichter, gelblichen Sommergarderobe flimmerte. Für den Nachmittag war Niederschlag und Gewitter im Anzug, diese sollten uns für die Besteigung nicht gefährlich werden, sofern die Schichtung in der Atmosphäre stabil blieb.

Relativ entspannt hatten wir deshalb die Nacht verbracht, obwohl die Fahnen vor der Hütte fast ununterbrochen in Bewegung waren und wir alle nicht besonders gut geschlafen hatten. Auch zu aufgewühlt durch die vortägliche Tour mit den wunderbaren Bilder im Kopf, war es nicht leicht in den Schlaf zu finden. Da war auch noch der Kollege Mond, der in fast vollem Kleide zumindest nachts das Zimmer zu erhellen vermochte. Am Morgen war da plötzlich mehr oder weniger dichter Nebel, der den Mond abdunkelte und wir dadurch in finsterer Nacht um 4.25h starteten. Doch dies war noch kein Grund zum Trübsal blasen. Blasen tat dann bald mal ein anderer: Der Wind!

Gleich hinter der Hütte ging’s weiss-blau-weiss markiert „obsi“ über den Schuttrücken bis zum alten Hüttenplatz. Nur noch die alten Mauern zeugen davon, die originale Holzhütte wurde unterhalb der neuen Finsteraarhornhütte platziert, mit neuem Dach inklusive Kamin versehen und dient nun als Winterhütte.

Das Finsteraarhorn wurde im übrigen 1812 – vor 204 Jahren – erstbestiegen durch die Bergsteiger Arnold Abbühl, Joseph Bortis und Alois Volken. Gemäss einer Festschrift der SAC Sektion Oberhasli (in der Finsteraarhornhütte aufliegend) sollen sie das Finsteraarhorn über den Südgrat von der Gemschlicke aus erstiegen haben. Beim Abstieg sollen sie sich gewundert haben, dass jener um einiges einfacher war, als ihr gewählter Zustieg.

Über etwas „speckige“ Felsplatten ging’s auf erahnenden Wegspuren in nordöstlicher Richtung bis zum Gletschereinstieg. Nach dem montieren der Steigeisen stiegen wir am kurzen Seil (Steigung um die gut 30 Grad) bis zum kleinen Felsvorsprung, der nach Süden in den Firnhang hineinragt. Auf Pfadspuren gelangten wir über diesen Schutthang zum Frühstücksplatz  (Pkt. 3617). Nach einem Ovostängel und prüfen der Steigeisen ging’s zur heikelsten Traverse der Tour. Das Eis war blank, Spuren waren kaum erkennbar. Deshalb schlug Christoph für die wenigen Meter Tritte in das Eis, denn die Gefahr lauerte gleich unter uns. Ein Gletscherabbruch mit furchteinflössenden Spalten – stürzen war ohnehin keine Option. Deshalb konzentrierten wir uns und schafften die heikle Passage, bevor wir nun über das Firnfeld im zick-zack schnell an Höhe gewannen.

Grob geschätzt auf der Karte, ohne Berücksichtigung von allen auf und ab’s vor allem auf dem Grat sind bis zum Gipfel „nur“ 3km zu bewältigen, jedoch in dieser kurzen Distanz 1200 Höhenmeter zu überwinden. Die Steilheit ist demnach gegeben, durch den offenen Winkel dieses imaginären Dreiecks doch gross. Deshalb ging’s erwartungsgemäss fordernd bergauf. Doch von den vergangenen Tourentagen waren wir bereits etwas höhenadaptiert. In der Zwischenzeit hatten wir das Wetter natürlich nicht aus den Augen verloren. Wegen der dichten Bewölkung und den vorbeiziehenden Nebelschwaden wollte es nicht so recht Tag werden.

In der steilen Firnflanke zum Hugisattel entdeckten wir nun selten Mal kurze offene Fenster, durch jene die Sicht auf den mit Frost überzogenen Nordwestgrat freigegeben wurden. Wir waren zuversichtlich. 7.20h erreichten wir den Hugisattel. Die anhaltende Föhnwalze nördlich der Fiescherhörner und die Wolken, welche mit beeindruckender Geschwindigkeit am Himmel vorbeizogen, brachte uns auf die Idee, unsere Mobiltelefone mit einer Wetterstation zu verknüpfen, um den Niederschlagsradar zu konsultieren. Nach einiger Zeit gelang es uns, die Radaranimation von MeteoSchweiz zu laden. Was wir dort zu sehen bekamen, war nicht schön. Gegen 10h würde uns gemäss Radar auf dem Rückweg, aber in Anbetracht der noch aufzuwendenden Zeit zum Gipfel und wieder zurück (mind. 2h) noch auf dem Grat kletternd, eine langgezogene Schlechtwetterfront mit hoher Gewitter-Wahrscheinlichkeit erreichen. Klar war in diesem Moment sofort, dass wir umdrehen würden. Kurze Zeit später waren wir wieder in der Hütte – Expressabstieg. Auf dem Rückweg konnten wir mit den triftigen Schlechtwetterargumenten eine deutsche und polnische Seilschaft zum Umdrehen bewegen. Der Regen liess („glücklicherweise“) nicht lange auf sich warten, Christoph und Räphu beschwörten ihn von der Terrasse aus regelrecht daher. Ein Gewitter blieb aus, aber man weiss ja nie. Jedenfalls war eine österreichische 4er-Seilschaft, zum Zeitpunkt der Front auf dem Gross Fiescherhorn, bei Ankunft in der Hütte noch ziemlich bleich um die Nase.

Umdrehen braucht immer etwas Stärke, ist aber sicher immer eine gute Option. Ich erinnere mich an das Rosenhorn vor zwei Jahren, wo wir bei schlechter Sicht und zunehmendem Regen auf dem Wettersattel umkehrten oder auch an das Gewitter, dass wir auf dem Walalpgrat unplanmässig über uns ergehen lassen mussten.

Die kleine Enttäuschung begruben wir unter einer Finsteraarhorn-Rösti mit Käse & Ei, in gesunder Portion – wirklich ausserordentlich mundend!

Eigentlich wollten wir nachmittags noch über die Grünhornlücke in die Konkordiahütte absteigen. Doch wir sagten ab und reservierten stattdessen zwei weitere Nächte in der Finsteraarhornhütte. Kurzfristige Absagen und Planänderungen seien sich die Hütten in diesem Gebiet gewohnt, versicherte uns Christoph. Der höchste Berner Riese hatte uns mit seinen eindrucksvollen, finsteren Wänden und den langgezogenen, gezackten Gräten wirklich angezogen und uns motiviert, es zwei Tage später nochmals zu versuchen.

Es gibt – das sei hier auch gleich vermerkt – kaum eine bessere Hütte zum Abwarten auf besseres Wetter. Die Finsteraarhornhütte ist sehr komfortabel, Einzelbetten gewähren einem etwas Privatsphäre, die Zimmertemperatur war angenehm zum Schlafen und sogar ich überstand die Nächte ohne den heissen Marschtee in der Sigg-Flasche, zuerst als Bettflasche benutzt. Jeden Abend genossen wir einen genüsslichen 4-Gänger, mit Suppe, einer grossen Schüssel Salat, Hauptgang und Dessert – sie gaben sich wirklich ausserordentlich Mühe. Sie zeigten sich jeweils auch besorgt über nicht auftauchende Seilschaften. Die Hüttenwartin hatte, sobald die Seilschaften in ihr Blickfeld gelangten, diese immer im Griff und falls nicht, telefonierte sie in die Nachbarshütten Oberaar-, Mönchsjoch oder Konkordiahütte um abzuklären, wo sie sich befinden könnten. Wirklich nicht selbstverständlich, ein solches Engagement. Wohl auch deshalb fühlten wir uns sehr gut aufgehoben und genossen die freien Nachmittage bei gutem Wetter draussen auf der Terrasse, bei schlechtem drinnen in der Stube oder kurz Mal für ein Nickerchen im bequemen Bett, mit Gletschersicht natürlich!

Finsteraarhorn Nordwestgrat – Normalroute

ZS- II, steiler Gletscherzustieg über plattige Felsen, Gletscher mit einigen listigen Spalten bis zum Frühstücksplatz, Aufstieg über anhaltend steilen Gletscher bis zum Hugisattel (Pkt. 4088). Felsiger Nordgrat, exponiert aber gut absicherbar. 

Wyssnollen-Überschreitung als Schlechtwetterprogramm

[18. August 2016] Sarah

Bucheli, nein es war Thomas Kleiber, der am Vorabend für den heutigen Donnerstag wettermässig nichts Gutes versprochen hatte, meinte es zwar gut und versprach darüber hinaus eine kommende Sommerwoche, was uns aber jetzt auch nichts brachte. Ein Einbruch einer Kaltfront aus Westen kommend, dürfte uns gemäss Satelitten-Prognose bereits vor Mittag das Spiel wieder verderben. Darum wollten wir nicht riskieren, am Hugisattel neben unseren Initialen einen zweiten Strich in den Felsen einzukerben und wieder da umzudrehen.

Doch ein frühmorgendlicher Blick von der Terrasse zeigte: irgendwie war heute aussergewöhnlich gute Wetterstimmung. Trotzdem kamen wir nicht von unserem „Schlechtwetterplan“ ab und stiegen auf den Fieschergletscher ab, statt von der Hütte hochzusteigen. Heute hatten wir bis 5h ausgeschlafen, starteten um etwas nach  6h.

Ganz besonders genossen wir heute, draussen unterwegs sein zu können, statt ganztags von der Hütte aus die Nasen an die Fensterscheiben zu drücken und dem tristen Wetter zusehen zu müssen. Angeseilt querten wir den aperen Fieschergletscher und stiegen auf der anderen Seite wieder hoch Richtung Grünhornlücke. Gerne erinnerten wir uns an unsere „Lückentour“ vor 3 Jahren. Damals waren wir äussert motiviert, die Gletscherwelt per pedes über sämtliche Lücken im Gebiet zu erkunden, ohne dass wir uns einen der Gipfel zugetraut hätten. Doch diese Tour „In der Welt der Eisströme“  ist uns noch in bester Erinnerung. Nun waren wir also bergwärts unterwegs, die Lücke in ca. 1.5h Gletschermarsch erreicht. Ab ca. 3100m war der Gletscher noch zugeschneit. Im Vergleich zum letzten Hitzesommer, in welchem im Juli die Nullgrad-Grenze über zwei Wochen deutlich über 4000m lag, beobachteten wir dieses Jahr viel Schnee auf den Bergtouren – für den Gletscher wie Balsam für die Haut.

Von der Grünhornlücke aus beabsichtigten wir den Wyssnollen über den Nordgrat zu besteigen. Wir stiegen den erneut steilen Firnhang empor. Eine Seilschaft vor uns, etwas verirrt im Felsgrat, schickte schon mal einen Stein runter, der über die Firnoberläche schlitterte. Wir wurden rechtzeitig gewarnt und hätten wohl noch reagieren können, wenn auch etwas eingeschränkt im steilen Gelände, dicht hintereinander am kurzen Seil. Heikel waren kurz 5-8m im Blankeis. Der Pickel vermochten wir man kaum in die Oberfläche zu verankern und brachte keine zusätzliche Sicherheit. Doch in sicherer Manier gelangten wir oben in eine flacher werdende Mulde und freuten uns auf den schönen, gut zu begehenden Firngrat, dem wir wenige Minuten später folgten.

Danach folgte der Einstieg in den brüchigen Felsgrat. Im stufigen unteren Teil  mussten wir Acht auf das brüchige Material geben, gegen oben hin wurde die Kletterei anregender, schwieriger, steiler und siehe da, nach einem kurzen Firnteil standen wir auf dem Wyssnollen und freuten uns sehr über den unerwarteten Gipfel.

Bis hier hin war das eine super würdige Tour, die wir sehr empfehlen können. Entspannt machten wir Pause und hatten das Finsteraarhorn stets im Blick – alle dachten wohl unabhängig voneinander, was Christoph später verbal ausdrückte: „Heute hätten wir ihn wohl geschafft!“ und meinte damit das Finsteraarhorn. =)

Abstieg über den eingeschneiten, teilweise mit Frischschnee überschneiten Gletscher. Es hat einige Spalten und so sanken wir ein paar Mal ein, was hier insbesondere nicht zu unterschätzen ist. Nach rund 5h waren wir wieder in der Finsteraarhornhütte und waren ausserordentlich glücklich, diese Tour begangen zu haben.

Überschreitung Wyssnollen

WS+ II+, Aufstieg zur Grünhornlücke, Nordgrat in Eis (bis zu 45 Grad), zweigeteilter Firngrat und Felsgrat im oberen II Grad, brüchig und gegen oben hin stabiler. Abstieg über den unbenannten Gletscher zurück auf den Fieschergletscher.

Der Widerspenstige

[19. August 2016] Sarah

Vor dem Schlafengehen war das Prozedere für einmal schnell besprochen: „Same procedure as every day!“ =) Den halben Weg kannten wir ja bereits und zudem waren wir längst im Bergsteiger-Modus unterwegs, angepasst an Aufstehzeiten, Höhe, Anziehen und Bepackung vor dem Verlassen der Hütte, die wechselnden Temperaturen und Witterungsbedingungen, wie sie im Hochgebirge erwartet werden können.

Alle hatten unabhängig voneinander bereits vor dem etwas späteren Frühstück um 4.30h schon mal einen Fuss vor die Hütte gesetzt und festgestellt, dass da noch eine deutliche Bewölkung am Himmel rastete, aus welcher es nieselte und regnete. Wir einigten uns auf 2 Kaffee’s und verliessen die Hütte erst um 5.30h, dafür ohne Regen.

Der Aufstieg war schon fast par coeur und schnell waren wir beim Einstieg. Die zwei deutschen Seilschaften überholten uns zwar aber wie das oft noch so der Fall ist, „Erfahrung kommt vor Schnelligkeit an“ und bereits beim Gletschereinstieg hatten wir absolute Vorderhand und entstiegen dem vormaligen Peloton rassig zum Frühstücksplatz. Es lichtete sich, eine unheimlich schöne Morgenstimmung begann sich zu entwickeln. Die Restwolken, deren reflektierendes, oranges Licht diesen Tag zu einem Superlativen verzauberte, streiften langsam an den Flanken vorbei, als würden die Vorhänge eines wunderbaren Theaters sich eröffnen, dass mehrere genüssliche Episoden eines Stücks zu bieten haben würde.

Der Vorhang geht auf für einen neuen Bergsteigertag mit all seinen Facetten

Nach dem Frühstücksplatz gelangten wir zur heiklen Traverse, die man in steilen Eis gegen Osten zu über einem Abbruch mit schlechten Tritten begeht. Der Gletscher war ordentlich mit Neuschnee bedeckt, was uns zum Spuren veranlasste. Die Spalten waren nicht zu sehen. Bereits im Aufstieg tappten wir ab und zu in ein Loch bis zum Knie oder weiter. Die Spaltenlage war so unabschätzbar. Gegen oben hin begann ein  stürmischer Nordwestwind. Im Hugistattel war gar etwas Zweifel angesagt. Es mussten über 40Km/h gewesen sein und der Wind war ausserordentlich kalt. So zogen wir alles an, was wir hatten, Fleece- und Daunen unter die Core Tex Jacke, Halstuch, die dicksten Handschuhe, ich schaltete ihre Heizsohlen auf Stufe III hoch, das Maximum…

Danach machten wir uns mit bereits etwas kälte-ersteiften Extremitäten auf den Weg, der Fels war mit relativ viel Schnee bedeckt, beinahe wie im Winter, wie Christioph meinte. Wir gelangten trotzdem gut vorwärts. Einige kleine Gendarme sind zu erklettern, die Kletterei machte Spass. Meist bleibt man in der Nähe des Grats oder ist ganz oben, die Tiefsicht zum Finsteraargletscher war berauschend. Eine gute Stunde später und wieder etwas wendiger in den Bewegungen standen wir oben und freuten uns riesig – endlich geschafft, dieses lang ersehnte Gipfelziel!

Die 3 „Bärner Grinde“ sind hartnäckig geblieben, so dass wir es am 3. Projekttag doch noch geschafft haben: Finsteraarhorn 4274m

Oben war der Wind glücklicherweise etwas verflaut, so vermuten wir, weil die Windströmung um den prominenten Berg zog, es also nicht eine spezifische hochschichtige Wetterlage war, die uns da beübte. Die Fernsicht über dem Wolkenmeer war fantastisch, ein wunderbares Panorama breitete sich übers Wallis und die Innerschweiz aus. Am liebsten wären wir noch lange dort oben geblieben.

Abstieg, genüsslich auf derselben Route und wieder ziemlich kalt bis in den Hugisattel. Nicht selten stiegen wir rückwärts ab, waren dadurch sehr sicher unterwegs. Und sonst wäre da noch die bombensichere Sicherung von Christoph gewesen, die wir aber nicht brauchen wollten. Danach, gegeben durch den Neuschnee, konnten wir ziemlich direkt aber oft etwas in der Nähe der Aufstiegsroute absteigen. Wir waren schnell unterwegs, sanken aber einige Male in die Spalten ein, einmal gar bis zu den Schultern, unberechenbar das ganze hier!

Der ankommende ältere Bergführer mit amerikanischem Gast gratulierte uns zu unserem gerade zu loretanischen Abstieg und meinte, dass das schon super sei, wenn man so unterwegs sein kann. Er hatte uns beim Abstieg von der Grünhornlücke ab Hugisattel beobachtet. Wir freuten uns über seine Geste.

Nach Kaffee und Kuchen stiegen wir gegen nach 14h auf den Fieschergletscher ab und bei glücklicherweise leichtem Wind und mit sonnendämpfenden Schleierwolken auf die Grünhornlücke (1.5h von der Finsteaarhornhütte) und in ebendieser Zeitspanne ab zur Konkordia mit Aufstieg über die immer wieder eindrückliche Hüttentreppe. Christoph, der Hüttenwart der Konkordia, war nun sogar schon unter die Brückenbauer gegangen, da sich zwischen Grünhornmoräne und Felseinstieg eine Mulde eröffnet hatte, die man nun bequem über eine Brücke überwinden kann. Doch das Gelände verändert sich ständig und er bangt etwas um „seine“ Brücke.

Finsteraarhorn Nordwestgrat – Normalroute

ZS -, II, 4-5h, Südwestflanke und Nordwestgrat (Normalroute): Finsteraarhorn – Hugisattel – Nordwestgrat – Gipfel Finsteraarhorn 4274m

Zeiten: Start 5.30 Uhr, Hugisattel 8:40 Uhr, Gipfel: 09:45 Uhr.

Der Abstieg über den Eisstrom der Eisströme – grosser Aletschgletscher

[20. August 2016] Raphael und Sarah

Der Aletschgletscher ist glaziologisch gesehen das Herz der alpinen Gletscher. Er wird genährt vom Grossen Aletschfirn, welcher von der Lötschenlücke her fliesst, vom Jungfraufirn vom Joch herkommend und vom Ewig Schneefeld, das seinen Anfang im Oberen Mönchsjoch nimmt. Wenn man es genau nimmt, nährt auch der Grüneggfirn den Alteschgletscher, der allerdings arg unter den zu hohen Temperaturen leidet.

Die Gleichgewichtslinien sind im Sommer sehr hoch geworden, wenn man das mit früheren Jahren vergleicht. Die Gleichgewichtslinie markierte den Bereich, wo Schneezuwachs im Vergleich zu Schneedefizit übers Jahr hinweg positiv ist. Oberhalb ist deswegen das Nährgebiet eines Gletschers und unterhalb jener Linie das Zerrgebiet. Die Transformation zu Eis kann nur stattfinden, wenn grob gesagt, die Schneelast übers Jahr anhält und so durch Druck und Zusatzlast in Eis umgewandelt werden kann. Das Zusatzgewicht drückt sich so dann von oben gegen unten in den Gletscher und stösst den Gletscher im Eis in vielen verschiedenen Systemen gegen das Tal.

Leider ist das Bewusstsein auch heute bei viel zu vielen Mitbürger nicht vorhanden, dass wir mit unserem Wirken diese Landschaften zerstören. Es ist klar erwiesen, auch das eigen Auge sieht die rapide Veränderung leicht. Leider ist die Bequemlichkeit, die Sache zu verneinen oder einfach auszublenden ein grosser Gegenspieler, der die Nachhaltigkeit in weite Ferne rückt. Nachhaltigkeit bedeutet, dass man unseren Kindern dieselben Chancen einzuräumen versucht, die wir heute haben.  Die Probleme, die aus dem Ausfall des glazialen Abflussregimes resultieren, sind drastisch und beängstigend auch für ein ansonsten niederschlagreiches Alpenland wie die Schweiz. Niemand hat eine weisse Weste in dieser Hinsicht, aber viele kleine Verzichte können unheimlich viel bewirken.

Der Abstieg über den Grossen Aletschgletscher gestaltete sich als kurzweiliger Abstieg mit vielen interessanten Beobachtungen, wie die schwarzen „Ameisenhügel“, die aus Wasserlöcher entstehen, weil diese durch Staub und Stein gefüllt werden und danach durch den Schutz vor dem Sonnenlicht bis zu 1.5m aus dem Gletscher herausragen.

Wir erreichten den Gletscherabstieg zeitig und begaben uns zur Fiescheralp.

Zeitangaben und Schwierigkeiten: Die Schwierigkeiten sind dem Hochtourenführer BEO von Ueli Mosimann entnommen. Die Gehzeiten wie auch die Schwierigkeiten können um einiges abweichen, sofern die Bedingungen sich ändern. Insbesondere bei den Gehzeiten sollte man ordentlich mehr Zeit einrechnen. Durch den Gletscherrückgang sind in den letzten Jahren viele Zusteige schwieriger geworden. Viele Flanken wurden steiler und auch das Problem  mit dem sich auflösenden Permafrost sollte in Rechnung getragen werden.

Abstieg Konkordiahütte über den Grossen Aletschgletscher auf die Fiescheralp

L, etwa 9Km über den Aletschgletscher vom Konkordiaplatz bis zum Märjelensee, der allerdings ausgelaufen ist. Danach Aufstieg zur Gletscherstube und zum Stollenloch, das unter dem Eggishorn bequem durchführt und uns auf die Fiescheralp führte.

Eine wunderbare Woche hatten wir erleben dürfen, mit vielen Facetten des Wetters, mit fordernden und wunderschönen Besteigungen und mit stetigem Genuss unserer Situation, es war einmalig und wir werden diese Tour wohl nie vergessen.

Herzlichen Dank Christoph, dass wir auch dieses Jahr wieder das Vergnügen hatten, mit dir im Hochgebirge unterwegs sein zu dürfen. Deine kompetente und sichere Art, mit uns zwei am Seil unterwegs zu sein, schätzen wir sehr!

[17./18. Juni 2016]

Wir planten eine kurze Wanderung von zu Hause aus, ein Einstieg in „unsere Saison“. Drei Wochen zuvor waren wir aus Indien & Nepal zurückgekehrt. Dort waren wir zwar viel gewandert, aber eben hier im „Schweizer Sommer“ noch nicht. Die Wetterporgnose sagte lediglich, dass es in der Nacht zwischen ca. 22.00 und 23:30 Uhr zu einer Wahrscheinlichkeit von 43% etwa 3mm Niederschlag geben könnte. Nicht aber, dass wir mit anderen Überraschungen zu rechnen hatten!

Wir machten uns erst nach 14.00 Uhr mit dem Bus auf den Weg nach Pohlern, wo wir bei der Haltstelle Kreuzgasse entstiegen. Danach liefen wir direkt vis-à-vis der Haltestelle der zuerst geteerten Strasse entlang hoch. Obwohl die Sonne schien, wurden wir schon mal von grossen Regentropfen getauft. Doch wir liessen uns nicht beirren, das gehörte zu diesen Sommer. Wir gelangten schnell mal weg vom Dorf hinein in die Natur. Im Wald folgten wir weiter der Kiesstrasse, wo wir bei der zweiten Abbiegung gegen Westen drehten und den Rufigraben durchquerten. Danach stiegen wir über einen Rücken auf die tiefgelegene Alp Ried (905m).

Danach folgt ein gutes Stück in dichtem Wald, der Boden vom Dauerregen ist sehr durchnässt und die Vegetation dicht wie im Urwald. Bald erreichten wir wieder offenes Gelände bei der Alp Älpetli und sahen bereits die Felsbänder der Chatz und Mus oberhalb der Chrümmelwäge und auch den Sattel, denn wir nach den Chrümmelwäge erreichten. Davor ist der ganze Nordwesthang des Walalpgrats am rutschen, die Traverse nicht einfach, zumal darunter auch noch harter Schnee liegt. Wir hatten den dienlichen Pickel dabei und konnten ihn dort gut gebrauchen.

Wir erreichten danach über eine Wegspur direkt auf dem Rücken den Walalpgrat. Es war etwa 18.30 Uhr, als wir oben bei wunderbaren Bedingungen ankamen. Auf dem Walalpgrat hat man eine wunderbare Aussicht auf den Thunersee und ins Berner Oberland. Es befindet sich noch reichlich Schnee auf dem Grat, den man zum Wasser kochen verwenden kann. Ausserdem gibt es kleine Seen, die auch oft im späteren Sommer noch etwas Wasser tragen (kein Trinkwasser, aber für’s Kochen geht’s).

Nach dem Aufstellen des Zelts gönnten wir uns einen Kaffee und begannen etwas später mit dem Kochen unseres Risottos, denn wir waren bereits hungrig.

Nichts ahnend waren wir beim Kochen und genossen die Aussicht auf den Thunersee, als wir auf einmal ein lauter Donner hörten und uns gegen das Simmental wandten. Dort sahen wir eine dunkle Wand auf uns zukommen, wie aus dem Nichts. Bei Meteo Schweiz konsultierten wir den aktuellen Wetterradar und sahen dort schon mal mit Schrecken eine grosse Gewitterzelle auf uns zu kommen, das Zentrum zog in der Animation direkt über uns hinweg. Daraufhin waren wir uns einig, das etwas exponiert aufgestellte Zelt in eine Mulde hinter einen kleinen steinernen Hügel umzuplatzieren. Auf keinen Fall wollten wir den höchsten Punkt in der Umgebung sein. Und dermassen ausgesetzt zuoberst auf einem Gebirgszug konnte ein bisschen Windschatten auch nicht schaden.

So kochten wir noch schnell den Risotto fertig. Bei den ersten Regentropfen, nur wenige Minuten später, hatten wir all unser Material ins Zelt gelegt und uns selber zum Schutze hineinbegeben. Der Wind wurde binnen Minuten orkanartig und es begann nach ersten Tropfen an zu hageln. Der Hagel prallte mit einer unwahrscheinlichen Wucht auf die Zeltwände. Wir beide stemmten uns gegen die windzugewandte Seite von innen gegen die Zeltwand, versuchten die Zeltstangen zu stabilisieren und hatten doch auch Angst vor den nahe einschlagenden Blitzen. Auf Grund der Stärke dieses Gewitters konnten wir unsere Stimmen nicht mehr hören und das ganze fühlte sich irgendwie wie ein Weltuntergang an. Wir erinnerten uns daran, unsere Körperoberflächen möglichst klein zu machen, einander nicht zu berühren und dass womöglich unsere luftgefüllten Exped-Matrazen die Leitungsfähigkeit zur Erde reduzieren/unterbrechen vermochten (?). Deshalb versuchten wir fortan, nicht mehr die Erde zu berühren. So fanden wir irgendwie Vertrauen in die Sache und hofften, dass die Gewitterzelle bald über uns vorbeigezogen war. Doch das Ende liess auf sich warten..

Zwischen 20:15 und ca. 21:00 Uhr waren wir dann beschäftigt, uns und das Zelt zu beschützen und fanden trotz der enormen Wucht langsam Vertrauen in unsere Unterkunft. So prästierten wir die Situation bei nun nachlassendem Hagel und Wind. Phuuu, nochmals Glück gehabt….

Nach dem Abflauen des Sturms etwa nach 21.15 Uhr begaben wir uns raus, um die Situation zu überschauen. Das Gewitter hatte einen weissen Teppich von Hagelkörner zurückgelassen. Die Gewitterzelle bewegte sich nun über den Thunersee, die Sturmwarnungen leuchteten und es schlugen ab und zu weitere Blitze ins Umland des Sees und später ins obere Emmental, Hohgant und Innerschweiz. Ein unwahrscheinliches Schauspiel mit dieser nachtdunkeln Gewitterzelle, die da so schnell durch die halbe Schweiz zog, dass man so nicht selten zu Augen bekommt!

Es war frisch geworden, denn der Wind blies immer noch ziemlich stark. Die Nacht war danach relativ angenehm, jedenfalls ohne weiter Gewitter, wenn auch etwas kalt.

Stockhorngrat bis Homad

Eigentlich planten wir, bis über die Chrumfadeflüeh zu laufen, doch nach der erneuten morgendlichen Konsultation des Wetterberichts mussten wir eingestehen, dass wir etwa um 12.00 Uhr wieder unten im Tal sein sollten, denn es waren nun wieder früher Gewitter angesagt. Dieses Risiko wollten wir nicht noch einmal eingehen und uns in Gefahr begeben.

Nach einem ausgiebigen Frühstück mit Bananen-Schokoladen-Müesli und dem Genuss des kalten Morgens mit diesen wunderbaren Bildern rund um die Sonnenaufgangsstimmung nach 5.00 Uhr verliessen wir den Walalpgrat Richtung Katz u Mus.

Der Wanderweg ist durch die üppige Vegetation oftmals nur schwierig zu finden und die Nässe der Wege macht es nicht leicht. Trotzdem waren wir bald mal bei Katz und Mus und schritten weiter dem wunderbaren Grat entlang.

Bald zog bereits gegen 8.30 Uhr die Feuchtigkeit die Nordhänge der Stockhornkette hoch. Kurz vor dem Möntschelespitze, der über einen steilen Grashang von Osten her erklommen wird, waren die Wolken bereits fest in die Nordflanken verbunden und schossen über die Gräte zum Himmel. Auf dem Möntschelespitz genossen wir den warmen, aber feuchten Morgen und machten uns auf der Gratkante direkt auf zum Homad. Diese Passage ist ziemlich exponiert und bei der momentanen Feuchte ist insbesondere darauf zu achten, dass man nicht ausrutscht. Etwa 2 Stunden, eingerechnet einer zweiten Frühstückspause vor dem Aufstieg zum Möntschelespitz, nach dem Ablaufen vom Walalpgrat, erreichten wir den Homad.

Wir stiegen ab in den dichten Nebel ab dem Homadsattel Richtung Blumenstein (3:50h gemäss Wegweiser vom Homad). Der Weg bis in die Salzmatte ist ziemlich steil und oftmals noch vom Winter etwas verwüstet. Ab Blatteheid ist’s dann sehr einfach, mehr oder weniger kann da dem Fallbach gefolgt werden bis Längematt, wo es nochmals kurz einer Strasse nach folgend etwas ansteigt.

Danach führt der Wanderweg über sumpfige Wiesen bis zur Kirche in Blumenstein. Um 12:40 erreichten wir die Bushaltestelle Fallbach und es begann pünktlich an zu regnen, nun stimmten die Prognosen…

Gerade wegen dem unheimlichen Gewitter, den wunderbaren Stimmungen direkt danach und am Morgen früh war unser Ausflug eine unvergessliche Tour geworden. Schön auch zu wissen, dass man quasi von zu Hause aus ablaufen kann und bald in den Bergen ist.
„Abenteuer muss man nicht planen, sie ergeben sich ganz von alleine!“

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[See image gallery at tierra-safiri.com]

Rimpfischhorn, Fluchthorn und zur Krönung Strahlhorn

[19. – 21. März 2016]

Die strapaziöse Königstour gerade zu Beginn

[19. März 2016] Tag 1: Rimpfischhorn 4199m

Am späten Freitag Nachmittag erreichten wir die Station Felskinn am Fusse des Allalinhorns und schnallten die Bretter an die Skischuhe, um zum Bügellift runterzufahren, der uns dann in nur wenigen Minuten ins Egginerjoch zog. Oben angekommen und gar angetan von der schönen, kurzen Piste legten wir unsere schweren Rucksäcke oben ab und fuhren ein paar mal die Piste runter, bis wir uns auf den kurzen Weg zur Britanniahütte SAC (15 Minuten) begaben. Die Höhe machte sich bereits etwas bemerkbar. Beim Check-in erkundigten wir uns über die Frühstückszeit. Etwas konsterniert über den nicht verhandelbaren Frühstückstermin um 5:30h liessen wir die aber angenehme Nacht über uns ergehen und warteten gespannt auf den samstäglichen Morgen. Ein erster Blick aus dem kleinen Zimmerfenster verschaffte uns am Morgen schnell Klarheit. Ohne Hunger stopften wir das obligatorische Müesli und eine Scheibe Brot in uns bis wir um ca. 6:00h bereit vor der Hütte standen.

Das Wetter war prächtig, die Dämmerung bereits in vollem Gange. Mit eiskaltem Bergwind im Gesicht fuhren wir den eisigen und steilen Abhang von der Britannia auf den Hohlaubgletscher runter, wo wir anseilten- und fellten. Danach stiegen wir auf die Moräne des Ausläufers des Hohlaubgrats hoch und querten unter diesem weiter bis zur Abzweigung Richtung Allalinpass (ungefähr bei Höhenlinie 3240m). Unser Ziel war das Rimpfischhorn, bzw. jedenfalls mal den Rimpfischsattel zu erreichen. Glück hatten wir an diesem Tag, denn die zwei vorangehenden Seilschaften hatten dasselbe Ziel. Die Tour auf das Rimpfischhorn ist eine sehr lange und wir waren froh, waren wir nicht die einzigen, die das Vorhaben ins Auge fassten. Es gab uns die nötige Sicherheit, keine falsche Entscheidung zu treffen. Spuren waren nämlich bis dahin keine ersichtlich, die auf den Pass führten. So stiegen wir langsam hoch, überholten die erste grössere Seilschaft und beim steiler werdenden Aufstieg zum Pass montierten wir nach der ersten Kurve die Harscheisen. Auf dem Pass angekommen, stellten wir ein erstes Mal fest, dass die Abfahrt sicher kein grosses Vergnügen sein dürfte. Der Wind hatte ganze Arbeit geleistet da oben…

Die Innerschweizer SAC-Tourengruppe legte ein sehr angenehmes Tempo ein und spurte vor uns, wo es etwas zu spuren gab. Nach Routenbeschrieb und Route 261a müsste ebendiese unter dem ersten Sporn direkt unten durch führen. Dieser Weg kann man sich allerdings sparen, denn da gibt es kein Durchkommen. Ein riesige Querspalte trennt die ehemalige Route dort auseinander. Kurz vor dem Sporn hiess es danach also Umkehr und runter in die Mulde westlich des Allalinpasses. Von da stiegen wir wieder auf auf die Route entgegen des zweiten Sporns unterhalb des Pkt 3791 auf. Dort ist wiederum auf eine grosse Querspalte Acht zu geben, die man allerdings direkt überquert (weil sie bis auf ein paar cm gut zugeschneit ist). Insbesondere sollte man das in Gedanken behalten beim Runterfahren (die Aufstiegsspur ist da zu treffen).

Im doch rechten Abhang musste die SAC-Tourengruppe vor uns nun definitiv auch die Harscheisen setzen, was uns nun zu den Ausreissern im Sinne des Radsports (auf Skiern) machte. Wir zogen stetig hoch Richtung Rimpfischsattel, was ein gewaltiger Effort erforderte. Etwas ausgelaugt, erreichten wir nach rund 4 Stunden die Sonnenstrahlen auf dem Rimpfischsattel 3990m. Nach einer notwendigen Verschnaufpause auf nun fast 4000m hatten wir wieder die Energie, uns das Couloir, dass auf das Rimpfischhorn führte, etwas genauer anzuschauen. Bis hierhin hatten wir uns noch nicht definitiv entscheiden können, das Horn des Rimpfisch zu ersteigen. Nun, nach Ansicht der Situation, war der Mut erstmal etwas weg. Das Couloir war von oben bis unten durchsetzt mit in der Sonne glänzendem Wassereis. Nur gerade in der Mitte gibt es eine Aufstiegsmöglichkeit in hartem Schnee, eventuell? Einmal Glück, immer Glück für den Tag war allerdings die Devise. Denn die nur wenige Minuten nach uns ankommende SAC-Tourengruppe aus der Zentralschweiz sah zuversichtlich hoch und dachte gar nicht erst an einen Abbruch, was uns dann wieder unheimlich Mut machte. Und dann habe ich, als eher vorsichtiger Mensch immer noch sarah an meiner Seite, die immer an einen Weg auf den Gipfel glaubt und ganz fasziniert sagt: „komm wir gehen, wir können immer umdrehen“… … …

Okeeeeee. Steigeisen, Eisschraube, Seilverkürzung bis auf etwa 10-12m. Los. Die ersten Meter noch im leichten Zick-Zack unseren Vorsteigern nach. Danach schneller auf den Frontzacken auf die Felsen zu in unglaublich griffigem Hartschnee. Auf der Höhe der Felsen beginnt das Eis, deswegen wichen wir ins felsige Gelände aus und erstiegen diese, zwar mit wenigen Griffen versehenen Felsen aber zumindest mit guten Tritten. Da befindet sich eine erste Bandschlinge, die wir aber nicht brauchen. Danach stiegen wir weiter den Felsen entlang und gelangten unterbrochen von einzelnen kurzen Frontzackenpartien auf die Höhe, wo wir das doch ziemlich steile etwa 10m breite Stück auf dem Eis von rechts nach links queren mussten (in Aufstiegsperspektive). Die Vorsteiger montierten in der Mitte eine Eisschraube und der Tourenleiter sicherte die Nachkömmlinge an der Bandschlinge auf der anderen Seite im Fels. Danach stieg ich ein. Der Pickel konnte man nicht ins harte Eis schlagen, zu hart war es. So mussten wir das ganze Vertrauen in die Frontzacken setzen, was dann auch klappte. Drüben konnte ich dann Sarah an der eben besagten Bandschlinge sichern.

Man dreht danach in leichter Steigung Richtung Rimpfischsattel zurück in leichtem Blockgelände, um nur wenige Meter höher wieder Richtung Gipfel zu drehen. Da stiegen wir hoch, in immer noch leichtem und nur wenig abschüssigem Gelände. Danach, direkt auf der Gratkante nun in etwas schwieriger Kletterei. Etwa drei Stufen überwanden wir danach, ab und zu kommt eine Bandschlinge und drei mal bestehen kleine Sicherungsstangen, die sehr hilfreich sind. Nach der zweiten Sicherungsstange querten wir links in ein steiles Firnfeld mit relativ pulvrigem, aber darunter gutem Trittschnee. Bei der obersten Sicherungsstange, wieder auf der Gratkante quert man rechts des Grats und mit ziemlich Luft unter dem Hintern erklettert man ein relativ steiles, aber gut strukturiertes Stück Fels hoch. Oben kann man die Nachsteiger an einer Reepschnur sichern. Danach querten wir gegen links in Fels und Schnee und erreicht in wenigen einfachen Stufen den luftigen Vorgipfel, dessen überwechteten Verbindungsgrat uns nun nur noch vor dem kurzen Gipfelaufbau (etwa 20Hm)  – dem Gipfel des Rimpfischhorns – trennte!

Beim Übergang auf dem ausgesetzten Grat querten wir die SAC Gruppe, die bereits den Abstieg unter die Füsse nahm und siehe da: Da standen wir alleine auf dem Rimpfischhorn und genossen für kurze Zeit unser Gipfelglück, auf dem nur wenig Platz bietenden Gipfel. Nach gut 6 Stunden anstrengendem Aufstieg hatten wir uns dieses Glück verdient und waren auch ein bisschen stolz, berauscht und überwältigt. Die Aussicht ist fantastisch, Sicht auf zig 4000er und noch mehr andere Berge, Täler, überwältigend!

Nach kurzem, aber intensivem Gipfelerlebnis stiegen wir vorsichtig und die ganze Route sichernd wieder ab. Wir nahmen uns Zeit und erreichten vielleicht eine Stunde nach dem Gipfel die Eispassage bei der besagten Bandschlinge. Dort seilte ich Sarah die rund 30m ab. Danach ich 25m, was gerade reichte um von oben her gesehen links auf ein Felsband einen guten Stand zu erhalten, um das Seil abzuziehen. Beim Abseilen muss man sich mit den Steigeisen gegen links bewegen, damit man vom Couloir linkerhand weg vom Aufstiegsgrat auf die Felsen gelangt. Danach stiegen wir auf den mittleren Felsen analog zum Aufstieg ab und danach rückwärts die ersten vielleicht 20Hm in den Frontzacken abwärts, bis wir wieder im „Normalgang“ unten auf dem Sattel angelangten.

Danach fuhren wir vorsichtig runter bis in die Senke vor dem Allalinpass, wo wir erneut anfellten und den Allalinpass erreichten. Die weitere Abfahrt vollzogen wir jeweils in der Nähe der Aufstiegsspur und erreichten die Moräne unterhalb des Hohlabgrats und danach ziemlich ausgelaugt wieder die Britanniahütte.

Hüttenabend in total ausgebuchter Britanniahütte mit leichten Kopfschmerzen und grosser Zufriedenheit ;-)

Bemerkung: Die Gletscher sind nicht gut eingeschneit.

Wegdistanz (einfach): 11.5Km, 1426Hm, Zeitbudget: 6.5h Aufstieg, 3.5h Abfahrt (mit kurzen Pausen) bis zur Britanniahütte (mit Gegenanstieg)

Kurz und bündig, nicht aber flüchtig aufs Fluchthorn – Abfahrt im Pulvertraum

[20. März 2016] Tag 2: Fluchthorn 3795m

Heute hiess es zuerst einmal Ausschlafen. Das tat nach dem gestrigen Tage ganz gut. Die leichten Kopfschmerzen waren verflogen, die schweren Beine leicht wie nach den Strandferien, aber um einiges spritziger. Wir warteten auf Sara und Mike, die dann vom Stollenloch (Ausgang vor dem Mittelallalin) herunter fahren sollten, um uns auf der Moräne unterhalb des Hohlaubgrats zu treffen. Wir rechneten mit einer Ankunftszeit um etwa 9:00h. Unter diesen Umständen war ein später Abmarsch nicht problematisch, da der Gletscher und der Schnee darauf über den ganzen Tag in fast allen Expositionen gleichbleibend waren. Pünktlich trafen wir uns sodann auf dem Hohlaubgletscher – die Abfahrt war von Schmelzharsch geprägt sei kein Vergnügen gewesen, berichteten sie.

Frohen Mutes zogen wir wieder von Dannen bis zur „Abzweigung“ auf das Fluchthorn auf der selben Route wie am Vortag. Danach – etwas oberhalb der Höhenlinie 3220 – Richtung Pkt 3451 entlang der Felsformation, die zu ebendiesem Punkt führt. Dort machten wir eine kurze Pause und zogen dann weiter entlang des nordwestlichen Abbruchs des Gletschers der direkt auf den Gipfel des Fluchthorns führt. Etwa 45 Minuten später erreichten wir via Fluchtpass das Fluchthorn, bereits zum zweiten Mal da oben, das erste Mal im Winter. Den Gipfelaufenthalt genossen wir bei nur wenig Wind und relativ angenehmen Temperaturen. Danach machten wir uns auf die Abfahrt, querten dazu nordseitig gegen die Innere Turre und von da an runter in die untere Fläche des Allalingletschers. Der letzte Hang war einfach nur perfekt, Pulvertraum!

Fluchthorn – ein schöner Tag erneut

Nach dem Anfellen stiegen wir wieder hoch auf die Moräne unterhalb des Hohlaubgrats, wo wir das Materaildepot aufräumten und uns wieder auf den Aufstieg zur Britanniahütte begaben. Am Abend assen wir gediegen Rösti für die Vegetarier und etwas Fleischiges für Sara und Mike.

Bereits am Abend berichtete einer der heute auf dem Strahlhorn war, dass man ab dem Adlerpass mit den Steigeisen hochsteigen „müsse“. Wir liessen uns überraschen.

Wegdistanz (einfach): 6.5Km, 865Hm, Zeitbudget: 3h Aufstieg, 2h Abfahrt (mit kurzen Pausen) bis zur Britanniahütte (mit Gegenanstieg)

Die Königin zum Dessert

[21. März 2016] Tag 3: Strahlhorn 4190m

Heute war der Frühstückstermin verhandelbar. Die herzliche und sehr umsorgende Bewartung schenkte uns eine viertel Stunde früher Frühstück. So sassen wir um 5:15h alle am Frühstückstisch und füllten unsere Bäuche, mit dem was grad so rein ging. Danach, etwas vor 6:00h fuhren wir wieder ab Richtung Hohlaubgrat. Heute war es noch ruppiger als die Vortage. Unterwegs verlor ich einen Ski. Nur dank Stopper musste ich nicht allzu weit absteigen, um den Ski mit Mike’s Hilfe wieder zu montieren. So „verloren“ wir nur wenig Zeit. Die Damen waren bereits fast parat als die Herren einfuhren. Danach legten wir sämtliches Material, dass wir nicht auf das Strahlhorn schleppen wollten, wieder bei unserem Materaildepotstein auf der Mittelmoräne des Hohlaubgrats ab. Danach liefen wir wieder dem selben Weg wie die Vortage hoch, eigentlich ziemlich gerade auf den Adlerpass zu. Nach der Zweigung zum Fluchthorn, geradeaus gelangten wir zur Abzweigung zum Rimpfischhhorn um danach auch diese rechts liegen zu lassen.

Die Distanz zum Strahlhorn zieht sich dahin, allerdings ist die Steigung durchs Band weg moderat, worauf wir kaum Mühe bekundeten. Das einzige was am Strahlhorn etwas bemühend ist: Man sieht den Gipfel und den Adlerpass fast die ganze Tour über, was letztere ein bisschen zum Psychospielchen machen lässt, denn der Pass will jedenfalls in der ersten Hälfte nicht so recht in die Nähe rücken. Trotzdem erreichten wir ihn als zweite Seilschaft um ca. 10:00h. Die letzte Kehre machte uns bei der Betrachtung (unterhalb der Kehre besteht eine grosse Spalte) noch etwas Sorgen, doch es ging ohne Harscheisen und wir erreichten den sicheren Hafen. Dort montierten wir die Steigeisen und die Skier an den Rucksack, stiegen auf dem schönen, nicht schwierigen Grat am kurzen Seil hoch bis auf die Fläche, worauf wir die Skier wieder an die Füsse schnallen konnten.

Nach dem Adlerpass müssen wir die Skier aufbinden..

Danach stiegen wir in rund einer 3/4h auf den westlich des Gipfels liegenden Sattel. Dort schwatzen wir kurz mit den Fribourger, die daraufhin die Abfahrt angingen. Wir stiegen die letzten Meter zu Fuss auf den Gipfel und wow, diese Aussicht wieder! Ein Traumtag, Berge so weit das Auge reicht. Fantastisch!

Nach Fotosession und Genuss stiegen wir wieder in den Sattel ab und gönnten uns einen Snack.

Danach fuhren, bzw. stiegen wir auf derselben Route ab. Der Schnee ist zur Zeit ziemlich kompakt, Pulver gibt es nur stellenweise. Die Abfahrt ähnelt etwa jener einer Piste vor Feierabend. Immerhin war es ziemlich kräfteschonend. Auch hier verliessen wir die Aufstiegsspur nur jeweils um einige Meter, jedenfalls da, wo wir das Gefühl hatten, dass die Spalten nicht so gut eingeschneit waren.

Am Depot unten gönnten wir uns eine längere Pause, bevor wir uns auf die Abfahrt machten. Wir querten unterhalb des Allalingletschers auf Pkt 2678 zu und suchten uns ein Abfahrtsmöglichkeit in den doch noch steilen Nordhang der Moräne. Schöner Pulver in dieser steilen Flanke bescherte uns ein kurzes aber intensives Gefühl bei der Abfahrt. Dieser Hang muss aber vorsichtig beurteilt werden! Danach fuhren wir mit schwerer werdenden Beinen die gesamte Moräne auf der Suche nach fahrbarem Schnee runter. Die Suche blieb erfolglos, runter kamen wir trotzdem. :-)

Unterhalb der Allalinweid querten wir gegen rechts (in Richtung Mattmark-Staudamm) um da bei Pkt 2033 auf die Strasse zu gelangen. Der Strasse nach fuhren wir ohne grosse Unterbrüche bis nach Saas-Almagell – perfekt aufgegangen.

Wegdistanz (einfach): 9.5Km, 1360Hm, Zeitbudget: 5.5h Aufstieg, 4h Abfahrt bis Saas-Almagell (Pausen inbegriffen)

Tourenschwierigkeit

Rimpfischhorn: ZS- III (Kletterstellen sind nicht sehr schwierig, eine effiziente Seilhandhabung ist allerdings gefragt, das Couloir war die heikelste Angelegenheit, da stark vereist), Abfahrt: Aufpassen auf etwas listige Spalten: ZS+.

Fluchthorn: L bei normalen Bedingungen, Skiabfahrt WS+, Abfahrt auf dem oberen Nordrücken des Fluchthorns birgt einige Spalten, unten ist der Hang auf den Allalingletscher bis 35Grad aber oft noch sehr schön zu fahren, da kaum von der Sonne beschienen.

Strahlhorn: WS, Gratbegehung ab Adlerpass, aufpassen auf Spalten kurz vor Adlerpass. Skiabfahrt nach Saas-Allmagel: Routenfindung beachten. Unterhalb des Allalingletschers bestehen steile Passagen, insbesondere der Abhang der Moräne. ZS-ZS+.

[19./20. September 2015]

Nach unserem letzten Ausflug vor über zwei Jahren mit Vroni & Frank, ebenfalls ausgerüstet mit Bergschuhen an den Füssen, wollten wir unbedingt wieder einmal gemeinsam in die Berge. Letztes Mal war es im wilden Patagonien, als wir zusammen im Parque Nacional Los Glaciares unterwegs waren, viel Geduld bewiesen und am späten Nachmittag überraschend doch noch einen wunderbaren Blick auf die Granitzähne des Fitz Roy erhaschen konnten – ein unvergesslicher Tag! Diesmal ging’s tief ins Simmental, in die Lenk. Die etwas kribblige Prognose mit äusserst wechselhaftem Wetter, Regen, Wind, Böen und Schnee bis unter 3000m inklusive machte uns gespannt, wie es denn tatsächlich werden würde.

Auf jeden Fall wurden wir nicht enttäuscht und ein wunderbares Naturspektakel wurde uns am frühen Morgen vor dem Gipfelsturm auf den Wildstrubel geboten – und die Bedingungen machten die Besteigung tatsächlich etwas wild, entsprechend dem Bergnamens. Schneegestöber beim Verlassen der Hütte in Dunkelheit, unerwartet viel Schnee, ein äusserst perfektes Timing beim Gipfelfoto und ein anstrengender, aber amüsanter Abstieg zu den Simmenfällen bleiben uns wohl allen in bester Erinnerung. 

ein lockerer Aufstieg zur Wildstrubehütte

Von der Iffigenalp aus nahmen wir vergnügt den Weg zu den Wildstrübelhütten SAC unter die Füsse. Der Pfad führte direkt durch die Nordwand des Mittaghore, entlang schöner, filigraner Kalkschiefer in Richtung zu den Rawilseeleni. Kurz vor den Rawilseeleni machten wir eine längere Pause bei sich verschlechterndem Wetter. Aufgrund dieser nebligen Beobachtungen zogen wir dann direkt hoch zu den Wildstrubelhütten. Oben angekommen, begann es zu unserer Überraschung an zu schneien. Doch die heimelige Stube im alten Hüttenteil, schön warm, bei Kaffee und Nussgipfel machten wir uns vorerst keine Sorgen. Ein amüsanter und geselliger Hüttenabend ging bei einer Runde Jassen und Wizzard schnell vorüber, bis dann um 22.00 Nachtruhe angesagt war. Bei anhaltender Beobachtung der Wetterentwicklung überraschte uns der viele Schnee, der sich auf den Terrassenboden legte. Ein vorausgehender Abbruch des Schneefalls war nicht zu erwarten. Wir beschlossen, erst mal schlafen zu gehen.

mit einem winterlichen Vorboten auf den wilden Strubel

Es war noch dunkel draussen, und Schneegestöber begrüsste uns beim Hinaustreten vor die Hütte. Es war etwas nach 6.00. Bei diesem leichten Schneefall zogen wir bei ca. 15cm Neuschnee, manchmal auch deutlich tiefer hoch zur Wisshorelücke. Oben angekommen, zogen die schweren Schneewolken dicht über unseren Köpfen hinweg und das erste Tageslicht erreichte uns. Sicht auf die Plaine Morte in Abwechslung mit dichtem Nebel feuerte uns an, die Pointe de la Plaine Morte baldig zu erreichen und damit auch den Sonnenaufgang über dem Walliser Nebelmeer. So zogen wir in überaus winterlichen, teils knietiefen Schritten westlich der Pointe de Vatseret hoch auf die Pointe de la Plaine Morte. Die Walliser Eisriesen waren bereits hell erleuchtet und das gesamte Wallis war unter einer erheblichen Wolkendecke verborgen. Wir genossen die eisige Sicht in alle Himmelsrichtungen, auch auf die Plaine Morte, wo der Nebel sich ins Nichts auflöste. Seit unserem Start von der Hütte war uns ein wunderbares Naturspektakel geboten worden. Zwar prognostiziert, jedoch nicht vorstellbar in morgendlicher Dunkelheit, dem Schneegestöber und unter kompakter, flächendeckender Wolkendecke unterwegs, hatte sich die Wettersituation innert 1.5h völlig verändert.

ein Hauch Nebel schwebt noch über der toten Ebene

Danach bogen wir östlich unterhalb der Pointe de la Plaine Morte runter zum Gletscher, der tief eingeschneit war. Wir seilten an, nicht weil die Plaine Morte viele Spalten aufweisen würde. Doch die tote Ebene hat einige kleinere bis grössere Abflusslöcher, in welchen Rinnsaale oder kleinere Bäche bei der Schnee-/Eisschmelze rauschend ins Nichts verschwinden. Bei den aktuell gegebenen Schneebedingungen konnte dies relativ gefährlich werden und deshalb schien uns vernünftig, anzuseilen.

Die Plaine Morte unterschätzt man in ihrer Ausdehung – denn wenn man sie durchquert, dauert die Überquerung ziemlich. Die Diagonale misst fast 4Km und durch das nicht schnurgerade Gehen kann man sich in etwa vorstellen, dass die Distanz dadurch noch anwächst. Mit einer guten Stunde bis zum Fuss des Lenker Strubels ist dadurch zu rechnen. Wir entschieden uns auf Grund des Schnees gegen den Übergang über das Schneehorn und stiegen in einer weiteren Stunde, den Schneemännchen folgend, direkt auf den Lenker Strubel.

Oben freuten wir uns auf das Erreichen des Wildstrubel an diesem „Wintertag“ im Herbst. Das Gipfelfoto mit Selbstauslöser war schnell im Kasten, doch entsprach dies nicht unserer Vorstellung. Es war für uns alle ein freudiger Moment, den Wildstrubel mit dem frühmorgendlichen Naturschauspiel erreicht zu haben, mit diesem traumhaften Ausblick. Wir wollten unserer Freude deshalb spontan Ausdruck geben und dies klappte besonders gut…

..dann wild auf dem Wildstrubel…ein Freudensprung aus tiefstem Innern!

Über den Lenkerstrubel scheint ein Windkanal zu ziehen – deshalb zogen wir nach einer Verschnauf-Zuckerauffüller-Pause direkt über Fels und Eis leicht auf den Mittelgipfel und wieder zurück. Wir genossen es, alleine unterwegs zu sein und den tiefen Schnee auf dem Gletscher zu spüren.

Zurück stand uns ein 2100Hm langer Abstieg zum wunderschönen Fluehseeli und weiter zu den Simmenfällen in Lenk bevor. Der Abstieg bis etwas oberhalb des Fluehseeli war durch mehr oder minder schmierigen Schnee geprägt, was doch ziemlich zusetzte. Danach, der Bergweg über die Sibe Brünne ist bei nassen Bedingungen nicht ganz ohne, erreichten wir das Retzlibergli und nach einer Kiesstrasse doch etwas erschöpft die Simmenfälle.

Danke Vroni & Frank für ein überaus gelungener, amüsanter, anstrengender und einprägsamer Wochenendtrip auf unseren Hausberg, den Wildstrubel!

Wegpunkte

Tag 1: von der Lenk mit persönlichem Taxi auf die Iffigenalp – Blattihütte – Stierenläger – Rawilsee zur Wildstrubelhütte SAC (ca. 4h inklusiv Pausen). ↑ Aufstieg 1205Hm.

Tag 2: Wildstrubelhütte SAC – Weisshornlücke – Pointe de la Plaine Morte – über den Glacier de Plaine Morte – Wildstrubel 3243.5m (Lenkerstrubel) – Mittelstrubel 3243.5m – zurück zum Lenkerstrubel – Rottäli – Flueseeli – bi de siebe Brünne – Rezlibergli – Simmefälle – mit persönlichem Taxi (auch ÖV-Anschluss) zurück in die Lenk. ↑ Aufstieg ca. 850 Hm, ↓ Abstieg ca. 2400 Hm.

 

Zeitbedarf

Wildstrubelhütten – Pointe de la Plaine Morte: 1.5h (mit Neuschnee)
Pointe de la Plaine Morte – Lenker Strubel: 3h (mit Neuschnee)
Lenker Strubel – Mittelgipfel retour (1.5h) (Achtung Spalten)
Abstieg bis zu den Simmenfällen (4h)