wir kommen !

Plan A: 40 werden 

Plan B: locker bleiben

    

Wir freuen uns riesig, mit EUCH ein Wochenende im Kiental zu verbringen – dort, wo uns der Übergang zu Plan B vermutlich am einfachsten gelingt! =) 

Wie ihr wisst, ist das Kiental unser Lieblingsort, wo wir auftanken, die Schönheit der Natur und der Berge bewundern und alles um uns herum vergessen können. Najwa liebt die «Matsch-Glungenä» am Tschingelsee, auf dem Bärenpfad unterwegs zu sein und mit staunenden Augen den tosenden Bergbach Kiene im Hexenkessel zu bewundern.   


Najwa wird am 22. Juni auch schon 4 – Grund genug, mit euch zusammen zu feiern, oder vor allem gelassen mit euch in die nächste Dekade zu starten.

News

Für die Postautofahrt haben wir einen privaten Kurs gebucht. Natürlich übernehmen wir die Fahrt, nehmt doch trotzdem gerne eure GA, Halbtax und Juniorkarten mit!

Treffpunkt 10:30 auf dem Parkplatz der Sesselbahn Kiental Ramslauenen

Abfahrt Postauto 11.00 auf die Griesalp (trotz privatem Kurs müssen wir pünktlich abfahren, da der Verkehr über die steilste Postautostrecke wechselseitig geführt wird und die Fahrzeiten eingehalten werden müssen).

Private Anreise
Gerne dürft ihr auch 10:30 auf dem Parkplatz Ramslauenen zu uns stossen und wir fahren dann alle im Konvoi auf die Griesalp, oder ihr dürft natürlich individuell direkt zur Hütte fahren. Wahrscheinlich werden wir Postautofahrer:innen so gegen 11:45/12.00 bei der Hütte ankommen.
Beachtet einfach die "erlaubten" Fahrzeiten, Kreuzmanöver könnten schwierig werden ;)

Ihr könnt gut zum Ausladen bis zur Hütte fahren (kleiner Parkplatz), besser aber das Auto unten auf dem grossen Parkplatz der Hütte parkieren.

Übernachten

    

Wie IHR schon erfahren habt, übernachten wir im Naturfreundehaus Gorneren auf der Griesalp. Dort gibt es 50 Schlafplätze in Einzel- bis 8er Zimmer. Ihr könnt uns gerne eure Wünsche mitteilen, wir werden versuchen, diese bei der Zimmereunteilung zu berücksichtigen.

In der Hütte essen wir abends ein vegetarisches Gericht, bei speziellen Unverträglichkeiten/Ungeniessbarkeiten dürft ihr uns eine Notiz auf der Anmeldung hinterlassen. 

Anfahrt

Postauto ab Kiental Ramslauenen!
Abfahrt am 1.Juli 11:00 ab Kiental Ramslauenen, Rückfahrt am 2. Juli ab Griesalp um 16:10. 

Parkieren können wir auf dem Parkplatz bei der Ramslauenen-Sesselbahn (google-maps: Sesselbahn Kiental Ramslauenen). Von dort maximal 5 Minuten Fussmarsch zur Haltestelle (Kiental Ramslauenen), wo wir verladen können.

Im kleinen Postauto gibt es 23 Sitzplätze. Kinder dürfen wir auf die Schoss nehmen, für die Rucksäcke gibt es einen Gepäckwagen.

Wenn ihr bei der Anreise ein bisschen flexibler sein möchtet, dürft ihr natürlich auch direkt zum Naturfreundehaus fahren. Dort gibt es auch Parkplätze für 5 CHF pro Nacht & Auto. 

Programm

Natürlich haben wir wunderprächtiges Wetter bestellt – falls etwas schief laufen sollte, gehen wir nach dem Motto: «Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung!

Samstag

Eine abenteuerliche Fahrt mit dem Postauto (https://www.youtube.com/watch?v=FzsmMmy98FM) führt uns über die kurvige Strasse ab Ramslauenen weiter der Kiene folgend am Tschingelsee vorbei. Dann wird’s richtig spannend – die steilste Postautostrecke der Schweiz mit 28% Steigung bringt uns in atemberaubenden Haarnadelkurven durch den Hexenkessel bis auf die Griesalp. 

Nach 20 Minuten Marsch (inklusiv Begrüssen der Alpacas =) erreichen wir bereits unsere Bleibe für die Nacht – das Naturfreundehaus Gorneren. Daniel Bösch wird dort unser Gastgeber sein. 

Wir gönnen uns einen gemütlichen Tag rund um die Hütte. Am Mittag können wir bei der Brätlistelle unsere Grilladen über dem Feuer bräteln, für Salate und Brot sorgen wir. Rund um die Hütte können wir spielen, plaudern, lachen, kleine Wanderungen für die kleinen und grossen Entdecker unternehmen, die Alpakas besuchen, auf dem Wildwasserweg tief in den Hexenkessel blicken.  

Nachtessen um ca. 18:30h 
 

Sonntag

Nach einem gemütlichen Frühstück werden wir gegen 10h die Hütte verlassen. Bei schönem Wetter würden wir gerne die kleine Route des Alpwirtschafts- und Naturlehrpfad im Kiental (gelbe Markierung im pdf) mit euch unter die Füsse nehmen. Die Halbtageswanderung dauert 1.5h, es gibt 100 Höhenmeter zu überwinden und ist 4km lang. Mit den Kindern werden wir in gemütlichem Tempo locker 3-4h unterwegs sein. =)

Einpacken

- Hüttenschlafsack (Aufpreis Bettwäsche 15.00/Person)
- Trinkflasche (auch zum Auffüllen des Marschtee's am nächsten Tag)
- Grillade für den Samstag, eventuell kleiner Snack für die hungrigen Mäuler, bis das Feuer brennt..
- Picnic für den Sonntag (Lunch-Paket kann allenfalls abends in der Hütte bestellt werden)
- warme Kleider
- Bargeld für die Hüttenübernachtung, notfalls geht auch Mastercard, EC

Geschenke

Falls ihr einen Gedanken daran verschwendet habt: Wir brauchen nichts und mit euch haben wir ja das Geschenk!  

Ihr seid mehr als genug und freuen uns riesig, wenn ihr uns ins Kiental folgen und die Hüttenübernachtung inklusiv Halbpension übernehmen könnt.  

Gerne laden wir euch für das Bräteln am Samstagmittag, das Dessertbuffet am Abend und die Getränke ein. Falls wir unser Kostendach sprengen, würden wir uns am Sonntagmorgen erlauben, für die Getränke ein Kässeli aufzustellen - danke hierfür bereits im Voraus!   

Anmeldung !!!

Wenn ihr Lust habt auf ein offline-Wochenende auf der Griesalp mit guten Leuten, einer wilden Rasselbande, feinem Essen und Natur pur, dann vergesst nicht, euch sofort anzumelden.  

Die Anmeldung haben wir euch per Post zugeschickt:  

Ihr könnt uns diese per Mail - threema – whatsApp zukommen lassen. 

mailto: sarahboss.lakpa@gmail.com

mailto: rohnerraphael@gmail.com

                           

Wir freuen uns auf EUCH!
                

von der West- an die Ostküste Sri Lanka’s

Negombo – Chilaw – Kalpitiya – Anuradhapura – Mihintale – Trincomalee

[6.-14. Oktober 2018]

Ansteckend ist die gute Laune der Menschen hier in Sri Lanka. Ihr herzhaftes Lachen, die funkelnden Augen, ihre Freude über ihr vielfältiges Land zu berichten machen es uns einfach, uns vom ersten Augenblick an wohl zu fühlen. Der herzliche Empfang lässt unsere Vorfreude für unsere Tour anwachsen. Einen ganzen Monat haben wir Zeit, die kleine Insel im indischen Ozean zu bereisen – en vélo natürlich. Ohne grossen Pläne starten wir in dieses Vorhaben. Mehr über srilankan Curry, Linksverkehr, das Meer, die Menschen und die antiken Königsstädte…

der erste Eindruck

[6./7. Oktober 2018]

Auf der Suche nach dem Meer kommt uns erstmals der Linksverkehr entgegen. Flexibel reihen wir uns in die hiesige Verkehrsordnung ein und überleben die ersten Erkundungstour gut. Das Rechtsabbiegen bleibt noch etwas tricky. Es fühlt sich gut an, pedalend unterwegs zu sein.

Auch die erste Meeresbrise im Gesicht zu haben tut uns gut. Fast hatten wir vergessen wie es sich anfühlt, Sand zwischen den Zehen zu haben und wie Salzwasser schmeckt. Eine halbe Ewigkeit ist es her – wohl mehr als vier Jahre – seit wir in Khao Lak das letzte Mal mit dem Meer in Berührung gekommen sind.

Sri Lankan Coconut Curry verzaubert uns gleich am ersten Abend. Wobei die bestellte Hauptspeise eher Nebensache ist. Die Beilagen wie Mango-Chutney, Coconut-Papaya-Sambal, pikante Salate wie Randen und Eggplant-Antipasti sowie Curry-Dhal zaubern uns ein Lächeln ins Gesicht, und in den Gaumen.

Kurz und knapp: der erste Eindruck ist überaus positiv und wir freuen uns auf das, was wir in dem kommenden Monat alles erleben werden.

Tropischer Regen

[8. Oktober 2018]
1. Tag enroute en vélo – 45 km Distanz – 10:30-14:00h enroute

Nach dem frühen Frühstück legen wir uns wieder aufs Ohr, denn draussen prasselt ein tropischer Regen auf die Palmen herunter. Erst Mitte Vormittag satteln wir unsere Drahtesel und fahren irgendwann zögerlich davon.
Es ist einfach zu warm, um die Regenmontur überzustreifen. Im Aglo-Verkehr von Negombo suchen wir uns einen Weg Richtung Norden. Überholen Busse, Three-wheeler (Tuktuk nennt man hier so) und andere Hindernisse am Strassenrand. Der Linksverkehr ist schon etwas gewöhnungsbedürftig, natürlich ein Relikt aus der Kolonialzeit der Briten. Gerade bei Stopps auf der anderen Strassenseite ist Vorsicht geboten. Beim Weiterfahren sind dort die Herausforderungen:
1. die richtige Strassenseite finden
2. sicher dort ankommen, daher beim Queren in die richtige Richtung blicken und so die Gefahren sehen
Erschwerend kommt dazu, dass gerade Velo- und Motofahrer für Kurzstrecken auf der falschen Strassenseite fahren – natürlich sind wir manchmal kurzzeitig verwirrt – Flexibilität ist angesagt.
Gefahren kommen ohnehin von überall, wie z.B. Hunde. Diese schauen nicht beim Queren einer Strasse sondern verlassen sich voll und ganz auf das Warnhupen der allerlei Vehikel. Alle Hupen beim Überholen und Vorbeifahren, wie in Indien und Nepal. Gerade die grossen Lastwagen pusten uns dabei fast weg.

Einmal halten wir in einem kleinen Café, ein andermal beim Wiedereinsetzen des sintflutartigen Regens in einer Garage. Noch bevor wir die Fahrräder im Schutz des Hauses gestellt haben, stehen beim Eingang zwei Plastikstühle parat und die Männer bitten uns freundlich, uns zu setzen. Längst sind wir völlig durchnässt, kalt haben wir trotzdem nicht.
Schlechte Laune haben wir wegen dem schlechten Wetters ebenfalls nicht, machen uns höchstens ein bisschen Sorgen wegen dem bevorstehenden Monat, falls es jeden Tag regnen sollte.
In Chilaw halten wir bereits nach 45km – genug ist genug.
Natürlich stoppt der Regen nach unserer Ankunft, so dass wir noch einen kleinen Ausflug zu den buddhistischen und hinduistischen Tempeln in der Umgebung machen können.

a loooong ride

[9. Oktober 2018]
2. Tag enroute en vélo – 90km – 4h fahrzeit – 8-13h enroute

Heute ist Räphu’s Birthday – trotzdem liegen 90km auf die Peninsula Kalpitiya vor uns. Sri Lankan Pancakes mit Rice Noodles und einer Ginger-Coconut-Füllung und Roti (Fladenbrote) hauchen uns neue Energie für die Etappe ein. Der lokale Filterkaffe ist wie immer etwas wässrig – wir mögen ihn trotzdem.
Zielstrebig biegen wir wieder in die Strasse Richtung Norden ein. Gehetzt werden wir bereits nach kurzem Weg von den ersten Regentropfen. Irgendwie zählt jeder Kilometer, den wir ohne starken Regen schaffen. Vorerst wollen wir nicht wieder so nass werden wie gestern – das war unangenehm.
So machen wir mal halt am Bananenstand, später trinken wir Kaffee und Ceylon Tea bei einem kleinen Lädeli.
Die meisten Menschen begegnen uns mit grossem Respekt, sprechen uns mit «Sir» und «Madam» an. Bezüglich der geplanten Tagesroute sind sie zuversichtlich und reden uns gut zu. Der Regen meint es heute nicht ernst – so kommen wir gut voran.
Der Abzweiger auf die Peninsula finden wir gut. Als wir einmal kurz abbiegen, um uns die Windräder von nahem anzusehen, werden wir von einem Motorbike-Fahrer sogleich wieder auf die richtige Bahn gebracht. Uns hält man gut im Auge. =)
Windenergie wird auf der Halbinsel verbreitet genutzt – die sich drehenden Windräder, angetrieben von einer stetigen und unversiegbaren Naturkraft und zudem für einen guten Zweck, sind für mich jederzeit einen Blickfang. Eine fortschrittliche Energiepolitik scheint hier im Gange zu sein.
Das Araliya Retreat finden wir nicht auf Anhieb – ein Three-Wheeler verrät uns den Weg. Dort werden wir herzlich empfangen und zwei Tage auf Händen getragen. Sie waschen unsere Wäsche, würden unsere Fahrräder putzen, servieren jederzeit Kaffee und Ceylon Tea, kochen wunderbar. Glücklicherweise haben wir einen soo schönen Ort für Räphu’s grossen Tag gefunden, er fühlt sich wohl hier.
Es beschwert uns ein Candle-light-dinner auf der Veranda vor unserem Cabana mit Blick auf die Lagune und das wahrscheinlich beste essen «ever». Die ganze Palette der köstlichen Gerichte mit ihrem herben Geschmäckern, süsslichen Curry’s im Dhal und in allerlei Gemüse, dem fein geraffelten Rüebli-Coconut-Sambal– eine perfekte Kombination, die uns wirklich verzaubert. Unser Koch hat hier ein wundersames Werk geschaffen, mit allem was die Natur hergibt.
Ein Ausflug in den Wilpathu Nationalpark by Boat mit Prya, dem Bootsfahrer und Guide, mit einem idyllischen Lagoon Tea kochend über dem Feuer auf einer Sandbank bei Sonnenuntergang machen den ruhigen Ort perfekt für uns.

“lagoon tea“ bei Sonnenuntergang auf einer Sandbank

ein shortcut über die Lagune bis zur antiken Königsstadt Anuradhapura

[11. Oktober 2018]
3. Tag enroute en vélo – 109km – 5:25h Fahrzeit – 7-14.30 unterwegs

Den Tag lassen wir in der Dämmerung entspannt bei einem srilankischen Frühstück anlaufen – Cassun serviert uns Kaffee, einen tropischen Fruchtteller und Coconut-Roti.
6h ist es, als Prya mit seinem Boot von der Lagune her unser Steg vor dem Retreat ansteuert. Er hatte uns auf die Idee mit der Abkürzung über die Lagune gebracht, statt wieder denselben, nicht gerade berauschenden Rückweg über die Peninsula unter die Räder nehmen zu müssen. Wir lieben unkonventionelle Wege!
Dem Sonnenaufgang entgegen und den Wind im Gesicht finden wir uns wieder, unterwegs im Boot, unsere Amar-Räder natürlich mit dabei. Prya, unser Bootsfahrer, ist ein überaus positiver Mensch mit einem ansteckenden Smile. Bei dem Anblick seines Gesichtsausdruckes und der Art, wie er durchs Leben geht, ist mir gleich der Happy Planet Index eingefallen und ich vermutete, dass Sri Lanka weit oben in der Rangliste zu finden sein musste, zumindest wenn man Prya nach der subjektiven Einschätzung seines Wohlbefindens gefragt hätte. Obwohl am Abend zuvor, als wir im Sand zusammen einen «lagoon tea» gekocht hatten, wirkte er etwas enttäuscht als er uns erzählte, dass er leider noch nicht von seinen Touren mit Touristen leben kann und vor allem vom Fischen im Meer und in der Lagune lebe. Trotzdem war er guter Dinge für seine Zukunft und wir wussten, dass er mit seinem ausserordentlich guten Blick für die Wildtiere, seinem sehr guten English und seiner überaus positiven Art seinen Weg machen würde, darüber machten wir uns keine Sorgen.

Happy Planet Index – HPI
Der Index des glücklichen Planeten ist ein Indikator für die ökologische Effizienz mit der eine Nation ihr Wohlbefinden generiert.
Das subjektive Wohlbefinden und die durchschnittliche Lebenserwartung werden dem ökologischen Fussabdruck gegenübergestellt. Somit geht der Index der Frage nach, welches Land das Wohlbefinden der heutigen Generation maximiert und die dabei entstehenden Umweltbelastungen gleichzeitig minimiert, um auch den zukünftigen Generationen die Generierung von Wohlbefinden zu ermöglichen.
Wir finden Sri Lanka auf Platz 28 von 140 aufgeführten Nationen. Die Schweiz finden wir auf Rang 25. Natürlich ist auch dieser Index mit Vorsicht zu geniessen. Wir Schweizer brauchen extrem viele Ressourcen, um diese hohe Lebenszufriedenheit erreichen zu können – konkret 5.8 Erden! Bereits Sri Lanka braucht mehr als Eine.

Im Detail:

Sri Lanka/Schweiz
Lebenszufriedenheit: 4.2/7.8
Lebenserwartung: 74.6/82.6
Ökologischer Fussabdruck: 1.3/5.8
Quelle: wikipedia

In Karaitivu kommen wir an Land. Das Dorf reibt sich gerade noch den Schlaf aus den Augen, nur die Fischer treiben auf ihren kleinen Fischerbooten und legen die Netze für den täglichen Fang aus. Eine Familie beobachtet uns beim Ankommen und Beladen unserer Velos mit erstaunten Augen und winken uns herzlich beim Wegfahren.
Von Prya gibt es eine herzliche Verabschiedung, obwohl wir uns erst seit gestern kennen. Wir umarmen uns und er wünscht uns «May god bless you!».
Wir folgen den lehmigen trockenen Wegen. Bereits die Halbinsel von Kalpitiya war muslimisch geprägt, trotzdem werden wir hier von einer radikaleren Umsetzung des Islams überrascht, zumindest was die Bekleidung betrifft. Am Wegrand gehen Frauen allen Alters. Alle sind sie in reiner weisser Kleidung unterwegs, welche den ganzen Körper bedeckt. Die erwachsenen Frauen tragen burka-ähnliche Schleier, wie sie in Afghanistan oder Pakistan getragen werden. Ebenfalls die Augenpartie ist von einem Netz bedeckt, so dass man von aussen die Augen nicht erkennen kann. Bei aller Offenheit und Akzeptanz für andere Religionen und Umsetzungen davon – ich bemerke, wie sich mein Brustkorb verengt und wie ich von dem Gesehenen erschrecke. Gerade auch als Frau sympathisiere ich mit meinen Geschlechtsgenossinnen, welche mit dieser gänzlichen Körperbedeckung doch massiv in ihrer Freiheit beraubt sind. Und dies wahrscheinlich nur eine von vielen Freiheitsbeschränkungen sein könnte.
Trotz dem Schrecken hat diese morgendliche Szenerie etwas Schönes. Die weisse Menschen-Karawane – Frauen, Männer und vor allem viele Kinder in weissen Schuluniformen auf ihrem Weg – die entlang des Weges geht, im Kontrast zur roten, erdigen Lehmpiste und den saftig grünen Palmenhaien im gedämpften Morgenlicht beschert uns ein friedliches Bild.

Ethnien und Religionen
Wenn in Sri Lanka 100 Menschen leben würden wären:
75 srilankische Singhalesen
11 srilankische Tamilen
7 srilankische Muslime
4 indische Tamilen
1 andere

70% sind Buddhisten
13% sind Hindus
10% sind Moslems
7% sind Christen

Grob gesagt, gibt es in Sri Lanka zwei Ethnien – Tamilen und Singhalesen. Die meisten Singhalesen sind Buddhisten, seltener Muslime oder Christen und die Tamilen gehören grösstenteils dem Hinduismus an.

Quelle: lonely planet, 2018

Plötzlich überholt uns ein kleiner Laster und von der Ladefläche tönt es wie aus dem nichts: «good moooorning!» Voller Energie und unverblühter Lebensfreude blicken wir in eine Horde kleiner, winkender Jungen, die weissen Zähne leuchten in ihren dunklen Gesichtern.

Muslimische Jungen auf ihrem Schulweg

Räphu navigiert uns dank google-maps und der lokalen SIM-Karte durch das Labyrinth von Wegen, biegen einmal links, dann wieder rechts ab. Nach 8.5km erreichen wir die asphaltierte Strasse, welche uns nach Puttalam führt. Gerne schleichen wir unter den schattenspendenden Kokospalmen hindurch, denn die Sonne beginnt bereits stärker zu werden.
Puttalam erreichen wir nach 1.5h und 30 km pedalen. Im Zentrum biegen wir auf die Fernstrasse nach Anuradhapura ein. Etwas ausserhalb halten wir bei einer Strassenküche für Tee und Kaffee. Die Frau des kleinen Restaurants verschwindet kichernd im hinteren Teil der Blechhütte, als wir uns auf den Plastikstühlen niederlassen. Ein junger Mann, gerade beim Frühstück mit Teigtaschen und Milktea, übersetzt für uns. Die Frau wirkt deutlich erleichtert, als sie erfährt, was sie für uns tun kann.
Auf der perfekt asphaltierten Strasse kommen wir gut voran, sobald die ganze Masse des Drahtesels einmal in Bewegung gesetzt ist.
Erstaunt werden wir über Warnsignale und Infotafeln, dass Vorsicht geboten sei, da Elephanten die Strasse queren könnten. Auf beiden Seiten gibt es meterhohe elektrische Drahtzäune, die das verhindern sollen. Die Strasse kreuzt wohl natürliche Korridore der Dickhäuter. Auf der rechten Seite sehen wir grosse Sumpfgebiete – die Elephanten können das Wasser bestimmt schon von weit her riechen und lassen sich vielleicht nicht zu einem Umweg zwingen. Etwas betrübt über diesen Konflikt zwischen Mensch und Tier, wohl vergleichbar beziehungsweise deutlich ernster als der mit den Bären und Wölfen in den Schweizer Bergregionen – passieren wir 10-20km später ein Sanctuary für Elephanten – ein Schongebiet, in welchem die grauen Riesen die Strasse ohne einschränkenden Massnahmen queren können. Wir suchen beide Landflächen links und rechts von uns ab, sehen jedoch keinen. Was jedoch ab und zu über die Strasse eilt sind Eidechsen in allen Grössen. Sie sind äusserst flink, mit angehobenem Kopf und in leuchtend grüner Farbe hetzen sie wie Blitze vor uns durch. Wenn wir sie entdecken, sind sie im selben Moment auch schon wieder verschwunden.

Die Fahrt ist kurzweilig. Nachdem sich die Strasse entlang der Küste topographisch sehr langweilig präsentiert – flach wie ein Pancake – geht es heute freudig auf und ab, ohne dass es unsere Kraftreserven bedrohen könnte. Leichte Anstiege werden mit kurzen Abfahrten belohnt, die den Fahrtwind verbessern und uns wieder leicht abkühlen – immerhin.

Wie jeden Tag kaufen wir bei aufkommendem Hunger einen Bund der kleinen, aromatischen Bananen. Zusammen mit den Coconut-Roti (Fladenbrote) vom Frühstück nähren diese uns gut.
Wenn die leichte Bewölkung vor der Sonne verschwindet, sind wir der Sonne schutzlos ausgeliefert und wir bemerken, wie sich die Hitze in unsere Haut brennt und auch auf unseren Kopf – trotz Helm. Als Räphu Elephanten von der Strasse auftauchen sieht – wie eine Fata Morgana – kapitulieren wir ca. 10km vor dem Ziel und entdecken ein Restaurant.
Die junge Frau bietet uns bereits Ice Coffee und Teigtaschen an, als wir noch im Türrahmen stehen und die Sandalen ausziehen. Unser Zustand muss bedrohlich aussehen.
Gerne nehmen wir das Angebot an und beginnen am Tisch sofort an zu essen – Teigrollen mit Gemüse für mich, Samosa-ähnliche Dreicke mit Ei für Räphu. Als wir wohl immer noch hungrig aussehen, bringt sie eine weiter Portion – wir sagen nicht nein.

Nach dieser Pause am Schatten und den Köstlichkeiten schaffen wir den Entspurt locker, auch wenn es immer noch heiss ist draussen.
Ohne Umwege finden wir das bereits reservierte Hotel T&T, wo wir uns drei Nächte gönnen möchten. Die kalte Dusche zum Abkühlen des Kopfes tut auf alle Fälle gut.

Anuradhapura

[12./13. Oktober 2018]

Sri Maha Bodhi

In Anuradhapura lockt es uns wie alle buddhistischen Pilger auch zuerst zum heiligen Feigenbaum.
288 vor Christus soll vom indischen Feigenbaum, unter welchem Buddha zur Erleuchtung gekommen ist, ein Zweig nach Sri Lanka gebracht und hier gepflanzt worden sein. Dementsprechend ist dies ein heiliger Ort für Buddhisten Sri Lankas und wird von Buddhisten aus aller Welt anerkannt.
Inmitten von Pilgern finden wir uns wieder. Allesamt sind sie in der reinen Farbe weiss gekledet und tragen die prächtigsten Büten, welche die Natur hervorbringt. Diese wollen sie als Opfergaben an einem der Schreine niederlegen und mit gefalteten Händen beten.

Pilger in Sri Maha Bodhi – dem heiligen Feigenbaum Buddhas

Es ist ein wirres Durcheinander in friedlicher Athmosphäre. Familien picknicken, andere sitzen im Lotussitz und lesen laut buddhistische Schriften, eine Gruppe von Mädchen singt, andere Pilger nehmen sich einen Moment Zeit, um beim Opfern mit gesenktem Haupt, gefalteten Händen vor dem Herz und geschlossenen Augen ganz bei sich zu sein und ein paar Worte an Buddha zu senden.
Wie Buddhisten im Allgemeinen den starken Glauben haben, dass solche Opfergaben signifikante und positive Veränderungen in ihrem Leben haben, so gilt dies ebenfalls für diesen Ort. Schwangere Frauen kommen, um für eine komplikationslose Geburt und ein gesundes Kind zu bitten. Reisbauern opfern die erste Portion des geernteten Reises der frischen Ernte, um sich zu bedanken und auf weitere gute Ernten zu hoffen. Alle Buddhisten Sri Lanka’s versuchen einmal im Jahr, um an diesen besonderen Ort zu pilgern.
Ein sehr lebendiger, spiritueller und friedlicher Ort, an dem auch wir im Schatten der Feigenbäume zur Ruhe kommen können.

Mihintale

[14. Oktober 2018]

4. Tag enroute en vélo – 15 km Distanz

Nach kurzer Fahrt von Anuradhapura biegen wir in Mihintale schon wieder in einen unscheinbaren Feldweg ein. 15km sind zwar nicht weit, trotzdem willkommen, wenn man sie von einer längeren Etappe in zeitweise brütender Hitze abziehen kann.
In der Rockvilla, auf einem Granitfelsen gelegen, werden wir von einer singhalesischen Familie herzlich empfangen. Das einzige Gästezimmer befindet sich im oberen Stock der Villa (der hohe Standard entspricht wohl nicht dem Durchschnittsbewohner in Anuradhapura und Umgebung). Um dorthin zu kommen, betreten wir zuerst das Wohnzimmer, dann die Treppe. Ein perfekt eingerichtetes Zimmer und ein grosszügiger Balkon inmitten des üppigen tropischen Gartens mit bequemen Rattan-Liegestühlen ist unser vorübergehendes Zuhause.
Der Junge bringt uns einen Krug Ceylontea, Bananen, Wassermelone und frische Avocados, betont aber beim Absetzen der Schale: «but be careful – monkeys!»

Nach der Stärkung und der Verschnaufpause steigen wir auf unsere Velos, um die nahegelegenen Pilgerstätte zu besuchen.
Im Allgemeinen ist Sri Lanka sehr entspannt und sorgenfrei zum Reisen – die Menschen sind überaus zuvorkommend, vertrauenswürdig und wir fühlen uns überall sicher. Ohne uns Gedanken darüber zu machen, können wir unsere Fahrräder überall abstellen und schliessen sie meistens auch ab, auch wenn uns die Leute immer wieder versichern, dass dies gar nicht nötig sei.

Mihintale erhielt den Namen vom Mönch Mahinda, welcher vom indischen König ausgesandt wurde, um Sri Lanka den Buddhismus zu verkünden. Um 2. Jh. vor Christus wurde an dieser Stelle eine eine Dagoba und ein buddhistisches Kloster errichtet.
Wir begeben uns in den kleinen Strom von Pilgern, welcher auf den Medikationsfelsen führt. Obwohl die Menschen beim Begehen des steilen, manchmal stufenlosen Felsen etwas ängstlich sind, führt sie der Glaube bis zuoberst auf den Felsen. Oben klammern sich viele am Geländer fest und sind ganz ausser Atem – trotzdem haben die Meisten noch ein nettes Lächeln für uns parat.
Der Ausblick auf die nahegelegenen, strahlend weissen Dagoba und der Buddha-Statue inmitten der grünleuchtenden Vegetation ist grandios – wirklich ein schöner Ort.

Buddha-Statue die den heiligen Berg in Mihintale überragt

Zurück in unserem Homestay wird uns bald schon das Nachtessen serviert, für welches wir bei unserer Ankunft gefragt hatten. Hier in Sri Lanka gibt es selten gemütliche Restaurants zum Essen und Verbleiben – umso mehr werden wir immer wieder überrascht von der Gastronomie der kleinen Familienbetrieben oder eben Homestays sowie kleinen Hotels.
Kapila, der Vater des Hauses, serviert uns stolz die von seiner Frau und ihm zubereiteten Spezialitäten und erklärt uns jede Einzelne. Er meint, da wir nur eine Nacht bleiben, müssten wir halt alles in einem probieren. Obwohl wir schon viele leckere srilankan Curries gegessen haben, werden wir nicht enttäuscht, im Gegenteil, ein weiteres Mal verzaubert.
Wegen dem anhaltenden Stromausfall nachts, dem nicht funktionierenden Fans und der somit aktiven Mücken ist die Nacht ausnahmsweise nicht so erholsam. Beruhigend an den srilanksichen Mücken ist, dass Malaria nicht vorkommt und Dengue-Mücken nur selten vorherrschen – somit sind die Viecher nicht gefährlich für uns, sondern einfach nur lästig.

Am nächsten Morgen früh führt uns eine 92km lange Etappe vom Landesinneren an die Küste, wo wir uns ein paar Tage entspannen und uns im Meer abkühlen wollen – Ferien von den Ferien.

Jüngere Geschichte Sri Lankas

Mit Sri Lanka verbinden wir Europäer die Fernsehbilder aus den Newssendungen die sporadischerweise über das Kriegsgeschehen in Sri Lanka zwischen 1983 und 2009 berichteten. Es waren keine schönen Bilder – im Gegenteil! Gehen wir weit zurück vor der Zeit als in Sri Lanka Krieg herrschte.

Über 2000 Jahre herrschten verschiedene Königsreiche auf der sri-lankischen Insel. Bisweilen herrschten tamilische Hindukönigreiche in Koexistenz mit singalesisch-buddhistischen Königreichen oder auch mal eine der beiden Religionsethnien über die ganze Insel. Es war nicht etwa so, dass die beiden Kulturen ständig in Krieg standen, vielmehr lebten Sie meist friedlich zusammen. 

Als im 16. Jh. die Europäer das Land (unter den Kolonialisten war der Name Ceilão oder später Ceylon bekannt geworden)  kolonialisierten, trafen Sie auf drei nebeneinander existierende Konigreiche, die die Insel beherrschten. Zwei singhalesisch-buddhistsiche in Kandy und Kotte sowie ein tamilisch-hinduistsisches Königreich im Norden in Jaffna. Unter den Portugiesen und Holländer blieben diese getrennt, erst unter den Britten wurde die Insel in eine Verwaltungseinheit „Ceylon“ umgewandelt. Viele hochkastige Tamilen wurden zum Zwecke des Vollzugs von Verwaltungsaufgaben nach Colombo geholt, wodurch diese gegenüber den Singalesen privilegiert wurden. Ebenso wurden zahlreiche indische Tamilen aus Indien geholt, um in den Teeplantagen im Inselhochland zu arbeiten. Hierdurch wurde der Tamilenanteil an der Bevölkerung von 12 auf fast 20% erhöht.

1948 wurde Ceylon unabhängig, die Spannungen aus der Kolonialzeit wurden insofern abgebaut, als dass die singalesische Mehrheit das Zepter übernahm und der tamilischen Minderheit über die Zeit hinweg quasi die üblichen Staatsrechte entzog. Dies führte zu einer starken Diskriminierung der tamilischen Bevölkerung. Ihnen mangelte es von nun an vermehrt an Partizipationsrechten in Politik und Gesellschaft, Recht auf Eigentum, Recht auf Ausbildung etc. Im Übrigen – auch hier wieder ein Verweis auf historisch sich wiederholende konservative ausgrenzende Volksbegehren, die nie gut enden: Mit dem Slogan „Sinhala-only“ entstand eine Volksbewegung getrieben durch die nationalkonservative Sri Lanka Freedom Party (SLFP) (ala Afd, FrontNational, SVP und dergleichen), die 1956 die Parlamentswahlen gewann. Es folgten weitere Diskriminierungen der Tamilen wie etwa die Aberkennung der tamilischen Sprache und die Anerkennung der einzigen Sprache der Insel, des Sinhala.

Der Krieg wurde 1983 mit einem Anschlag der Tamilen auf die Armee im Norden der Insel begonnen. Dies führte zur Ermordung meherer Tausend Tamilen, insbesondere dort, wo die Singalesen die mehrheitliche Bevölkerung ausmachte und ebenso zu einem Exodus von Flüchtlingen in einzelne Länder wie auch in die Schweiz, die rund 40-55’000 Tamilen aufnahm. 

Im Tamilgebiet setzte sich die Tamilorganisation LTTE (Liberation Tiger of Tamil Eelam) auch bekannt unter dem später als militärisch Streitkraft bekannt gewordene Organisation der Tamil Tigers. Sie setzten den Krieg, der erst relativ offen zwischen sehr gut organisierten Tamil Tigers und einem schwachen Militär von Sri Lanka geführt wurde, bis zum bitteren Kriegsende fort. Die Tamilen verwalteten „ihr Staatsgebiet“ professionell mit eigenen Schulen, militärischer Ausbildung und wurden aus dem indischen Bundesstaat Tamil Nadu mit Waffen und anderen Waren versorgt. Die Sri Lankische Armee gewann über die Jahre an Stärke und bekämpfte die mittlerweile guerilla-artig agierende Tamil Tigers gnadenlos und vehement. Indische Friedenstruppen wurden unter UN-Mandat 1987 nach Sri Lanka gebracht, mussten aber nach 32 Monaten und hohen Verlusten Sri Lanka wieder verlassen. Gleichzeitig wuchs auch innerhalb der Singalesen eine Widerstandsbewegung, die ein kommunistisches Regime aufbauen wollte. Ihre Gewalt richtete sich gegen die singalesische Mehrheit. Durch diesen Bruderkrieg wurden die singalesische Regierung wiederum stark geschwächt. 

Es installierte sich eine stabile Pattsituation indem die Tamilen den Norden und Nordosten kontrollierten und die Singalesen den Rest. Beide waren zu wenig stark um weiter vorzurücken. Im 2004 traf allerdings der verheerende Tsunami vorwiegend die Ostküste und verwüstete grosse Teile des Tamilengebiets, was sie stark schwächte. Zudem wurden ihnen Hilfslieferungen durch die Singalesen verweigert. Der Tsunami und insbesondere die Schwächung der tamilischen Marine und die Zerstörung von 6 Versorgungsschiffen durch die Armee, führte zu einer starken Offensive im Nordern der Insel. Als letzte tamilische Stadt viel Mallaitivu unter erheblichen Verlusten auf beiden Seiten und wohl auch mehrere Tausend Zivilisten. Die UN schätzte, dass zwischen Januar und Mai 2009 zwischen 20’000 und 40’000 Menschen getötet worden waren. 

Was während und nach Kriegsende folgte, dass kann man hier ausserhalb eines definitiven Rechtsspruchs sagen, war ein brutaler, widriger Genozid an den Tamilen, der bis heute nicht aufgearbeitet worden ist. Die Sache ist aber glücklicherweise nicht vom Tisch, Ban Ki-moon berief 2010 ein Expertengremium ein, dass über die Kriegsverbrechen beraten soll- Sri Lanka verweigert jegliche Kooperation. 

[See image gallery at tierra-safiri.com]

..bis nach Kirgisistan

[30. Mai – 1. Juli 2017]

Ein bewegter Monat in vielerlei Hinsicht war das, enroute en vélo in Uzbekistsan, Tajikistan und Kirgisistan! 

Über 1600km folgten wir dem unwegsamen Pamir Highway, zehn Tage flussaufwärts entlang des Grenzflusses Panj zu Afghanistan, über hohe 4000er Pässe im Pamirgebirge stets umgeben von wunderbaren Szenerien, zugleich in lebensfeindlicher Umgebung, welche der Bevölkerung das Überleben erschwert.

Überrascht wurden wir von einer besonderen Gastfreundschaft der Menschen, grosser Neugierde, Offenheit und viel Begeisterung für unser Vorhaben. Keine Spur von Misstrauen war da, keine Berührungsängste, auch wenn wir nur wenige Worte der fremden Sprachen sprechen konnten, hat uns die nonverbale Sprache nicht im Stich gelassen.
Oft haben wir uns gefragt, warum die Menschen entlang der Seidenstrasse derart offen, neugierig & gastfreundlich sind. Unsere Erklärung: über Jahrtausende sind entlang der Seidenstrasse Menschen vom Westen in den Osten gereist und umgekehrt. Menschen anderer Kulturen, Hautfarbe, Kleidung, Sprache kamen an den kleinen Orten vorbei und wurden immer offen empfangen – über die Generationen wurde diese besondere Gastfreundschaft kultiviert & weiter gegeben.

Auch wenn es hin und wieder etwas Mut braucht, in die weite Welt hinaus zu reisen, die eigene Komfort- & Sicherheitszone zu verlassen und sich in einer anderen Kultur, in ungewohntem Klima & bescheidenem Nahrungsangebot zurecht zu finden, wurden wir noch nie für unseren Reisegeist enttäuscht, unterwegs auf Umwegen, und deshalb tun wir das gerne wieder..

Tausend Dank den Menschen Zentralasiens, die uns den Weg gewiesen, uns bei starkem Regen & Gewitter ein Dach über dem Kopf gegeben haben, uns tagsüber trotz Ramadan Chai, Brot und frischen Butter serviert, Kräuter zum Kochen vorbei gebracht, uns Brot aus ihrem Speicher geschenkt haben, im Schutz ihrer Steinmauern übernachten durften & dabei nachts auch noch „beschützt“ wurden, uns gewunken & zugerufen haben.
All diese Gesten haben uns tief berührt und die eine oder andere Begegnung wird uns bis an unser Lebensende in Erinnerung bleiben.

„Jede Begegnung, die deine Seele berührt, hinterlässt eine Spur, die nie verweht…“

Unsere Abenteuer in starren und bewegten Bildern weiter unten.

[30 May – 1 July 2017]

It was an emotional month in many points of view, en route with the bicycles in Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan!

Over a distance of about 1600km we followed on the rough terrain of the Pamir Highway. We cycled ten days upstream along the border river to Afghanistan Panj, crossed high passes exceeding 4000m in the Pamir mountain range surrounded by marvelous sceneries, at the same time dealing with hostile environment which hinders even the survival of population living there. 

In particular, we were highly surprised by the hospitality of the people of all three countries, the curiosity, the openness and the enthusiasm for our undertaking to cross the Pamirs by bicycle. There were no signs of distrust, no and never fear of contact, however we cannot speak their languages, just a few words in Farsi and Russian which where enough together with the nonverbal language on both sides. 

We were wondering many times, why the people living along the silk road are that openhearted, curious  and hospitable. The explanation may be, that they welcome people traveling along this exceptional ancient trade route from the east to the west and opposite since more than 1500 years! Thus they are probably used to meet ongoing people with other cultural background, other skin color, clothes, languages and different minds. Not least, the regions across Central Asia are wild, sometimes barren and it may be also a reason that people help each other more in such regions, because there is a real need. The people have experienced a welcome culture over generations and celebrate this further on. 

However it needs sometimes courage to travel into the wide big world, to leave the own comforts and securities, to meet other cultures, unfamiliar climates and scarce or insufficient food supply, but we never were disappointed for having done our travels, en route on detours and therefor we love doing it..

Many thousand thanks to the people of Central Asia, who have pointed the right paths to us, who gave us shelter when there was a thunderstorm and gave us a roof to rest in a safe place. In spite of the Ramadan the people who couldn’t eat during daytime they served us food, „naan“ (bred) „chai“ (tea) and water at any occasion. Sometimes strangers came to our camping sites and donated herbage, bred or even yoghurt for cooking without any reason behind. Sometimes we have even been guarded by  locals during the night, by someone sleeping exceptionally next to our tent. We have been welcomed about 1000 times and said more than this As-Salamu-Alaykum (walk with peace). 

We were highly touched by all these gestures. Many of these encounters will remain in our hearts for our lifetime.

„Every encounter, which touches your soul, leaves a trial that never blows away…“

Our adventure in pictures and movies:

Das Wetterhorn ist für mich einer der faszinierendsten Berger des Berner Oberlands, dessen senkrechte rund 1600m in den Himmel ragende Nordostwand von der Grossen Scheidegg ich immer wieder ehrfürchtig entgegen sehe. Neben dem nicht minder imposanten Berner Dreigestirn prägt es den Blick ins Berner Oberland massgebend. Als nördlicher oder nordöstlicher Pfeiler der Berner Hochalpen ist das Wetterhorn eine wahre Augenweide und vielfältig in der Betrachtung aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen zugleich. Das Wetterhorn ist der vorderste Berg der Wetterhörner, nachfolgend gegen Südosten folgen das Mittelhorn und das Rosenhorn – quasi das Dreigestirn des Oberhasli. Wegen der besonderen Lage zwischen Oberhasli und Jungfraugebiet heisst das Wetterhorn auch Hasle Jungfrau. Eine Besteigung des Wetterhorns geisterte bereits einige Jahre in unseren Köpfen herum und nachdem wir in den Vorjahren andere Berge im Kopf hatten, war nun der Moment gekommen.

Die Besteigungsgeschichte des Wetterhorns geht zurück auf einen 31. August im Jahr 1844 durch Melchior Bannholzer und J. Jaun mit zwei Führer des Professors Desor. Desor war von Hause aus Jurist, wurde aber später als Paläontologe und Geologe bekannt. Sie stiegen vom Rossalaui her durch den Wetterkessel und über den Wellhorn- gefolgt vom Wettersattel auf den Gipfel des Wetterhorns.

Die zweite Besteigung rund ein Jahr später wurde durch die Herren Agassiz, Vogt und Bovet über den Lauteraar- und Wettersattel durchgeführt. Doch sie alle hatten den bis dahin schönsten Zustieg, jedenfalls der etwas einfacheren, noch nicht gefunden. Die Besteigung von der Grindelwaldner Seite gelang aber dann rund 10 Jahre später, am 17. September 1854 durch Sir Alfred Wills mit Balmat, Simond, Ulrich Lauener und Peter Bohren, die kurz unter dem Gipfel unter fluchendem Geschrei auf Christian Almer (da wurde mir eine Verbindung zu einem anderen Gipfel in der Region und einer ähnlichen Geschichte vor Augen gehalten) und Ulrich Kaufmann stiessen. Mit viel Überredung und scheinbar heftigem Wortgefecht durfte die „englische“ Seilschaft, in der Meinung sie würde die Erstbegehung des Wetterhorns in die Tat umsetzen, den Gipfel zuerst erklimmen. Wills gab dem Willsgrätli aber immerhin den Namen, ein schöner Aufstieg auf das Wetterhorn! Das Willsgrätli gilt neben dem Zustieg von der Dossenhütte als Normalroute und kürzerster aller langen Zustiege zum Wetterhorn.

Routenbeschreibung:
Von der Glecksteinhütte folgt man in der Dunkelheit den weiss-blau-weissen Markierungen Richtung Chrinnehorn, bei einer nicht eindeutigen Markierung steigt man rechts und folgt von da an weissen Strichen, die einem über Fels und Gneise zum Chrinne(n)gletscher führen (ca. 1h). Den Chrinnegletscher steigt man zuerst ziemlich steil auf ein Plateau und quert den Gletscher danach östlich in einer leichten gegen das Wetterhorn drehende Kurve zum Felssporn (Gneis) der gegen das Tal runter kommt. Bei Ausaperung des Gletschers erreicht man den Einstieg näher an den oberen Felswänden entlang (weil da die Schneeauflage oft noch genügend ist). Achtung vor doch einigen auch grösseren Spalten. Beim Einschnitt im Felssporn folgt man Wegspuren und steigt auf den Grat, diesem folgt man dann bis das Gestein von Gneis auf feinsplittrigen Kalk wechselt (nicht so einfach bei Dunkelheit) in einfachem schuttigen Gelände (Frühstücksplatz). Wichtig ist, dass man danach etwas rechts bleibt, damit man die Traverse (2 Sicherungsstangen, eine kleine in der Rinne und eine zweite gegen das Tal gebogene leicht gegen oben versetzt) findet. Es rät sich also dort auf das Willsgrätli zu queren (nach Osten) und nicht weiter oben, wo es mehrheitlich unangenehmer wird. Ist man mal auf dem Willsgrätli steigt man dem breiten zuerst noch einfachen Grätli entlang. Ca. 400m weiter oben steigt man über ein kleines senkrechtes Stück in einem Kletterzug hoch und bleibt dann mehrheitlich auf dem Grat.

Mönch und Eiger im Morgenlicht

Der Grat ist mal schmal, mal wieder breit und ab und zu über kleine Türme (II-IV). Ca. in der Mitte hat es einen Haken mit Maillon (gut für’s Abseilen beim Abstieg, denn da ist der Abstieg doch etwas heikel). Die Kletterei ist anhaltend, eine gute Seilhandhabung ist Voraussetzung, dass man hier nicht zu viel Zeit verliert. Das Willsgrätli ragt oben steil in die Höhe und verliert sich in einem grossen Turm auf dem Wettersattel, den man östlich (rechts) umgeht und so über Schutt und eine heikle Traverse den Wettersattel erreicht. Vom Wettersattel dreht man gegen Nordosten und folgt dem Grat, der immer steiler wird. Je nach Bedingungen steigt man ziemlich steil direkt im Couloir ostlich (rechts) auf (bei gutem Trittschnee) oder folgt den Sicherungsstangen (ca. 6-8) bis zum Gipfel. Die Gipfelflanke kann je nach Bedingungen sehr heikel sein.

Aufstieg: ca. 1500Hm, Zeit nach Tourenführer: 5-6h, Abstieg 5-6h.

Abstieg: Abstieg über das Grätli ist meiner Meinung nach nicht zu unterschätzen und braucht mindestens gleich viel Zeit wie der Aufstieg. Der Abstieg ist auf Grund der Gesteinart, sowie des vielen losen Gestein teilweise heikel und ein sicherer Umgang mit Seil ist notwendig. Alternativ kann nach der Passierung weg vom Willsgrätli (gleiche Stelle wie beim Aufstieg) über das Lohners Wägli abgestiegen werden. Dabei zieht man nach der Traversierung weg vom Willsgrätli direkt Richtung Westen und sucht sich da entlang (nicht zu stark absteigen) einen Weg. Ab und zu sieht man Wegspuren. Das Wägli ist weiterhin am kurzen Seil zu gehen. Das Lohner Wägli endet in etwa in der Mitte (Ost-West) des Chrinnegletschers wo man etwa 5m über eine glatte Gneisplatte auf den Gletscher gelangt.

Geologie:
Das Wetterhorn ist geologisch insofern interessant, als dass man im Hüttenzustieg über den interessanten Ischpfad erst mal durch Kalk hochstiegt. Unterhalb der Hütte (Ablagerung des Kalksteins im Urmeer Thetys um 300Mio Jahre). Ab der Glecksteinhütte bis unters Willsgrätli ist das Aarmassiv dominant in der Form von uralten Gneisen (kristallin), ab dem Willsgrätli dominiert wieder der Kalk. Dem ist insofern auch Rechnung zu tragen, als dass man technisch gesehen mit verschiedenen Steinen „zu kämpfen hat“.

Willsgrätli up, Willsgrätli down und übers lohnende Lohners Wägli auf den Chrinnegletscher

[22.08.2017] Nach gemütlichem Frühstück zogen wir um 4:30 Uhr los gegen den Chrinnegletscher, den wir auf Grund der wirklich guten Markierung sehr gut fanden und damit auch keine Zeit verloren (ca. 1h). Auf dem Weg überholten wir einen Bergführer mit Gast. Heute waren nur 6 Seilschaften unterwegs. Eine Seilschaft war uns zuvor, was uns natürlich jetzt die Wegfindung um einiges erleichterte. Am Gletscher zogen wir die Steigeisen an und seilten zuerst am kurzen Seil an. Der Gletscher war mehrheitlich (bis auf’s obere Ende) aper und der erste Hang ordentlich steil. Wieder auf dem Flachen, drehten wir direkt östlich zum Einschnitt im Felssporn, hin und her durch die Spalten im wieder steil abschüssigen Gletscher konnten wir die geschlagenen Tritte des Bergführers nutzen und gelangten so am Felssporn an. Ohne Steigeisen an den Füssen stiegen wir auf den Sporn und folgten diesem direkt gegen das Wetterhorn zu. Beim Wechsel des Untergrundes (Gneis geht langsam zurück und das typisch kantig-schiefrige Kalk wird allgegenwärtig) sah ich den Steinmann etwa 30m weiter oben. Dort konnten wir über einen Kanal zum Willsgrätli passieren und auch die Sicherungsstangen fanden wir da. Achtung: Dieser Steinmann dürfte nicht immer da sein!

Jetzt war wieder laufen am kurzen Seil über Blöcke und Schutt angesagt. Weiter oben wechselt das Gelände und von nun kletterten wir frohen Mutes in abwechselnder Schwierigkeit. Aber wir kamen gut voran und hatten die Lage jederzeit im Griff. Gar schon genüsslich stiegen wir dem Grat entlang bis wir im oberen Viertel zum ersten Mal auf Wassereis stiessen. Das war dann etwas unangenehm und entstand wohl durch den vorabendlichen Nieselregen. Bei der senkrechten Turmlandschaft nutzen wir zur Sicherheit ab und an mal einen Friend. Der mässige Westwind, der vom Wetterbericht gemeldet war, zog uns nun um die Ohren, weswegen wir auch wieder die Jacken und Mützen anziehen mussten. Bald erreichten wir aber trotzdem den Wettersattel und freuten uns auf die Sonnenstrahlen, deren Erwärmung wir nun bitter nötig hatten.

Vom Wettersattel aufwärts war nun vorerst mal nicht all zu schwieriges Gelände, doch waren wieder einige Stellen mit Wassereis überzogen. Aber je weiter hoch wir gelangten, desto weniger Eis war auf dem Grat. Im Einstieg in die steile Gipfelflanke war zum Glück wieder alles trocken und so folgten wir den Sicherungsstangen und erreichten ca. etwas nach 08.15 Uhr den Gipfel des Wetterhorns!! Der Tag war wunderschön und wir genossen den Rundumblick, welcher wirklich alles Versprochene und vielleicht noch mehr hergibt – ein Supergipfel!

Weil’s so schön war, blieben wir eine Zeit lang oben. Der kalte Nordwestwind liess uns aber eine ausgedehntere Gipfelpause direct on summit erst 5 Meter hinter dem Gipfel machen, weil wir da in Angesicht des Mittelhorns und v.a. im Windschatten sowie an der warmen Sonne den Morgen geniessen konnten.

Gipfel – Wetterhorn

Der Abstieg, wie oben im Routenbeschrieb bereits erwähnt, ist um einiges schwieriger, als im Aufstieg vermutet. Nun war insbesondere Vorsicht geboten, weil doch langsam auch etwas Müdigkeit in die Glieder kroch und auch die Konzentration etwas nachliess.

Doch meisterten wir das sich in die Länge ziehende Willsgrätli bis runter zu den vom Grätli wegweisenden Sicherungsstangen (wir hatten länger als im Aufstieg). Nebenbei sie vermerkt, dass es im Abstieg einen Borhaken mit Maillon gibt. Dort rät es sich kurz abzuseilen, ca. 10m über die untere Felskante ebenfalls. So erleichtert man sich den wirklich mühsamen Abstieg ohne Tritt und Griff (III), der bei einem Sturz unschön enden könnte. Sichern kann man die Passage auch nicht recht!

Dank dem Bergführer, der uns nun (wegen des oben besagten Abseilmanövers) wieder überholt hatte, durften wir ihm über das Lohners Wägli folgen, welches wir so nicht geplant hatten aber was wir doch nun als willkommene Erfahrung ansahen. Er meinte, die Hüttenwarte hätten es ihm empfohlen und waren gerade erst dort durchgegangen. „Wägli“ ist vielleicht etwas übertrieben, aber es funktioniert! :-)

Ab dem Gletscher angekommen, futterten wir an unseren Reserven rum, deren es noch einige hatte! Nach ziemlich genau achteinhalb Stunden waren wir um 13.00 Uhr wieder in der Glecksteinhütte und genossen eine Rösti auf der wunderbaren Terrasse!

Der interessante Abstieg ins Tal kann man sehr schnell gehen, v.a. wenn man das Gefühl hat, man könnte das Postauto um 14:50 Uhr noch erwischen, was dann so gerade noch aufging, aber auch nur weil es ca. 1 Minute Verspätung hatte. Mit rotem Kopf und total glücklich erreichten wir Grindelwald. Was für ein Tag, was für eine Tour! Wetterhorn, wir kommen wieder !!

Tourdetails:
Schwierigkeit: ZS (-ZS) III, Auf- und Abstieg: 8:15h, Höhenmeter Gleckstein-Wetterhorn-Gleckstein: ca. 1400m, Abstieg vom Gipfel bis zur Postautohaltestelle (Grindelwald, Abzweigung Gleckstein): ca. 2200m. Wegzeiten. Glecksteinhütte: 4.30Uhr, Chrinnegletscher: 5:30Uhr, Wettersattel: 07:40Uhr, Gipfel: 08:15Uhr. Abstieg: Ca. 12:20Uhr ab dem Chrinnegletscher (Gipfelpause ca. 20 Minuten).

Literatur: Silbernagel/Wullschleger, Berner Alpen, 3. Auflage, topo.verlag, 2016. / Ueli Mosimann, Hochtouren Berner Alpen, Vom Sanetschpass zur Grimsel, 2. überarbeitete Auflage, Verlag des SAC, 2006.

[See image gallery at tierra-safiri.com]

Der Piz Bernina ist der höchste Berg der Ostalpen und hierunter auch der einzige Berg, der die 4000er Marke überschreitet. Dies und einer der wohl formschönsten Alpenfirngrate macht ihn zu einem attraktiven Gipfelziel. Das Berninamassiv bestehend aus dem ebenfalls faszinierenden Piz Roseg, dem mit dem Bernina unmittelbar verbundenen Piz Scerscen im Westen, sowie die östlichen Nachbaren Bellavista und Piz Palü ist eine grossartige Erscheinung, die nordseitig vorwiegend durch eine enorme Gletscherlandschaft geprägt ist, südseitig dagegen durch steile, hochragende Felswände. Der Piz Bernina wird am einfachsten über die Normalroute bestiegen. Diese führt vom Rifugio Marco e Rosa über den Spallgrat in rund 4 Stunden zum Gipfel. Allerdings ist auch da in jedem Fall ein langer tagfüllender Hüttenzustiegsweg unter die Füsse zu nehmen. Der Biancograt ist um einiges schwieriger und länger und führt, wie man anhand des Namens entnehmen könnte, nicht „nur“ über einen weissen „bianco“ Grat sondern ebenfalls über verschiedene Felsgrate, die man übersteigt auf den Gipfel. 

Zustieg übers malerische Val Roseg

[21.07.2017] Hüttenzustieg Pontresina – Tschiervahütte SAC (2583m) /T3
Aufstieg: 900Hm / rund 13Km
Der Zustieg zur Tschiervahütte auf 2583m kann mit einer Kutschenfahrt zu Pferd vom pontresiner Bahnhof um rund 1.5 Stunden verkürzt werden (siehe beispielsweise hier). Wir erreichten den Bahnhof nach schier endlosem Zugfahren aus dem Berner Oberland etwa um 13.00 Uhr. Die nächste Kutsche, so liessen wir uns sagen, führte uns erst in einer Stunde nach Roseg, wobei die Entscheidung, diesen Weg anstelle zu Wagen unter die Füsse zu nehmen sofort gefällt war. Malerisch begleitet durch eine schöne Natur durch Arvenwälder, entlang dem weissfarbenen reissenden Ova da Roseg erreichten wir gerade noch das Restaurant Roseg Gletscher (hier), so dass wir unbeschadet anstelle der Inkaufnahme durchnässter Kleider uns im Trockenen an der Tasse eines Kaffees nippend sahen.

Nach dem Regen stiegen wir gemütlich entlang der unwahrscheinliche Moränenlandschaft des Tschiervagletschers zur Chamanna da Tschierva hoch. Im Angesicht des Piz Roseg und später der enormen Westflanke des Piz Bernina war das ein rascher und zeiteiliger Aufstieg, der weder für Körper und schon gar nicht für den Geist ins Gewicht fiel – das war auch gut so, denn das mussten wir noch etwas aufsparen!

Trübe Aussicht, Durchhaltewille und Zuversicht – Piz Bernina!

[22.07.2017] Tschiervahütte – Fuorcla Prievlusa – Biancograt – Piz Bernina – Spallagrat – Marco e Rosa
Aufstieg: rund 1700Hm / rund 6Km / Abstieg: Rund 450HM / rund 2.5Km /ZS+ III+

Zeit: 04:05 Uhr Tschiervahütte – Fuorcla Prievlusa 06:55 Uhr – Piz Bianco 11:30 Uhr  (06.5h) – Piz Bernina 14.00 Uhr (rund 10h) – Marco E Rosa 16.05 Uhr (rund 12h)

Um 02:40 Uhr meldete sich mein Wecker in der Tonalität einer tibetischen Dungchen, ein Blechblasinstrument aus Kupfer, welche etwas wie ein dunkles basslastiges Alphorn tönt. Wie auch immer…

Es war noch früh, die Nacht irgendwie gar ohne Schlaf, denn es war unheimlich hektisch in der Hütte. Sarah verarztete die halbe Nacht einen Bergführer, der in Ohnmacht gefallen war und sich den Kopf aufgeschlagen hatte. Ich hatte wenig mitbekommen und war am morgen ungerechterweise etwas erbost über die Turbulenzen. Jetzt im Nachhinein kann ich mich nur entschuldigen, mit Hochachtung! Neben den hütteninternen Turbulenzen war auch draussen ziemlich viel los: Blitz, Donner, Gewitter..

Am Morgen regnete es immer noch wie aus Kübeln und ein Ende war nicht so richtig in Sicht. Damit entschieden wir uns im Glauben an die positive Wetterprognose nach einem etwas ausgedehnteren Frühstück trotzdem um 04.00 Uhr in die dunkle Nässe aufzubrechen. Es regnete und regnete und bald waren wir nass bis auf die Socken, doch tat dies unserem Unternehmen bis dahin keinen Abbruch. Der Weg führt neu zuerst relativ steil bergauf, über Eisentritte und mit Ketten versicherte Wege, danach über viel labiles, schuttiges Material nach Süden der Fuorcla Prievlusa, dem eigentlichen Anfang des Biancograts entgegen. Bei beständig miesem Wetter erreichten wir den kleinen Gletscher, der westlich unterhalb der besagten Fuorcla steil abfällt. Nach einer kurzen Gletschertraverse im flachen Gelände stiegen wir über grantige, plattige Bruchflächen unterhalb eines Abbruchs hoch auf eine wieder gletscherhafte, flachere Passage wo wir die Steigeisen anzogen und danach zum kleinen Bergschrund gelangten. Diesen überwanden wir ganz links über den Felsen. Siehe da, es hörte auf mit dem Regen, dies mit dem ersten Tageslicht. 

Doch da war da noch etwas..? Es hatte so viel geregnet, dass der Klettersteig, der seit der vermehrten Ausaperung des Firnfeldes installiert wurde, zum Zeitpunkt unseres Durchstiegs nicht nur ein Klettersteig war, sondern vor allem ein Wasserfall! Was soll’s, nass waren wir ja bereits…..

Oben angekommen, verzogen sich die Wolken und der Nebel langsam – endlich! Ich wechselte mein durchnässtes T-Shirt und gab Sarah meine noch trockenen Handschuhe aus dem Rucksack, den ihre waren nass und schwer wie Blei. Eines stand fest: Es war ungemütlich mit der Nässe. Die Kälte würde sodann ebenfalls stetiger Begleiter unseres Unterfangens sein.

Jetzt sahen wir das erste mal auf den Grat und bemerkten erst jetzt recht, dass da ordentlich Schnee am Biancograt lag. Jetzt machte das ganze für uns erst wieder Sinn: Bianco heisst ja weiss und nicht schwarz, braun oder einen andere dunkle Farbe!

Biancograt – ein wilder Ritt 

Nun ging’s so richtig los. Die Kletterei war anstrengend, bereits hier. Oft mussten die Tritte und Griffe vom Schnee befreit werden, es bedurfte einiges an Vorsicht. Der Grat wird sofort ausgesetzt, Passagen in einfacherem Gelände mit ausgesetzten, etwas schwierigeren Stellen wechselten sich von nun an ab.

Der Plan war bereits im Voraus mit Christoph besprochen, den ganzen Grat ohne Umgehung in die heiklen, zuvor ausgeaperten Osthänge zu überklettern. Die Neuschneeauflage würde nicht helfen, zumal sie erstens unbefestigt war und zweitens darunter Blankeis sein würde. Dies beinhaltete den ersten und längsten Felsgrat ohne die Traversierung nach Osten über einen lateralen Durchgang zum Firnfeld und die finale Haifischflosse kurz bevor der Biancograt in den Himmel ragt. Im Wissen darum, dass wir mindestens eine Stunde länger hatten zum Firnaufstieg, waren wir bemüht, die Erkältung der Finger und Füsse mit zügigem Voranschreiten im Rahmen zu halten. Dies gelang mehr oder weniger. Die Kletterstellen sind mehrheitlich im II bis im oberen III Grat aber relativ anhaltende Konzentration fordernd, verstärkt durch den Schnee.

Auf dem ersten Kulminationspunkt, durften wir zum ersten Mal die Himmelsleiter betrachten, was für ein Bild! Ein jedes Bergsteigerherz erhöht dabei automatisch die Kadenz:

Doch vorerst seilten wir gegen Osten (knapp 25m) auf den steilen Gletscher ab, auch weiter den ca. 20m am Grat entlang wäre möglich gewesen, wie sich erst später herausstellte. Unten hat es Randspalten, die wir auf Brücke querten und danach im steilen unverfestigten Firn die letzten Meter hochstiegen. Ab zur Haifischflosse, über eine breite Spalte, die links rum unserem Druck stand hielt. Die Haifischflosse war dann eher einfacher, als von der Ferne gedacht, auch der Abstieg davon.

Nun standen wir vor dem grande Biancograt, unverspurt, unberührt und einfach wunderschön! Nun liessen wir zwei andere Seilschaften spuren und zogen ihnen nach. Der Biancograt sieht von weitem immer leicht steigend aus. Aus der Nähe und sich auf ihm selbst befindend, bemerkten wir rasch, dass man die Steilheit reichlich unterschätzt, wenn man den Biancograt aus der Ferne betrachtet. Mit der starken Höhenzunahme auf dem Grat (+rund 450Hm) ist dann auch die Steilheit recht plausibel. 

Immerhin merkten wir hier und da die alte Spur unter dem Neuschnee, anstrengend war’s aber trotzdem und ein Mal setzte Christoph eine Eisschraube. Auf der ersten Terrasse flacht der Grat kurz ab und steigt über eine Links- gefolgt von einer Rechtskurve nochmals an. Mehrmals schauten wir gegen Westen runter (man steigt immer rechterhand der Firnscheide hoch) und sahen weit in die Tiefe – ausrutschen ist hier nicht erlaubt.

Angekommen auf dem Piz Bianco ist das erste und auch das einzige was man sehen will, der Gipfel des Piz Bernina und vor allem der Gratübergang der dahin führt! Und irgendwie stockt es einem etwas den Atem, denn das sieht doch etwas gefürchig aus, gerade bei diesen Bedingungen. Nach Verrichtung verschiedener Notdürfte, Hunger, Durst, kalte Hände und Füsse zogen wir als erste Seilschaft los auf ins Abenteuer zur ausgesetztesten und zugleich anspruchsvollsten Passage der Tour. Der Grat ist dernach immer praktisch auf der Gratkante zu gehen. Er senkt sich auf beiden Seiten unheimlich in die Tiefe und obwohl der Fels sehr gut ist, muss man die Tritte und Griffe heute immer etwas mit Übervorsicht konsultieren, versuchen, testen und danach greifen und abtreten. 

Der erste Teil des Grates bis auf den ersten Kulminationspunkt ist mal abgesehen von der Ausgesetztheit nicht allzu schwierig. Danach senkt sich der Grat ein erstes Mal und man klettert anspruchsvoll ab, seilt einmal ab (soviel mir in Erinnerung bleibt). Die Bohrhaken – deren es einige hat – fanden wir nur sporadisch, weil sie unter dem Schnee begraben waren. 

Danach kletterten wir auf einen ersten kleineren Gendarmen um ein weiteres mal abzuseilen und abzuklettern. Es folgt ein Spreizschritt, der es in Sache Mut doch in sich hat und dies auf ungespurtem Gelände! Zeitweise spürte ich meine Hände nicht mehr und wenn sie sich durch das Hochklettern wieder etwas erwärmten, schmerzten sie im Pulse des Herzschlages. Der letzte Gendarm kann man einerseits im „Couloir“ direkt erklettern oder etwas rechts rum und von Südwesten her auf den höchsten Punkt gelangen.

Christoph entschied sich im Wissen darum, dass irgendwo Hacken sind, für die direkte Route die es in sich hat. Zuerst setzte er einen Friend, fand dann weiter oben rechts einen Bohrhaken und oben auf dem Kulminationspunkt einen weiteren. So konnten wir die schwierige Stelle gut gesichert angehen und meisterten sie ohne Probleme aber mit ehrfurcht. Der letzte Teil nach einem weiteren mal abklettern, also der finale Aufstieg auf den Piz Bernina, sieht um einiges schwieriger aus als er ist, trotzdem muss man nochmals die bereits etwas aus Müdigkeit nachlassende Konzentration forcieren. Überhaupt fand ich die Tour wegen der anhaltenden Konzentration sehr ermüdend, hinzukommend sicher auch die unwahrscheinliche Kälte gegeben durch die Nässe die wir aus dem Morgen den ganzen Tag mittrugen. 

Nach fast 10 Stunden waren wir als zweite Seilschaft auf dem Gipfel des Piz Bernina, was für eine Tour! Ich denke, wir haben heute insbesondere Stärke und Durchhaltewille bewiesen, der Kälte und Nässe getrotzt und den Gipfel daher umso mehr verdient. Wir waren stolz aber auch müde von der Tour und den Tortouren. Aber das nahmen wir gerne in Kauf. Wir genossen den Gipfel eine Weile und sinnierten über dies und das.

Der Abstieg über den Spallagrat nahmen wir dann ganzheitlich auf der Gratkante in Angriff. Der Grat hat einzelne ausgesetzte Firngratpassagen, die nochmals Konzentration forderten. Danach folgen noch 3 Abseilstellen, die jeweils sehr gut eingerichtet sind. Man findet hier allerhand Bohrhaken und kann sehr gut sichern. Der letzte Abschnitt führt dann auf dem ultraweichen und nassen Firn diretissima runter zum Rifugio Marce e Rosa, dass wir etwas nach 16.00 Uhr erreichten.

Schnell versuchten wir unsere Sachen mit Zeitungen zu trocknen und noch etwas an die Sonne zu legen, was aber bis zum morgen nur teilweise gelang.

Abstieg über Aufstieg am Palü

[23.07.2017] Rifugio Marco e Rosa – Bellavista – Piz Spinas – Piz Palü – Diavolezza / WS+ II
Aufstieg: 645m / Abstieg: 1250m /12.6Km, ca. 8 Stunden

Nach einer weiteren unruhigen Nacht, die Hütte war gestossen voll, starteten wir am nächsten Morgen etwas nach 06.00 Uhr und stiegen der Bellavista entgegen. Viele Bergsteiger waren unterwegs dahin, einzelne stiegen dann über den Fortezzagrat ab, die meisten aber setzten zur Palü-Überschreitung via den Piz Spinas an. Die Passage die auf die Bellavistaterrasse führt ist interessant, zumal man durch Spaltenzonen und entlang von Abbrüchen läuft, die den Weg dahin kurzeilig gestalten. Das Wetter war gut auch wenn insbesondere in Italien die Wolken empor stiegen.

Nach der Traversierung der Bellavista erreichten wir bei sehr kaltem Wind, immer noch mit nassen Handschuhen den Einstieg zur Palü-Überschreitung, die mit dem Spinasgrat auf der Furocla Bellavista ihren Anfang nimmt. Ein schöner Grat stellte sich vor uns auf. Auch wenn noch wenig Restschnee auf dem Grat lag, entschieden wir uns ohne die Steigeisen zu klettern, was uns ziemlich schnell vorankommen liess.

Kurz vor dem Piz Palü erreichten wir wieder Firn und stiegen mit Steigeisen auf den Piz Palü. Eine wunderbare Aussicht ergab sich von da. Die Gletscherwelt ist einmalig, die Tiefblick ebenso.

Der Abstieg über den Ostgrat ist heikel und ausgesetzt, die Spuranlage war aber trotz feuchtem Schnee nicht schlecht und mit der nötigen Konzentration ging das ganz gut. Unten bei rund 3740 auf einer flachen Terrasse angekommen, mussten wir uns zum ersten mal wärmebedingt einiger Kleider entledigen und stiegen fortan über den kleinen steilen Schrund ab. Der Vadret Pers, so schien mir, war noch ziemlich tief eingeschneit, Spalten hat es beim runterlaufen einige und die Querung dieser war einzelnerweise doch heikel. Unten zwischen 3100 und 3250m folgt die Route noch durch den Abbruch, was schon auch sehr beeindruckend war.

Unterhalb des Felsriegels des Piz Cambrena drehten wir gegen Osten zu und liefen auf dem aperen Gletscher bis zur Fuorcla d’Arlas. Das war es! Nur noch die letzten Meter (ca. 40 Minuten) zur Bergstation der Diavolezza – der Festsaal der Alpen zu unserer Linken, die Tour in bester Erinnerung!

Erste Hochtour der Sommersaison 2017. Tour mit Christoph.

[See image gallery at tierra-safiri.com]  

[21.-24. Januar 2017]

Vom Oberhasli hin zur nordöstlichen vom Hochmassiv tiefer gelegenen Jungfrauregion erstreckt sich das Reichenbachtal in südwestlicher Richtung ausgehend von Meiringen bis auf die Grosse Scheidegg. Letztere bildet die Wasserscheide zwischen der Aare im Oberhasli und der Schwarzen Lütschine in Grindelwald. Im Winter ist das Tal kaum erschlossen, es sei dem man verfüge über ein Auto mit 4×4 oder eines bepackt mit Schneeketten. Beides besitzen wir glücklicherweise nicht. Nichtsdestotrotz wurden wir vom lieben Freund Dani auf die Schwarzwaldalp gefahren, dessen und Moni’s überaus heimeliges Älpetli auf der Bidem wir als unser Heim für vier Tage nutzen durften. Auf der Schwarzwaldalp angekommen, zogen wir schwer beladen mit den Skiern hoch zum Hittelti (wie man auf oberhaslitiitsch zu sagen pflegt). Wir folgten dazu der Schneeschuhlöipe, deren Trassee eher wie eine Skitourenspuhr kaum ausgelaufen durch wunderbar tief verschneite Land- und Waldschaften führt.

Die Alphütte liegt oberhalb des Schwarzwaldes auf rund 1700m. Es gibt weder fliessend Wasser noch Strom, nur Holz, Feuer und Petrollampen, aber das ist genau was wir suchten. Wir trotzten so den tief unter Null fallenden Temperaturen (Sonntag Morgen wars um die -16 Grad).  Aber das Hüttenleben pendelte sich schnell ein, die Handgriffe wurden flink und wir nisteten uns ins heimelige Hüttchen ein und vermochten auch den kleinen Raum, der unser Ess-, Wohn und Schlafzimmer darstellte auf angenehme Temperaturen zu bringen. 

Reichenbachtal
Das Reichenbachtal ist als tiefer, aber dennoch hochalpiner Einschnitt zwischen der nordwestlichen Schwarzhorngruppe und den südöstlich auf der anderen Talseite aufragenden Hochalpen – meiner Meinung nach – eines der einzigartigsten und schönsten Täler der Alpen. Mit den höchsten Gipfeln nordöstlich vom Tal, des Schwarzhorns und des Wildgärsts und südöstlich davon den fein gezackten wunderschönen Engelhörnern über die weiter südlich eher eisdominierten Gipfel des Wellhorns, sowie das überragende Wetterhorn mit dem vorgelagerten Scheideggwetterhorn bietet das Tal ein weiter und viellfältiger Aktionsradius. Einige Klettertouren an den Engelhörnern gehört sicher zur „grande classe“ des Alpinismus.

Einblick in Bergwelt ums Reichenbachtal mit gelben Sternern (Tourenziele) und blauem Stern Alp Bidem / source: map.geo.admin.ch, Schneesportlayer (rot: Wildruhezone)

Zum 100-jährigen Jubiläum der SAC Sektion Oberhasli im Jahre 2004 erschien eine Jubiläumsschrift mit vielfältigen und überaus interessanten Erzählungen von alten und jüngeren Clubmitgliedern. In dieser liest man das eine oder andere vom Reichenbachtal, unter anderem auch über die Brochhütte die etwas nordöstlich an der Schwarzwaldalp liegt. Diese Schrift findet man beispielsweise in der Finsteraarhornhütte wo sie mir und Sarah letzten Sommer den 2.5 tägigen Aufenthalt nach den schönen Touren um die Finsteraarhornhütte versüsste. Mich hatte die Schrift so in den Bann gezogen, dass ich die ganze las. 

Wichtige Information: Das ganze Gebiet unterliegt einer rechtsverbindlichen Wildruhezone. D.h. insbesondere Wintertouren sind im Rahmen der (noch) bestehenen Routen zu begehen. Es ist daher ein aktuelles Kartenblatt zu verwenden und ausserhalb der Routen (wie genau diese abgesteckt sind, weiss ich ehrlich gesagt nicht) darf man sich nicht aufhalten. 

ungerem Cheerhubel

[21.01.2017 – Tourentag 1: Scheidegg Oberläger – Wischbachtääli – Hornsee unterhalb Cheerhubel]
500 rauf, 500m runter
Wir waren etwas nach Mittag angekommen und als das gröbste eingeräumt war, gab es für uns schon kein Halten mehr. Die perfekten Schnee- und Wetterbedingungen lockten uns sodann auf unsere erste, wenn natürlich auch kleine Tour. Wir fellten 10cm vor der Hüttentür an und zogen los zum Scheidegg Oberläger. Eigentlich wären wir gerne zum Cheerhubel, dieser wurde aber aus dem aktuellen Kartenblatt als Wintertour gestrichen. Nach einem kleinen Abstecher ins Wischbäächtal und steil rauf in Richtung Cheerhubel fuhren wieder zur Hütte, die Bedingungen waren traumhaft, was die Vorfreude auf den nächsten Tag erst richtig aufkommen lies.

Grindelgrat

[22.01.2017 – Tourentag 2: Bidem – Schwarzwaldalp- Grindelgrat – Tschingel – Schwarzwaldalp – Bidem

1100m rauf, 1100m runter
Der Grindelgrat ist ein breiter Rücken der im Norden gegen Meiringen steil abfällt und sich gegen Westen über die Schwarzberge bis zum Wildgärst zieht. Der Grindelgrat hat eine maximale Höhe von 2390m und im Osten ist er begrenzt durch den Gipfel Tschingel. 

Der Aufstieg im unteren Teil war in der morgendlichen Kälte noch sehr eisig, die Schneelage, jedenfalls im mitteleren Teil nicht mehr so gut. Hier hat wohl der Wind bereits ganze Arbeit geleistet. Im mittleren Teil, im Radius der Alp Grindel, die auch im Winter für Reichenbachtal-Verhältnisse, eher überdurchschnittlich sonnig ist, war die Schneelage dann noch knapp genügend. Gegen oben hin westlich von Pkt 2168 gelangten wir nach einem steileren Stück (knapp unter 30 Grad) auf eine Zwischenebene, wovon der Grindelgrat sichtbar wird. Nach rund 3 Stunden standen wir fröhlich drauf. Nach dem hin- und wieder zurück zum Tschingel war die Abfahrt sehr genüsslich, jedenfalls im oberen Abschnitt!

Danach gab’s Kaffee im Hotel Schwarzwaldalp. Später fellten wir wieder an und stiegen auf die Bidem.

dr zahm Wildgärst

[23.01.2017 – Tourentag 3: Bidem- Wischbäächtäli – Wart – Wildgärst – Bidem]
1300 rauf, 1300 runter
Heute wollten wir hoch hinaus, der Wildgärst wartete. Dem Bach Geissbach folgend, wieder Richtung Scheidegg Oberläger, aber im Tal bleibend, zogen wir gemächlich hoch, dem Schwarzhorn entgegen. Die Bedingungen waren optimal, die kalten Temperaturen trotzten der Sonneneinstrahlung, so dass der Schnee schön pulvrig blieb. Richtung Schriberhirli wird der Aufstieg steiler und die eine oder andere Spitzkehre waren zu bewältigen. Bald mal waren wir im Schatten des Schwarzhorns angelangt und mit dem Passwind der von der Wart (Pass zwischen Schwarzhorn und Wildgärst) runter kam, wurde es beissend kalt. Oben auf der Wart angekommen bewunderten wir das Nebelmeer und die Aussicht bis zum Jura und weit in den Westen. Nach einer Pause mit Ostereier stiegen wir zu Fuss auf den Wildgärst (kein Schnee am Gipfelhang). Was für ein Panorama und was für ein glücklicher Tag, nur zwei weitere Tourenskifahrer haben wir heute gesehen, sonst nur Gemsen. Abfahrt von der Wart wieder durchs Wischbäächtäli war ein absoluter Traum bis zur Bidem!

über die grossi Scheidegg ufä Gemschbärg

[24.01.2017 – Tourentag 4: Bidem- Scheidegg Oberläger – Grosse Scheidegg – Gemschberg – Grindelwald]
1100 rauf, 1550 runter
Heute morgen gingen wir um einiges früher aus den Federn. Heute mussten wir das Hittelti auf Vordermann bringen und wollten dann mit dem schweren Gepäck bis auf die Grosse Scheidegg wo wir ein Depot machten. Wir waren etwas nach 08.00 Uhr gestartet und erreichten die Grosse Scheidegg ca. um 09:45 Uhr. Nach dem Abladen unseres Gepäcks, zogen wir in Richtung des Skilifts Howald (dorthin gibt es einen Weg, der auch im Winter meist sein Trasse zum Vorschein kommen lässt). Unterhalb der Wegmarke Schafläger stiegen wir auf Richtung Pkt 2017. Dorthin mussten wir die Skier abziehen und zu Fuss über ein Felsband zum zugefrorenen Bachlauf absteigen.

Danach in einem relativ steilen und total vereisten Hang hoch Richtung Nordosten in einzelnen Spitzkehren. Oben steilte es nochmals an, so dass wir die Skier wieder in die Hände nahmen und durch einen engen Kanal ein paar Meter zu Fuss aufstiegen. Dort gelangten wir auf eine Fläche die uns, nun in der Sonne angelangt, zu Punkt 2156 brachte. In Anbetracht des steilen Hangs, der ordentlich tief beschneit war (es hatte genau eine ältere Spur drin), fragten wir uns noch wegen der Sicherheit. Nach der genauen Analyse kamen wir aber überein, dass es machbar ist. In der Tat hatten wir aber ein bisschen ein mulmiges Gefühl und waren bemüht diese Passage schnell zu bewältigen. Der Hang wird wie im Tourenführer mit einer Linkskurve angeschnitten und man streift das mittlere Felsband unterhalb und gelangt auf das Felsband links oben wo der Hang abflacht. 

Oben wird das Gelände flacher, aber der Gipfelhang zog sich unglaublich in die Länge bis er oben auch nochmals ordentlich ansteilt. Etwas vor Mittag waren wir dann oben auf dem Gemschberg. Kurz vor dem Gipfel mussten wir die Skier wieder ausziehen, weil ein Steinband uns den weiteren Aufstieg verhinderte. Der Gipfel ist aber schön, die Aussicht auf die Wände von Wetterhorn, Schreckhorn, Finsteraar, Fiescher, Eiger und Mönch, sowie weit gegen Süden ist empfehlenswert. Die Abfahrt hingegen, jedenfalls oben weniger: Harsch, Pulver, Sulz, Stein..  Der Steilhang war dann in der Abfahrt das Highlight, wenn auch kurz. 

Wieder zurück an der grossen Scheidegg (wir traveriserten möglichst hoch im Hang unterhalb des Chiemattenhubla) und erreichten fast ohne „zu stöckeln“ wieder die grosse Scheidegg. Wir entscheiden uns danach die Piste zu nehmen, weil wir so schweres Gepäck hatten, dass die Abfahrt durch den Tiefschnee und die vielen Wasserläufe wohl zur Tortour geworden wären.. So liefen wir zur Bergstation Howald. 

Nach einem Kafi-Gügs in einem Restaurant unterwegs erreichten etwas nach 15.00 Uhr Mühlebach, wovon das Postauto nach Grindelwald Bahnhof fährt..

Wunderschöne Touren in einzigartiger und wunderschöner Umgebung. Das Hittelti war der Hit und wir konnten uns so in nur vier Tagen total entschleunigen…

[See image gallery at tierra-safiri.com]  

Region: Bern, Jungfraugebiet, 4 Tage, 21.-24. Januar 2017 / Ski Schwierigkeit: WS+, Wegpunkte: Meiringen, Schwazwaldalp, Alp Bidem, Hornsee, Grindelgrat, Tschingel, Wischbäächtäli, Wart, Wildgärst, Grosse Scheidegg, Chiemattehubla, Gemschberg, Grindelwald Oberläger, Bärgelegg, Bort, Grindelwald/ Aufstieg: 4120m, Abfahrt: 4745m, Taxi bis Schwarzwaldalp, Landeskarte: 254-S Interlaken, 1:50’000

uf dr Schrattefluhe: Hängst – Schibegütsch – Kemmeriboden

[Mittwoch, 16. Februar 2017]

Der Aufstieg auf die Schrattenflue ist landschaftlich sehr reizvoll und vielfältig. Durch die Ostausrichtung ist der ganztäglichen Sonneneinstrahlung hinsichtlich Kleidung und Schutz vor Sonne Rechnung zu tragen. Wir haben selten so geschwitzt auf einer Voralpenskitour, wie gestern auf der Schrattenfluh! Schön war’s trotzdem, und wie! Schon nur der Aussicht wegen, lohnt sich ein Abstecher auf die „Schratte“, sei’s bei Sonne oder Schatte. 

Die Schrattenfluh – im Winter ist die Möglichkeit zur Betrachtung der „Schratten“ natürlich eingeschränkt, andere Quellen dieser natürlichen Inspiration gibt es wohlwissend selbstverständlich auch. Beispielsweise sei hier die Silbere am hinersten Winkel des Muotitals oberhalb des Pragelpasses erwähnt oder auch die schönen Schratten unterhalb des Sigriswiler Rothorns aber auch im Diemtigtal eher im Bereich Niederhorn beim Seebergsee, daneben treten die „Schratten“ auch am Stockhorn, im Diablerets-Gebiet und im Alpstein im Appenzeller Land auf. Aber wie es der Name schon sagt, muss die Schrattenfluh ein eben ganz spezifischer und bedeutsamer Bergzug sein, denn sie gibt der Formation den Namen „Schrattenkalk“. 

Nicht unbedingt des Kalkes und ihrer lustig mit der Gravitation arbeitenden, scharfen und ästhetischen  Konturen wegen, sondern vielmehr weil wir heute wieder einmal in den Genuss eines Freitages mitten in der Woche kamen und weil Sarah seit nun bald Jahren von der mystischen Schrattenfluh spricht, haben wir uns kurzerhand gegen einen anderen schönen Bergzug in der Region, dafür für die „Schratte“ entschieden… Weil die Schratte aber gar nicht „im Schatte“ sonder vor allem in der Sonne bestiegen wird, haben wir uns eher für wenig Kleider, dafür mehr Proviant entschieden.

Frühmorgens, nach verhältnismässig langem ÖV-Getuckere durchs fast ganze Emmental erreichten wir doch noch die Hirsegg, gefühltermassen die hundertste Haltestelle in der Gemeinde Flühli (LU). Wir wussten bis gestern nicht, dass eine Gemeinde so viele Postautohaltestellen haben kann.

Von dort stiegen wir ganz alleine und vollkommen ungestört auf Richtung Alp Schlund, dort dreht die Route in eine Waldschneise, das Gelände wird wilder mit vielen kurzen auf und ab in schönem leichten Wald. Bald erreichten wir auf Grund der ändernden geologischen Grundlage offene Gefilde und in leicht steilerem aber angenehmen Gelände den Gipfel des Hängsts. Die Aussicht ist wunderbar! 

Sarah zauberte aus dem Rucksack als Überraschung den Gipfelkafikocher hervor, ein echter Bialetti geschmiedet durch den Tüftler Alfonso Bialetti. Herrlich, Kaffee, Sonnenschein, Gipfelglück und Aussicht bis zum Alpstein einerseits, und weit westlich bis zum östlichen Jurazug, sowie in die Berner Hochalpen! 

Weil es so schön war, blieben wir eine halbe Ewigkeit oben und warteten bis vereinzelte Schitüreler nachkamen. Danach machten wir uns auf den Weg zum Schibegütsch. Das Gelände ist wild, auf und abwärtsgerichtet, doch wir erreichten in der Abfahrt rund Pkt 1925 nordöstlich des Türstehhäuptlis. Dort fellten wir einmal an und zogen hoch Richtung Anhöhe und wieder etwas runter bis Pkt 1926, wo wir dann wieder abfuhren bis quer in den unteren steileren Hang des Schibegütsch bei Höhenlinie 1840. Von dort der Skitourenroute in rund 20-30 Minuten folgend hatten wir den zweiten Gipfel des Tages erreicht und konnten ihn wiederum alleine geniessen – herrlich! Nach ein paar körperspannenden und balancefordernden Yoga-Übungen waren wir dann bereit für die Abfahrt..

Der Aufstieg zum Schibegütsch muss unter gegebenen Umständen hinsichtlich Lawinensituation kritisch beurteilt werden (kurz rund 35 Grad). 

Die Abfahrt nach Kemmeriboden war im oberen Bereich zwar, was die Schneequalität anbelangt, etwas mangelhaft, trotzdem fanden wir ein paar ansprechende Hänge mit aufgesulztem Schnee, die richtig Spass machten, bei Pulver ist die Abfahrt ein Traum! Unterhalb des Unterimbärgli mussten wir ein paar Meter zu Fuss gehen, danach auf dem Wanderweg ab Unterhirschwängiberg* (Südseite des Schibegütsch) kann mehrheitlich bis Kemmeriboden abgefahren werden, allem voran mit der Aussicht auf eine Kemmeribodenmerängge, „ke Seich“ wie wir zu sagen pflegen!

Wie habe wir’s genossen auf der Schratte..

Wegzeiten und Distanzen/Auf-Aufbstieg
Schrattenfluh – Hengst (von der Haltestelle Hirsegg): 1220m / 6.7Km (2.35h), Gipfelhalt: 1.25h
Schrattenfluh – Schibegütsch (von Hengst): 416 runter, 320 hoch, 3.7Km (1.30h), Gipfelhalt: 1h 

Abfahrt nach Kemmeriboden: Abfahrt 1200m / 6.4Km (Achtung: Kaum mehr Schnee unterhalb Unterimbärgli)

[See image gallery at tierra-safiri.com] ——————–
* solche Namen können nur im Emmentaler entstehen….. ;-)

Literatur: Emmental & Entlebuch; Im Reich der Hubel und Chnubel; 52 Skitouren zwischen Bern und Luzern, topo.verlag, 1. Auflage; Dez. 2017

Region: Bern/Luzern; Emmental / Skischwierigkeit: WS, Wegpunkte: Flühli (LU), Hirsegg, Alp Schlund, Silwängen, Schratteflue Hängst, Schratteflue Schibegütsch, Chlus, Ober Imbärgli, Under Imbärgli, Untere Hirschwängibärg, Kemmeribode/ Aufstieg: 1540m, Abfahrt: 1616m, 16.8Km. ÖV: Sörenberg, Hirsegg & Kemmeriboden. Landeskarte: 245-S Stans (1:50’000) 

[10. – 24. Mai 2016]

Nie hatten wir von einem Königreich namens Mustang gehört. Zumindest nicht vor dem Explora-Vortrag von Manuel Bauer. Seine eindrücklichen Fotografien und die Geschichten, welche er damit erzählte, brannten sich in unsere Köpfe. Die Geschichte vom Dorf Sam Dzong, dessen Bewohner von der Klimaveränderung betroffen sind, schärfte unser Bewusstsein für diese tibetisch geprägte Region. Zwei Jahre später war die Zeit gekommen, um uns selber in diese hochalpine Wüste zu begeben, um zu Fuss diesen einzigartigen Lebensraum erkunden zu können. 204km wanderten wir in 13 Tagen, 5000m Aufstieg und wieder runter.

Daneben ist Nepal für uns eine Herzensangelegenheit, nachdem wir schon Mal zwei Monate dort „gelebt“ und uns wie Zuhause gefühlt hatten. Ein Ort, welcher ganz andersartig ist als dort, wo wir geboren wurden. Seit dem schweren Erdbeben in Nepal am 25. April 2015 hat sich unsere Solidarität mit dem Land und seiner Bevölkerung noch verstärkt. Auch deshalb wollten wir unbedingt wieder nach Nepal zurückkehren und waren gespannt, ob uns die wachsamen Augen des Boudha Stupa schon wieder ansehen würden.

@ Ujjwal, Subin, Kharananda & „father“ Graeme

What we have written on paper during the trek, you can finally read an electronic version of. It’s a simbiosis of our two diaries. During more than two weeks you was wondering, what we were writing about in our small notebooks – and now we finally finished it, the great Mustang-bible! How you was always laughing about, and in which you play a leading part. Hope, you won’t be disappointed because of your great expectations!

To read the text in english, you can choose on the right side other languages – hopefully you can unterstand the translation of our „swissgerman-writing-style“!  The comments of the pictures are in swiss-english!

Exkurs über die Diaspora Tibet

In einem anderenVortrag von Manuel Bauer bestaunten wir seine Berichterstattung unter anderem von seiner Begleitung eines Tibetischen Vaters mit seinem Kind auf der Flucht vor der chinesische Unterdrückung in Tibet. Eine Flucht über die hohen und abgelegensten Pässe des Himalaya nach Nepal und oftmals danach nach Indien, ist bis heute mit unbeschreiblich hohem Risiko verbunden. Nicht nur die naturbedingten Gefahren gegeben durch sehr abgelegenen Täler, Pässe und Gebirge mit unberechenbarem Wetter und türkischen Gletscherpassierungen, sondern auch die äusserst stark bewachte Grenze bilden eine grosse Gefährdung von Leib und Leben der Tibeter. Es gibt Aufzeichnungen von Beschiessung der Flüchtlinge auf dem Grenzgebiet. Manuel Bauer selber ist Fotograf und beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit der durch China erzwungenen tibetischen Diaspora, die bis heute unter schweren Bedingungen anhält. Tibet gilt seit 1951 als besetztes Gebiet durch die Volksrepublik China. Die völkerrechtliche Anerkennung dieses Sachverhalts ist bis heute sehr umstritten. Die Religions-, Kultur- aber insbesondere auch die Bewegungsfreiheit vieler Tibeter ist massiv eingeschränkt. Unterdrückung von Kultur und Religion gehören zur Tagesordnung.

Die Nervenprobe

Kathmandu –Pokhara

[10. Mai 2016 – Day 1]

Noch in Kathmandu. Wir waren draussen am vegetable fried rice essen, als plötzlich die ersten Donner zu vernehmen waren, die immer lauter und stärker wurden. Der Himmel über uns verdunkelte sich zunehmendst, Weltuntergangstimmung! Beim Abschied von Lakpha im Guesthouse baten wir sie, für uns die Daumen zu drücken. Und, dass wir heute vielleicht wieder zurückkehren würden…

Auf dem Weg zum Kathmandu Tribuvan Airport fing es zu regnen an und beim Aussteigen erwartete uns ein  sinflutartiges Gewitter. Wir hatten wenig Hoffnung, dass wir heute noch nach Pokhara fliegen würden. Umso überraschter waren wir, als man uns beim Einchecken offenbarte, dass wir in fünf Minuten boarden sollten, mehr als eine Stunde vor eigentlicher Abflugszeit. Die Piloten hatten wohl Aussicht auf eine Lücke in der Schlechtwetterfront. Gepäck und wir beide wurden gewogen – on air mit diesem kleinen Propellerflugzeug schien eine enge Angelegenheit zu sein, alles musste kalkuliert sein. Draussen hatte es nun glücklicherweise aufgehört zu regnen und auch der Himmel hatte sich etwas gelichtet. Nun standen wir da auf der Startbahn, der Pilot gab vollen Schub, stand aber noch auf den Bremsen. Erst dann kamen wir relativ schnell in Bewegung. In den beiden Einzelreihen sassen wir nur durch den schmalen Gang getrennt nebeneinander, konnten aber nicht miteinander sprechen, da die beiden Propeller neben uns ohrenbetäubenden Lärm verursachten.

In der Luft, in diesem kleinen Propellerflugzeug mit bescheidenen 20 Sitzplätzen inklusiv Besatzung fühlt man sich vernichtend klein und ist den herrschenden Naturkräften völlig ausgesetzt. Der erste Teil des Fluges war dann erstaunlich ruhig, doch die ersten Turbulenzen liessen nicht lange auf sich warten. Die Flügel bewegten sich von der einen auf die andere Seite, wir wurden alle durchgeschüttelt und die Motoren heulten immer wieder auf. Die Piloten, nur ca. zwei Meter vor uns sitzend, machten allerdings einen souveränen Eindruck auf uns, mussten aber sichtbar einigen Effort leisten, um den Flieger unter Kontrolle  zu halten.

Wir atmeten erst wieder tief durch, als wir auf der Landebahn in Pokhara aufgesetzt und auf eine vertrauenswürdige Geschwindigkeit reduziert hatten.

Wegen dem früheren Start waren wir über eine Stunde früher in Pokhara als geplant. Wir fanden selber zum Green Tara Hotel, wo wir unserem Guide Ujjwal und unserem australischen Trekking Mate Graeme über den Weg liefen. Später trafen wir uns noch für ein kurzes Briefing und lernten beim Nachtessen Graeme kennen.

Spektakuläre Sicht und erste Bekanntschaft
mit dem Wind

Pokhara –Jomsom –Kagbeni

[11. Mai 2016 – Day 2]

Es war erst 5.15 Uhr, doch die nächste Mutprobe wartete bereits auf uns. Ein weiterer Propellerflug, wieder mit Simrik Airlines, mit dabei waren diesmal noch Ujjwal, unser Guide, Subin (Träger und Koch) und Graeme, unser australischer Trekking Mate. Zu Hause hatten wir nach sorgfältiger Recherche Simrik Air ausgewählt. Erst im Februar war eine Maschine von Tara Air auf dieser Route abgestürzt – wohl wegen schlechter Sicht und plötzlichem Wetterumschwung. Wie nun aus den Medien zu vernehmen war, war der Propellerflieger überladen gewesen. Deshalb legte man wohl nun auf die Beladung ein grösseres Augenmerk.

Nach der Frühstücksbanane und dem Mangosaft stiegen wir mutiger als gestern an Board derselben Maschine, mit gleicher Besatzung wie noch am Vortag. Und tatsächlich hatten wir heute gutes Flugwetter erwischt. Wir alle waren fast ein bisschen enttäuscht, als wir knappe 20 Minuten später bereits in Jomsom wieder sicher auf dem Boden aufsetzten. Denn aus der Vogelperspektive wurden wir für unseren Mut mit einer spektakulären Sicht über das besiedelte Pokhara belohnt, die mäandrierenden Flussläufe, die eingekerbten Täler, die schnee- und eisbedeckten 7000er, den immensen Dhaulagiri zu unserer Rechten und die kunstvoll angelegten Terrassenfelder, welche einen wunderbaren Kontrast zu den trockenen, beigen Berghängen hergaben. Das lebendige Grün leuchtete in voller Pracht!

Jomsom erkannten wir sofort wieder. Seit unserem letzten Stopp waren zweieinhalb Jahre vergangen. Kharanandar, ein zweiter Träger stiess zu unserer Gruppe hinzu.

Die erste kurze Tagesetappe zu Fuss sollte uns von Jomsom aus bis nach Kagbeni führen. Kagbeni ist ein belebtes Dorf, welches oft auch von Trekkern, die von der Annapurna Umrundung kommen, auf deren Rückweg nach Jomsom besucht wird. Kagbeni ist Talaufwärts das Tor zu Upper Mustang. Ab hier werden die Tage gezählt, in denen man sich in Upper Mustang aufhält und das Mustang Permit bezahlt.

Königreich Mustang

Das ehemalige Königreich Mustang, auch Upper Mustang genannt, liegt im zentralen Norden von Nepal an der Tibetischen Grenze und erstreckt sich über eine Fläche von rund 2200Km². Das heute zu Nepal gehörende Gebiet bildet den Talabschluss des Flusses Kali Gandaki, der eine der tiefsten Schluchten der Welt bildet und die Gebirgszüge des Dhaulagiri und des Annapurna-Massivs in nord-südlicher Richtung durchschneidet. Die Anziehungskraft des ehemaligen Königreiches bildet die bis heute authentische tibetische Kultur, die objektiv mit relativ geringem Einfluss wahrgenommen werden kann. Neben der imposanten Bergwelt des zentralen Himalayas bildet dies sicherlich das Rückgrat einer Reise nach Mustang.

Etwa gegen 8.00 Uhr wanderten wir los Richtung Osten, drehten später gegen Norden ab. Wir folgten dem breiten, mit abgerundeten Kieselsteinen gefüllten Flussbett des Kali Gandaki. Der Fluss selbst war in dieser Saison höchstens ein bescheidener Bach, der sich oftmals mehrarmig über die Ebene schlängelnd einen Weg sucht.

Kali Gandaki
Der Kali Gandaki – ein heiliger Fluss für Hindus – ist in seiner Eigenschaft einzigartig. Nur dieser fliesst von der Wasserscheide auf der Grenze zu Tibet (tibetisches Plateau) auf der ganzen Linie quer, d.h. Nord-Süd durch den gesamten Himalaya. Erst bei Bharatpur, nur wenige Kilometer nördlich der indischen Grenze fliesst er in den Gandak River und bei Patna – einer Stadt im indischen Bundesstaat Bihar – in den Ganges. Seine Durchquerung des grössten Gebirgszuges der Erde entstand bei der Hebung des Himalayas, die erst 40-50 Millionen Jahre vor dem heutigen Tage begann. Der indische Subkontinent ist seit der Kollision um weitere 2000Km in den eurasischen Kontinent hineingefahren, was zu einer unwahrscheinlich hohen Hebungsrate des himalayischen Faltengebirges führte und immer noch andauert. Der Indus und der Ganges sind dem ähnlich, doch fliesst der Indus quer, d.h. nicht nord-südwärts und der Ganges entspringt im Oberlauf des Himalayas, quert also nicht den ganzen Himalaya. Im englischen Sprachgebrauch wird im übrigen von „the Himalayas“ gesprochen, was – differenzierter als im germanischen – Gebirgslandschaften des Himalayas klassifiziert in eben den Himalaya (das Hochgebirge) und den Transhimalaya (dem „Vorhimalaya“, der sich auf dem tibetischen Plateau befindet). Hima bedeutet in Sanskrit Schnee und alaya Ort oder Wohnsitz. Der Kali Gandaki hat es demnach geschafft, die Hebungsrate mit einer höheren Erosionsrate zu bewältigen. Dadurch konnte er den Abfluss nach Süden erhalten, was für die Existenz von Leben gerade im oberen Talbereich sicher von Bedeutung ist. Die Grenze zu Tibet bildet überdies die Wasserscheide zwischen Yarlung Tsangpo (bzw. Brahmaputra im Unterlauf) und dem Kali Gandaki. Alle Flusssysteme, Ganges, Gandaki und Brahmaputra sind für Hindus und Buddhisten heilig aber auch Lebensgrundlage für mehrere 100 Millionen Menschen in den Ländern Tibet, Nepal, Buthan, Indien, Burma und Bangladesch. Die Länder, bzw. deren Entscheidungsträger müssen für die Flüsse und deren Nutzung Sorge tragen, denn sie sind die Lebensader für einen grossen Teil der Weltbevölkerung.

Wir erreichten nur rund 2.5 Stunden nach dem Abmarsch in Jomsom Kagbeni. Die Steinhäuser sind eng aneinander gebaut – nur als Ganzes sind sie geschützt vom starken Wind, den sie jeden Tag über sich ergehen lassen müssen.

Der enorme Talwind sollte ständiger Begleiter unserer Reise nach Upper Mustang werden. Mustang, ein breites und sehr langes Tal ist wie ein Labor für Windforscher, insbesondere des Phänomens des Tal- und Bergwindes. Der Talwind entsteht üblicherweise in langgezogenen Tälern. Gegeben durch die grössere und im Tagesverlauf frühzeitigere Flächenbestrahlung an den oberen Talflanken erwärmt sich die Erdoberfläche am Vormittag in den Tälern schneller als im Flachland, bzw. ab dem Talausgang. Gegeben durch das geringer zu erwärmende Luftvolumen und durch die grössere Fläche steigt die Luftmasse im Sinne des thermischen Aufstiegs im Tal schneller an, was zu einem tiefen bodennahen Luftdruck führt. Dieser Druck will kompensiert werden. Dadurch entsteht ein Sog, wodurch die relativ dazu im Tief- bzw. Flachland vorherrschenden Hochdrucksysteme die überflüssigen Luftmassen gegen den Tiefdruckbereich entsenden. Im Gandakital führt dies zu straken Winden, die vom unteren Tal her gegen das tibetische Plateau ziehen und üblicherweise zwischen 10.00 Uhr und Mittag ihren Anfang nehmen.

Auch die Felder sind von hohen Mauern umgeben, gebaut aus runden Flusssteinen und Lehm. Über Steinplatten führen enge Pfade zwischen den Häusern hindurch, unter dem Chörten (tibetische Bezeichung der Stupas) des Dorfes hindurch entlang einer langen Mani-Mauer, gesäumt mit Gebetsmühlen, die wir natürlich allesamt in Bewegung bringen. Der Yak-Donalds, welcher erwartungsgemäss Yak-Burger serviert, lässt uns etwas schmunzeln. Am Dorfende finden wir das Applebee’s, welches wunderbaren Kaffee serviert und zudem eine fantastische Aussicht auf das weitere Kali Gandhaki Tal zu bieten hat.

wonderful place on earth.. we’re looking foreward to hike through the Transhimalaya!

Die Rinder und Kälber laufen wie überall in Indien und Nepal frei herum, währenddem die Ziegen in einem Teil des Innenhofs openair eingesperrt sind. Im New Annapurna Hotel schlafen wir nachts, da wir nicht sicher sind, ob unser Zelt genug aerodynamisch wäre, um diesem Wind Stand halten zu können.

[See image gallery at tierra-safiri.com]

von Kagbeni nack Chuksang bis nach Chele

bezaubernde Farbkontraste, grün-leuchtende Gersten- und Buchweizenfelder vor wüstenartigen Berghängen, rauschender Kali Gandaki als Lebensquelle für diesen trockenen Flecken Erde

[12. Mai 2016 – Day 3]

Nach Frenchtoast traten wir vor unser Guesthouse, frische, reine Luft stieg uns in die Nasen. Noch war es windstill. Wieder gingen wir der langen Dorfmauer entlang, vorbei an den vielen, unterschiedlichen Gebetsmühlen. Noch etwas in uns gekehrt vom tiefen Schlaf drehten wir diese wie in Trance.
Überrascht waren wir von der Tatsache, dass ein Track, befahrbar von Jeeps und von Bussen nepalesischer Art, bereits Jomsom mit Lo Manthang und weiter mit der tibetischen Grenze verbindet. Wir wussten, dass dies kommen würde und deshalb wollten wir unbedingt noch vorher nach Mustang. Jetzt waren wir zu spät. Doch wir waren uns sicher, dass dieses Tal trotzdem noch viel bieten und für uns einige Entdeckungen bereithalten würde. Bereits dieser erste Wandertag sollte uns nicht enttäuschen. Wir wanderten am breiten Flussbett an der rechten Seite entlang, genossen die wunderbaren Temperaturen. Im Sediementgestein war ein breiter Pfad eingekerbt, welchem wir folgten. Die bizarren, eindrücklichen Gesteinsformationen waren völlig andersartig, wohin man seinen Blick zuwandte. Made by wind and rain! Wolken zogen über uns hindurch und hinterliessen ein wandelndes Muster an den Berghängen. Je nach Lichtintensität erstrahlten die Felsen in anderen Farben. Wir betrachteten nicht eine starre Landschaft, nein, durch das Lichtspiel schienen sich die eigenartigen Türme, wellenartigen Gesteinsschichten und die tiefen Canyons zu bewegen, verschwanden im Schatten, um im nächsten Augenblick wieder in den Vordergrund zu treten.

Die Erdoberfläche wird in diesem Gebiet von der Winderosion, aber vor allem auch massgebend durch die seltenen Niederschläge in Form von Regen und bescheidenem Schneefall im Winter geprägt. Aus der Nähe betrachtet entdecken wir, dass der flüssig werdende Lehm in Kontakt mit Wasser fliesst – die Erde formt somit diese Strukturen aus.

Im Dorf Chuksang war in der Küche des Guesthouses, wo wir zu essen gedachten, ein übler Streit zwischen zwei Frauen im Gange. Auch unsere Präsenz mochte sie nicht davon abzubringen. Fried Rice und Dal Baht schmeckten trotzdem sehr gut.

Nachmittags folgten wir 45 Minuten der „Road“ entlang des Kali Gandacki, überquerten das Kieselstein-Flussbett über eine Brücke, was sich als kleine Herausforderung entpuppte. Nachmittags bliess der Wind ohne Erbarmen, die Böen waren tükisch und man musste allseits parat sein, um sich auf den Beinen halten zu können. Vormittags hatte uns der Wind bereits einen Streich gespielt. Graeme’s Hut war durch eine Böe weggeblasen worden, kam 1-2 Mal auf dem Boden auf, bevor er in der tiefen Schlucht verschwunden war. Doch wir hatten nicht aufgegeben, spurteten um die Kurve und blickten gespannt nach unten. Der Hut war ungefähr 10 Meter tiefer unten, fliegend.. nachdem dieser von einer nächsten, kräftigen Windböe wieder den Canyon nach oben geblasen wurde und ihn wieder packen konnten, mussten wir uns vor Lachen die Bäuche festhalten.

Nach einem kurzen Aufstieg kamen wir bereits im Dorf Chele an. Von der Terrasse des Guesthouses überraschte uns ein bezaubernder Blick, wohin man auch schaute. Wir machten es uns bequem und plauderten den ganzen Nachmittag, die Szenerie stets im Blick.

impressive contrasts of colours, structures, live & death materials

Bei einem abendlichen Gang durchs Dorf wehte der Wind erstmals kalt und wir packten unsere Mützen aus. Tief hatte sich der zurzeit zahme Kali Gandaki durch den Fels gefressen – ein beeindruckender Canyon war zurückgeblieben. Wir erinnerten uns erstmals daran, im Transhimalaya unterwegs zu sein. Dem Ort, wo sich Wasser mit all seiner Kraft einen Weg durch das unendlich grosse Gebirge gesucht hatte. In Mustang waren wir nun im Regenschatten des Himalaya unterwegs.

In der Stube für die Gäste genossen wir frische steamed und fried Momo’s – mit Gemüse gefüllte, ursprünglich tibetische Teigtaschen mit einer hausgemachten, scharfen Sauce.

[See image gallery at tierra-safiri.com]

Besuch bei einem Höhlenmönch

Chele –Samar –Chungsi Cave – Syangboche

[13. Mai 2016 – Day 4]

Ein abwechslungsreicher, strenger und amüsanter Wandertag über wilde Pfade und hinab in einen tiefen Canyon erwartet uns heute. Über Pässe, durch Täler wie auf dem Mond, vorbei an Felsgeistern, die wir beim Vorbeigehen respektvoll mit gefalteten Händen und „Tashi delek“ grüssen. Weit über unseren Köpfen befinden sich unzählige „Caves“, die zu unterschiedlichen Zwecken genutzt werden wie Meditation von den Mönchen oder als Begräbnisstätte – es wurden jahrtausendalte Schädel gefunden. Die „Höhlen“ wurden in schwindelerregenden Höhen gegraben – sie sind oft der einzige Beweis, dass diese Gegend bereits vor mehreren hundert Jahren bereits bewohnt waren.

In Samar essen wir bei einer Tibeterin in traditioneller Kleidung und wunderschönen, tibetischen Gesichtszügen mit langen tiefschwarzen Haaren. Die überaus saubere und ordentliche Küche beeindruckt uns. Da wir erst 2.5h unterwegs waren, assen wir nur eine Gemüse-Thukpa, eine tibetische Nudelsuppe.

Statt der „Road“ folgend zweigen wir einmal mehr auf einen Umweg ab. Nach einem Pass über einen Gebirgskamm (von denen gibt es hier so einige) und Marsch abwärts durch ein weiteres Mondtal kommen wir nach einem weiteren, kurzen aber nahrhaften Anstieg zu einem Cave, in welche die Dorfbevölkerung von Syanboche ein Kloster (Chungsi Cave) errichtet hat. Ujjwal meint, er habe hier noch nie einen Mönch angetroffen und dass deshalb die Türen meist verschlossen seien. Zu unserer Überraschung ist die Holztür halb offen, durch welche wir eintreten und uns vorsichtig umsehen. In einem kleinen Innenhof ist vor einem Regal mit Kochutensilien eine stoffige, schmutzige Yogamatte ausgelegt, davor stehen moderne Jogging-Schuhe. Plötzlich begrüsst uns ein junger Mönch mit einem breiten scheuen Lächeln, von einem Balkon aus. Er kommt sofort zu uns runter und will, wie alle Menschen in diesem Kulturkreis sofort wissen, von wo wir kommen und wohin wir gehen. Er sprach fliessend Englisch und war überaus erfreut über den unangemeldeten Besuch aus Europa, Australien und Nepal. Der Mönch war als tibetischer Flüchtling nach Bhutan gekommen, später nach Nepal migriert. Für ein paar Jahre hatte er in Australien gelebt, in Interlaken war er auch schon. Tief beeindruckt waren wir, wie das Tagesprogramm des Höhlenmönchs aussah. Von 3-6.00 Uhr und von 18-21.00 Uhr meditierte er, allein in dieser Höhle, weit und breit kein Mensch. Kaum jemand von uns vier hätte diese Einsamkeit und Abgeschiedenheit für länger als eine Woche ausgehalten – ausser Ujjwal vielleicht. Gemäss der buddhistischen Kultur wird dem Kloster erst Leben eingehaucht oder Spiritualität verliehen, wenn es von einem Mönch bewohnt wird. Als Gegenleistung bekommt er regelmässig Besuch von den Dorfbewohnern von Syanboche, die ihm Essen und Kleidung bringen. Eine wunderschöne Symbiose, wie wir finden! Er lässt uns fast nicht mehr weiter ziehen…

Spät kommen wir in Syanboche an. In unserem Guesthouse ist eine „Purification-Ceremony“ – eine spirituelle Hausreinigung im Gange, welcher wir kurz beiwohnen dürfen. Mönche sitzen im Lotussitz und brummen zusammen ihre Gebete, trinken ab und zu vom Buttertee, der ihnen im Übermass jeweils sofort wieder in die Tassen vor ihnen nachgeschenkt wird. Dämonen sollen damit vertrieben werden, dem Haus Glück, Einkommen und Segen bringen.

[See image gallery at tierra-safiri.com]

Die längste Mani-Wall voller Dämonen-Eingeweiden und ein blutiger Fels

Syangboche –Ghami – Dhakmar

[14. Mai 2016 – Day 5]

Auch wenn der Weg uns heute ganztags der trotzdem noch abenteuerlichen Kiesstrasse entlang führt, kommen wir so an Dörfern vorbei, wo sich das Leben abspielt. Wir geniessen den Small-Talk mit den Menschen, betrachten uns gegenseitig mit grossen Augen. Diese Begegnungen möchten wir nicht missen, da wir immer wieder etwas über die Menschen hier erfahren. Natürlich ist Ujjwal unser Vermittler, ohne ihn wäre dies viel schwieriger. In Jaite lockt uns ein „Illy-Coffee-Plakat“ in ein Haus. Die Kaffeemaschine ist leider nicht in Betrieb, den Organic Himlayan Coffee geniessen wir trotzdem.
Auf dem Nyi-La, dem Pass, brauchen wir einige Zeit, bis das „Pass-Foto“ im Kasten ist. Denn der Wind bläst uns stark um die Ohren und 10 Sekunden müssen reichen, um von der selbstauslösenden Kamera runter und dann hinauf zum Rest des Teams zu spurten. Als wir es endlich geschafft haben, ist die Freude umso grösser.
Ghami ist ein wunderprächtiges, idyllisches Dorf, welches in bunten Farben erscheint, einem Chörten, dessen Augen uns zu verfolgen scheinen, einer Mani-Mauer und Gebetstrommeln, die wir beim Vorbeigehen in Schwung bringen. Gerne wären wir hier länger geblieben, über Nacht, doch wir hatten im Sinn, noch nach Dhakmar zu kommen. Zwischen Dhakmar und Ghami ist zuerst, und an diesem wie jedem Tage wiederholend, eine tiefe Schlucht zu überwinden. Steil geht’s jeweils runter in den meist ausgetrockneten Bachlauf um auf der anderen Seite wieder im losen Geröll hoch zu steigen. Auf einer gegen Nordosten hin aufsteigenden Fläche steht dann die längste Mani-Wall von Upper Mustang.

Die Legende der längsten Mani-Wall von Mustang

In Tibet versuchte man den Samya-Gompa (Kloster) zu bauen. Doch die tags ausgeführten Bauarbeiten wurden jede Nacht von neuem wieder zerstört. Lamas träumten, dass ein bekannter Guru aus Indien das Problem lösen könnte. Dieser folgte der Einladung der Mönche nach Tibet. Auf seiner Reise kämpfte er mit seinen magischen Kräften gegen die Dämonen, als er endlich den Ort in Tibet erreichte, wo Samya-Gompa errichtet hätte werden sollen. Dort realisierte er, dass die Kräfte der Dämonen der Grund für die Zerstrung war. Er empfahl, zuerst ein Koster an dem Ort zu errichten, wo er ein Dämon getötet hatte – Ghar Gompa in Mustang. Erst danach konnte man ein Kloster – den Samya-Gompa in Tiebet erbauen. Deshalb findet man das älteste Kloster des tibetischen Buddhismus in Mustang – Lo Ghyekar Gompa – erbaut im 8. Jahrhundert, erst danach wurde Samya-Gompa errichtet. In dieser längsten Mani-Wall von Mustang sollen die Eingeweiden der getöteten Dämonen begraben worden sein. Die je nach Licht rot leuchtende Felsen bei Dakhmar seien beim Kampf mit dem Blut der Dämonen rot gefärbt worden sein.

Sie ist gegen Tibet ausgerichtet und rund 300m lang. Die Mauer ist in den für Mustang bestehenden Naturfarben angemalt. Gelb-weiss-rostrot. Die Route drehte gegen Nordwesten und wir sahen bereits von weitem die wunderbar in der Abendsonne leuchtenden roten, turmartigen Felsen. Das Farbspiel war ausserordentlich, vielfältig und unwahrscheinlich andersartig.

Im Banne dessen, den Blick kaum davon abgewandt, stiegen wir entlang des Dhakmar Khola hoch. Bei einer Bachtiefe mit gar leicht grünlicher Wiese grasten rund 50 Pferde, ohne Zaun – aber wo sonst wollten sie hin in dieser ansonsten wüstenartigen Landschaft. Wir gelangten nach Dhkamar, einem für hier nicht typischen, ausgesprochen langgezogenem Dorf. Ganz oben im Dorf fanden wir unsere Unterkunft, sehr schlicht, dunkle Küche mit irrsinnig viel Rauch beim Kochen. Weil wir das Zelt dabei hatten, fanden wir heute einen wunderbaren Platz direkt unterhalb der blutigen Felsen, aber mit sicherer Distanz dazu. Beim Zeltaufbau leuchtete der Hintergrund in der Form dieser Felsen wie ein dunkelroter Sonnenuntergang.

Das Essen war gut, auch wenn die Kochbedingungen wirklich marginal sind. Doch Subin dirigierte die Lopa Frau gekonnt und wachte über dem Kochen der Speisen für uns, damit unsere sensiblen Mägen nicht zu Schaden kamen.

Lopa und Upper Mustang
Mustang war ein Königreich im Himalaya. Es liegt zwischen den nepalesischen Distrikten Manang, Myagdi und Dolpo und grenzt im Norden an Tibet. Mustang umfasst über 2500Km² und liegt über 2500m bis hin zu etwas mehr als 6000m über Meer. Das Königreich wurde um 1400 durch den König Ame Pal gegründet und von Mustang, so beschreiben es die lokalen religiösen Sagen, ging erst der tibetische Buddhismus aus. Die Lopa schreiben Padmasambhava (Guru Rimboche) zu, dass er das Tal durch einen Kampf gegen die Dämonen befreit hatte, erst dann war es ihnen möglich, dass Kloster Ghar Gumpa oberhalb von Marang und Tsarang, zu bauen. Das Kloster soll im 7Jh. erbaut worden und damit eines der ältesten überhaupt sein. Die Bezeichnung für die Landesbewohner von  Mustang und Lo Manthang (Lo), der Haupt- und Regierungsstadt vom Königreich Mustang lautet Lopa. Die Lopa stehen in Sprache und Religion den Tibetern nahe. Die Sprache, auch Lowa genannt, bildet einen tibetischen Dialekt, der allerdings nur so verschieden ist, dass sie sich mit den Tibetern verständigen können. Die Sprache wird von rund 7.500 Menschen gesprochen. In Upper Mustang leben rund 6000 Einwohner in rund 32 Siedlungen. Das Gebiet war zu Zeiten des tibetischen Widerstandes für viele Khampa-Kämpfer (Khampas haben den Widerstand gegen die Volksrepublik China massgeblich geprägt) ein Fluchtort. Wegen sehr schwierigen Wetterbedingungen im Winterhalbjahr haben viele Lopa heutzutage meist eine Zweitresidenz. Oft entweder in Pokhara oder Kathmandu.

Das Königreich wurde Ende des 18. Jahrhunderts durch Nepal annektiert, blieb aber bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts autonomes Territorium. Durch die Besetzung Tibets durch die Volksrepublik China sank die Bedeutung der Handelsroute zwischen Tibet und Nepal, weil es den Tibetern nicht mehr gestattet war, diese Grenze zu überqueren. Damit büsste das Königreich seine Autonomie ein und wurde in den Bundesstaat Mustang einverleibt (Verwaltungsort ist heute Jomsom). Der König Jigme Palbar Bista, Thronfolger von Ama Pal in der 25. Generation geniesst bis heute hohes Ansehen und verfügt über Entscheidungsmacht, weil die Bevölkerung diese einfordert. Der mittlerweile sehr alte König lebt heute aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in Lo Manthang.

 
[See image gallery at tierra-safiri.com]

über sieben Pässe zum langersehnten Lo Manthang

Dkakmar –Ghar Gompa –Lo Manthang

[15. Mai 2016 – Day 6]

Heute würden wir Lo Manthang, diesen mystischen Ort zuoberst in Mustang erreichen. Deshalb starteten wir mit viel Enthusiasmus. Dies war auch von Nöten, den bereits als „Morgenturnen“ stieg der Weg steil in eine schuttige Flanke, dessen Haupt spitzig zum Himmel ragende Türme sind. Wir zogen stetig hoch und bald mal hatten wir eine unwahrscheinliche Sicht auf die Annapurnakette. Annapurna I ragt in der Mitte von zig Eisriesen heraus, davor der Tilicho Peak und rechts daneben der sehr formschöne Nilgiri North mit seinen gigantischen Nordwänden.

Full of enthusiasm today, because in the evening we will reach Lo Manthang, the capital of the kingdom of Mustang

Wir kamen auf die Anhöhe, auf welcher uns die Sonne direkt ins Gesicht schien, streiften weiter auf gutem Wege und gelangten leicht erhöht auf den Nui La Pass auf 4042m. Dort sahen wir nicht Lo Manthang, dafür aber ein weiteres tiefes Tal, dass uns von einem weiteren hohen Pass von Lo Manthang trennte. Unten im Oberbereich des Tals liegt das alte Kloster Ghar Gompa, oberhalb der Dörfer Marang und Tsarang. Die Dörfer sind jeweils von weitem erkennbar, denn ihre Bewirtschaftungsflächen sind zu dieser Jahreszeit in frisches, saftiges Grün gedünkt. Der Anbau der Lopa beschränkt sich vor allem auf Barley (Gerste), Wheat (Weizen), später in der Saison Buckwheat (Buchweizen), Kartoffeln und andere Gemüse wie Spinat, Bohnen, Retich und Kohlgewächse. Im Ghar Gompa essen wir nach dem Besuch des Klosters selber eine Thukpa (tibetische Nudelsuppe) und schauen den vielen Lopa zu, wie sie auf dem Klosterplatz den etwas maroden Lunga abmontieren, ein „Pfosten“ behängt mit vielen Gebetsfahnen. Gespannt folgen wir dem amüsanten Schauspiel, bei dem auf allen Dächern rund herum Männer stehen, ein gespanntes Seil zum ca. 6m hohen Holzstamm in der Hand und eine Gruppe von Männern, die am Boden langsam den Lunga auffangen. Die Kommunikation funktioniert mässig gut; zeitweise hält fast niemand mehr am Pfosten fest, da jeder etwas gestikuliert und Anweisungen zum Abbau gibt.

Danach steigen wir in einen weiteren, tief eingekerbten Bachlauf und danach in einem kleinen Tal hoch auf den höchsten Punkt unserer Reise. Auf dem Chogo La 4280m weht der Mustang-Wind mit aller Kraft. Längst haben wir uns daran gewöhnt – mehr oder weniger. Zwischen 10- 12h kommt er jeden Tag verlässlich schleichend daher und begleitet einem dann für den Rest des Tages. Der aufgewirbelte Sand in dieser hochgelegenen Wüste dringt in Augen, Nase und Mund – die extreme Trockenheit macht uns manchmal etwas zu schaffen.

Chogo La 4280m – the highest point of our way to Lo Manthang

Wandernd unterwegs bleibt viel Zeit zum reden. Unsere Fragen zu Naturphänomenen, Anbau von Kulturpflanzen in einer Wüste, Religion, Kultur, Lebensweisen der Lo, Buddhismus, Legenden, historische Hintergründe der Region, Geographie, Geologie, Sozialstrukturen der Tibeter… Ujjwal hat fast auf jede Frage eine passende Antwort. Bei seinen Ausführungen schnappe ich eine interessante Aussage von ihm auf:

„You can’t separate the religion, culture and nature to appreciate Upper Mustang!“
(Ujjwal Tiwari)

Je länger wir darüber nachdenken, desto besser verstehen wir diese tiefgründige Aussage.

Gespannt wie ein Pfeilbogen ist Lo Manthang immer noch nicht im Blickfeld. Erst nach einer weiteren Stunde, wieder auf einen Rücken hochgestiegen, finden wir uns auf einem weitsichtigen Punkt und können Lo Manthang erspähen. Langsam aber sicher fühlen wir uns als Bestreiter eines Bergmarathons. Eine weitere Marschstunde trennt uns noch immer von Lo.

Und dann sind wir endlich da, nach 6 Tagesmärschen. Lo Manthang ist eine befestigte Stadt rund um 3 Kloster und einen hohen Palast gebaut. Der über 600 Jahre alte Palast ist fünfstöckig und damit aus der Kleinstadt herausragend. Die Wege durch die Strasse sind zum Teil äusserst schmal, was eine sonderbare Stimmung aufkommen lässt. Die Stallungen für die Ziegen und Pferde sind in der Regel im Untergeschoss der Häuser. Damit entsteht ein morgendlicher und abendlicher Viehumzug durch die engen Gassen. Bereits nach Ankunft machten wir uns auf eine erste Erkundungstour durch die Strassen Lo Manthangs. Das Städtchen besitzt nur etwas mehr als 500 Einwohner und ist aber kulturelles Zentrum von Mustang. Wir geniessen das Umherflanieren in den engen Gassen und damit im Schutze des Windes.

[See image gallery at tierra-safiri.com]

Lo Manthang

Lo Manthang around – Monasteries (Klöster)

[16. Mai 2016 – Day 7]

In Lo Mantang schlafen wir erstmals ein bisschen länger, jedenfalls bis die Sonne das aride Terrain etwas erwärmt. Der Morgen ist jeweils kühl, nie aber sehr kalt. Meist ist es windstill und die doch starke Sonne vermag die Erdoberfläche meist schnell zu erwärmen. Nach einem leckeren Kaffee aus der Illy-Kaffeemaschine (leider ein bisschen CO2-beladen, da sie für deren Betrieb den Dieselgenerator in Betrieb nehmen müssen) und Omelette ziehen wir in die Stadt, die wir via das sich im Nordosten befindende Maingate betreten. Gegen rechts durch ein paar Gassen und enge Gänge erreichten wir zuerst das Jampa Gonpa (Kloster). Es ist das höchste Kloster in Lo Mantang und wurde im 14 Jh. zur Gründungszeit des Königreichs erbaut. Die inneren Wände sind Abbild eines riesigen und vielfältigen tantrischen Mandalas. In der Mitte sitzt Jampa Chenp, ein rund 5m hoher Buddha (ein Zukunftsbuddha) in einer meditativen Pose. Der Buddha sitzt im eigentlichen Sinne im unteren Stockwerk, dass aber nicht betreten wird und reicht in seiner Grösse weit hoch bis unter das Dach der hoch gebauten zweiten Etage. Seine Gesamtdimension beträgt rund 10m in der Höhe und ca. 3m in seiner Breite. Der Raum ist ansonsten finster und die tantrischen Mandalas sind an den Innenwänden durchwegs als Wandmalereien sichtbar, jedenfalls wenn man die Taschenlampe verwendet. 

Danach wechseln wir zum Thupchen Gonpa, welchen man über eine Treppe gegen unten erreicht. Seine Wände wurden in einem Erdbeben im 17Jh. und ebenfalls im Erdbeben des letzten Jahres (2015) verunstaltet. Renovationsarbeiten sind seit mehreren Jahren im Gang. Ein grosser Teil der Rennovation wird durch die American Himalayan Foundation unterstützt. Man hat sich zum Ziel gesetzt, den sehr gläubigen Lopa ihren religiösen Lebensraum wieder zurückzugeben, ohne den Einbezug streng wissenschaftlicher Restauration durch Restauratoren und Wissenschaftler. Dies hätte schlicht und einfach zu viel Zeit weggenommen. Zeit, die den Lopa für die Gestaltung ihrer täglichen spirituellen Zeremonien fehlen würde. Die Wandmalereien sind aus Naturfarben, Gold und Silber. Heute werden die Farben als Rohmaterial (Stein, Korallen) im Ausland gekauft und im Kloster selber hergestellt. Die Steine, oftmals sehr reine Steine ohne viel Fremdstoffe, werden im Kloster selbst gemahlen und zu Farbe verarbeitet. Thupchen Gonpa stellt das religiöse Zentrum der Lopa dar, wo viele Prozessionen und Feste durchgeführt werden. Durch dessen grosse Halle können fast alle Lopa von Lo Manthang gleichzeitig teilnehmen.

Danach erreichten wir ganz im Norden, in der nordöstlichen Ecke der Stadt die Mönchsschule, wo junge Mönche in tibetisch/nepali/englisch und den ansonsten üblichen Fächern unterrichtet werden. Daneben steht das vergleichsweise kleine Kloster Dragkar-Thegchen Ling Gonpa. Dieses wurde im 13Jh. erbaut, allerdings nach einem starken Erdbeben und einem Vollbrand zerstört. Einzig die göttlichen Wesen (Statuen) konnten geretet werden und stehen im danach neu gebauten Chode Gonpa. Der Raum ist klein und nur vielleicht 20-30 Mönche können hierin ihre Schrifttafeln in lautem „Geraune“ ablesen und damit die buddhistische Lehre verinnerlichen.

Wir streifen den Rest vom Tag durch die Stadt und ausserhalb herum. Die Lopas sind nicht sehr kommunikativ und tagsdurch – vor allem die Frauen  – auf den Feldern. In dieser Jahreszeit sind die Gewächse oben in Lo Manthang noch ganz klein. Die Bewässerungssteuerung ist das grosse Anliegen der Lopas im Frühjahr. Ein ausgeklügeltes Bewässerungsverteilungssystem gewährt ihnen in Abhängigkeit von verschiedenen Zeiten den Zugang zu Wasser auf ihren Feldern.

Aus einer Lehmhütte dringt tibetische Musik nach draussen. Am nordöstlichen Dorfeingang von Lo Manthang wurden zwei neue Gebetsmühlen montiert – Grund genug, um das gebührend zu feiern. Wir wagen einen Blick nach drinnen…

[See image gallery at tierra-safiri.com]

Sam Dzong – ein Dorf ist umgezogen

Lo Manthang – Choser

[17. Mai 2016 – Day 8]

Choser ist eine Gemeinde, die mehrere Dörfer einschliesst und befindet sich nordöstlich von Lo Manthang. Es liegt auf dem Weg, der an die tibetische Grenze führt. Choser besitzt als quasi letzter Durchgangsort vor der Grenze zu Tibet mehrere Sehenswürdigkeiten. Zudem vereint es verschiedene Flüsse im Oberlauf des Kali Gandaki. Man erreicht Choser, wenn man dem Nhichung Khola folgt, eine breit auserodierte, aber flach abfallende Talsenke führt Richtung Osten, dann nach Norden. Der Bach führt relativ viel Wasser, welches je nach Jahreszeit weisslich verfärbt ist. Die Landschaft ist ansonsten geprägt von abgerundeten weissen Garaniten in wüstenartiger, sandiger Landschaft. Auch hier oben im Tal ist der Nachmittagswind ein sehr prägendes Element.

Wir erreichen Choser nach rund 2 Stunden gemütlichen Gehens und sehen dorfeingangs einen farbigen Chörten mit einer mittellangen Mauer. Wo sich das Tal entzweiet, gehen wir rechts gegen Osten und erreichen eine Ansammlung von Häusern mit vielen Caves (Höhlen) oberhalb im farbigen Felsen. Bei einem lokalen Dorfladen trinken wir einen Chai und werden dabei aufmerksam, wie uns eine Hand voll kleine Knöpfe mit gefalteten Händen „Tashi delek“ zurufen. Tashi delek ist ein tibetischer Gruss, heisst auch so viel wie „viel Glück“ oder „möge es dir wohlergehen“. Ich (Sarah) nähere mich, folge ihnen in den Innenhof des Kindergartens. Die 3 Kindergärtnerinnen sind überaus bemüht, die Wildfänge im Griff zu haben. Mit Händen und Füssen kommunizieren wir miteinander – sie sind sehr erstaunt, dass ich in meinem Alter noch keine eigenen Kinder habe. Sie geben mir ausserdem zu verstehen, dass sie gerne ihre Haut mit meiner tauschen möchten. Obwohl wir ungefähr im selben Alter sind, hat Sonne, Wind und Kälte ihre Spuren in ihren Gesichtern hinterlassen. Dunkle, furchige Haut mit roten Wangen – im Kontrast funkeln ihre weissen Zähne. Gespannt schaue ich dem Treiben der aktiven Kinder zu. Sie tragen schmutzige Kleider, der Sand bleibt rund um die Rotznasen kleben. Nach einer Kennenlernphase wage ich die Kamera auf sie zu richten und mache ein paar Schnappschüsse. Einmal mehr geht mir auf dieser Reise durch den Kopf, wie unterschiedlich unsere beiden Welten sind und wie unglaublich hart ein Menschenleben hier auf 4000m Höhe sich präsentiert. Unter den harten klimatischen Bedingungen, wo Brennmaterialien zum Kochen und gleichzeitig heizen ein kostbares Gut ist und der Natur nur eine bescheidene Ernte abgeronnen werden kann. 

Als ich mich mit ebenfalls gefalteten Händen verabschiede, fragen mich die jungen Frauen für etwas Geld. Ich gebe ihnen einen kleinen Batzen. Noch als wir beim Chai (speziell zubereiteter Tee mit kleinen runden Kügelchen, Milch und einem Teebeutel aus asiatischer Würzmischung) sitzen, kauft eine der Kindergärtnerinnen 50 Eier im Dorfladen. Einen sinnvollen Einsatz, wie wir finden. Gegeben durch die klimatischen Gegebenheiten stecken in der produzierten Nahrung nur wenige Nährstoffe. Mangelernährung ist sicher ein latentes Problem und deshalb sind Eier wohl eine sinnvolle Proteinquelle für die Kleinen.

They were calling „tashy delek“ to invite us for a short visit..

Die Frauen sind überaus herzlich, bedanken sich mit fast unheimlicher Freude auf diese kleine Geste hin. Wir verlassen den Ort und steigen dem Bachbett des Gheiche Khola entlang hoch entgegen der tibetischen Grenze. Nur unweit vom Dorf steigen wir auf eine Fläche ähnlich einem Fussballfeld und erreichen etwas darüber liegend die Niphu Caves. Dort erwartet uns bereits ein Mann, der uns Zugang zu den Höhlen gibt, hoch oben in den Felsen, die wir mittels einer Treppe erreichen. Die Niphu Caves sind in den annähernd losen Molasse-ähnlichen Felsburgen erbaut und sind zwischen 600-400 Jahre alt. Dieses Exemplar, einer allmählich in den Fels gemeisselten Stadt, ist siebenstöckig und besitzt mehr als 80 Räume. Hier lebten einst „Höhlenmenschen“. Aus den verschiedenen Räumen ist klar ersichtlich, dass darin gekocht, geschlafen und gewaschen wurde. Die einzelnen Etagen sind heute mit Holzleitern miteinander verbunden, früher stiegen die Menschen mitmasslich im teils losen Schotter hoch und wieder runter, ein nicht ganz ungefährlicher Wohnort.

Wir laufen zurück und queren das Bachbett zum farbigen Garphu-Monastrie, dass gemäss den Mönchen im 13. Jahrhundert erbaut wurde. Die Literatur von Ujwall meinte zwar, dass die Erbauung im 18 Jh statt fand. Das Kloster steht auf einem sehr wackeligen Untergrund und ist auch mit einer Höhle verbunden. Darunter befindet sich eine Mönchsschule. Nach dem Besuch stiegen wir um die Felsen gegen Norden zu und erreichten das Niphu Monasterie, wo einige Frauen mit grossen Körben Granite abtransportierten. Das Niphu Kloster wurde im 15. Jahrhundert gebaut.

Sam Dzong

Bereits am Morgen hatten wir auf die andere Talseite nach Sam Dzong gespäht und waren erstaunt, dass wir keine Menschen sahen und der Ort offensichtlich unbewohnt war. Die Felder davor waren nicht angebaut. Dies besorgte mich zutiefst und ich liess nicht locker, auf dem Rückweg dort vorbei zu gehen. 

the houses of the village Sam Dzong on the new place

Durch den Schweizer Fotografen Manuel Bauer waren wir auf das Schicksal von Sam Dzong aufmerksam geworden. Manuel Bauer ist ein ausgezeichneter Fotojournalist. Nicht nur seine eindrücklichen und ästhetischen Fotografien packen einem, vor allem auch die Geschichten, die damit verknüpft sind. Sei es die Flucht tibetischer Kinder über 6000m hohe Pässe nach Nepal oder eben die Geschichte von Sam Dzong. Die Sam Dzongas sind Klimaflüchtliche. 

Der Dorfälteste hat eine interessante Erklärung für die klimatische Veränderung der letzten 30 Jahre und liegt damit gar nicht so falsch: „Die Menschen sind schuld. Sie gehen zu nahe an die Quellen und roden die Sträucher. Das ärgert die Geister der Quellen und sie lassen sie austrocknen.“ Ja, die Menschen sind schuld! Natürlich hat der Dorfälteste keine Kenntnis darüber, dass es am anderen Ende der Welt Industriestaaten gibt, die einen Lebensstil an den Tag legen, welcher an ganz anderen Ecken der Erde empfindliche Auswirkungen hat.  Kulturen wie jene der Sam Dzongas, die sich in marginalen Lebensräumen angesiedelt hatte, bekommen dies naturgemäss als erste zu spüren.

Keine Menschenseele im Dorf. Wir gehen von Haus zu Haus und drücken bei jedem unsere Nasen an die Fenster. Beinahe schon aufgegeben, öffnet sich beim einen Haus plötzlich ein Fenster. Überrascht gehen wir darauf zu und Ujjwal übersetzt die Fragen, die ich ihm aufgeregt ununterbrochen stelle. Sie berichten uns, dass sie in Abwechslung mit den anderen Familien hier eine Woche die neuen Häuser bewachen. Die Häuser wären zwar bewohnbar, doch ist die Bewässerung der Felder noch immer nicht gelöst und die von Findlingen gesäuberten Flächen konnten noch nicht bebaut werden. Aber nächsten Frühling würde alle hier her ziehen. Dies beruhigt unsere Sorge um das Projekt und wir werden zu einem Tee eingeladen. Wir setzen uns im Lotussitz auf die Matten am Boden und lassen uns von ihren Geschichten bereichern. Die Frau feuert den Ofen in der Hausmitte ein, mit einem langen Rohr pustet sie ihren Sauerstoff immer wieder in den Ofen, bis der Raum voller Rauch ist, und die intensiven, ätherischen Öle der getrockneten Sträucher uns zum weinen bringen. Wir müssen uns etwas im Zaum halten, damit wir nicht laut drauflos lachen und womöglich einen respektlosen Eindruck hinterlassen. Gerne machen wir eine kleine Hausführung – neben der Küche und dem Eingangsraum, der wohl auch als Vorratskammer dienen wird, steigen wir über eine Holzleiter auf das Dach. Wie überall im tibetischen Kulturraum sind die Dächer Flach, da es auch auf der tibetischen Hochebene kaum Niederschlag gibt und auch im Winter nicht meterweise Schnee fällt. Auf dieser zusätzlichen Fläche werden Sträucher und Dung der Tiere getrocknet, ebenfalls später die Ernte. 

drinking a tea with a family in Sam Dzong

Bis das Teewasser gekocht ist, vergeht bestimmt eine Stunde. Aber wir werden mit Reispopcorn verköstigt und die Dankbarkeit unseres Besuchs und der Unterstützung aus der Schweiz wegen ist überaus gross. Herzlich und selbstverständlich werden wir bewirtschaftet und ein grosser, herzzerreisender Dank mit gefalteten Händen kommt uns entgegen, als der Tee endlich serviert wird. Wir hoffen sehr, dass die Siedlung bewohnbar, bzw. die Bewässerungsanlage bald möglichst gebaut wird, dass die Bewohner von Sam Dzong und vor allem die jüngste Generation ihr Leben da weiterführen können, mit dem Segen von Manuel Bauer und dem König von Mustang. 

Links zu Sam Dzong:
aktueller Dok auf SRF: die Weltverbesserer mit Manuel Bauer, dessen humanitäres Projekt verfolgt wird – sehr empfehlenswert!

http://www.srf.ch/sendungen/weltverbesserer/die-weltverbesserer/die-weltverbesserer-folge-1

http://samdzong.org/

http://www.greenpeace.org/switzerland/de/News_Stories/Newsblog/fotoausstellung-manuelbauer/blog/54434/

[See image gallery at tierra-safiri.com]

Abschied von Lo Manthang, Marsch nach Yara

eine Höhenwanderung mit einem Gipfel, ein steiler und staubiger Abstieg nach Dhi und ein Wiederaufstieg in einem Trockental in eine weitere Oase

[18. Mai 2016 – Day 9]

Heute war es an der Zeit, Lo Manthang wieder zu verlassen. Unsere Route sah vor, das tiefer gelegenen Lo Manthang Richtung Udi Danda, also mehr oder weniger südwärts, aber in die Höhe zu verlassen. Bereits nach der Durchquerung des Flusses Dokpola Khola stiegen wir hoch, entlang einer gut ausgetretenen Route auf einem staubigen Untergrund. Der Morgen war klar, das Wetter wunderbar und bereits schien uns die Sonne in den Rücken. Der Weg stieg entlang unterschiedlicher Täler, Rücken und Graten immer hoch und runter. Das ist das unverkennbare Merkmal vom Trekken in Mustang. Nachdem Hochsteigen folgt das Runtersteigen und das dauert den ganzen Tag an. Unzählige, nicht wasserführende Bachläufe sind Tag für Tag zu durchqueren, sei es in tieferen Schluchten oder auf höheren Graten.  Alles ist zerfurcht, egal wohin man tritt. Nach rund zwei Stunden und einem relativ ausgesetzten stark erodierten Hang, den wir auf einem wohl wenig begangenen Weg traversierten, erreichten wir einen ersten passähnlichen Aussichtstpunkt. Lo Manthang war bereits aus der Sichtweite verschwunden, aber die Aussicht auf den oberen Bereich bis hin zur Grenze zu Tibet mit dieser unwahrscheinlich zerfurchten Landschaft lud zu einer Verschnaufpause ein.

beautiful like a summit in the middle of nowhere..

Danach führte uns der Weg entlang einer steilen Traverse runter, um danach noch ein letztes Mal, bevor es dann richtig runter geht, auf einen Gipfel zu steigen. Von hier aus, so ca. in der Mitte des Hochtals sehen wir zum ersten mal 2 der prägenden 8000er dieser Region. Zu unserer Rechten ragt der Dhaulagiri über dem Tal um Jomsom, zu unserer Linken sehen wir den Annapurna I mit seinen ihn umrundenden hohen Gipfel. Unfassbare Eiswelten: Nilgiri Himal Massiv, Tilicho Peak, dahinter die Annapurnakette mit den sichtbaren Gipfeln Gangapurna zur Linken, Annapurna I in der Mitte und den fast versteckten Annapurna III.

Das Tal, dass sich der Kali Gandaki zwischen den zwei hohen Gipfeln, dem Dhaulagiri im Westen und dem Annapurna im Osten gebildet hatte, wird  auch das tiefste Tal der Erde genannt. Zwischen Kalopani und Larjung, wo der Fluss den Hauptkamm des Himalayas schneidet, beträgt der Höhenunterschied zwischen den beiden 8000er zur Talsole gerade 5600m Differenz! Vom Aussichtspunkt kann man dieses Tal in seinem oberen Lauf begutachten und sich vorstellen, wie viele Millionen Jahre einer stetigen Erosionstätigkeit dazu führten und den Hauptkamm des Himalaya zu entzweien vermochte. Faszinierend.

Vom Udi Danda stiegen wir über einen schönen Rücken ins Tal des Kali Gandaki ab. Zuerst war der Abstieg äusserst angenehm. Nach ca. einem Drittel des Abstiegs, wurde es ordentlich steil und vor allem staubig. Ein äusserst feiner Staub, manchmal knöchelhoch liess uns die Halstücher bis dicht unter die Augen, die mit Sonnenbrille verdeckt waren, hochziehen. Der aufgewirbelte Staub machte uns auch so noch zu schaffen. Doch der weiche Untergrund liess uns dafür schnell runterkommen. So hatten wir die gut 700m Abstieg dann in weniger als einer Stunde bereits hinter uns und wieder schauten wir auf eine grüne Oase in der Form eines eng zusammengebauten Dorfs am Kali Gandaki gelegen. Dhi war unser Verpflegungsort, von wo wir nach einer gesunden Portion Dal Bhat dann gegen Osten hin in ein trockenes, gelb gefärbtes Tal hochstiegen. In der Nachmittagshitze (heute mal ohne Wind) kämpften wir alle ein bisschen. Nicht nur der Hitze wegen, sondern auch, weil wir bereits einige Kilometer an Fussmarsch hinter uns hatten. Nach etwa 3 Kilometer stiegen wir auf steilem Wege links hoch und erreichten etwa 45 Minuten später das charmante, aber auch vergleichsweise karge Dörfchen Yara auf 3650m. Dort schlugen wir in einem kleinen, spartanischen Häusschen, bestehend aus nur 5 Räumen, unser Nachtlager auf. Wir durften auf einem brach liegendem Feld unser Zelt stellen. Die selbstbewusste, junge Frau ist wie üblich in diesen Kulturen mit zwei Männern verheiratet; diese leben in zwei Nachbarsdörfern getrennt. Es handelt sich um einen Brauch, der auch in Tibet oft anzutreffen ist. Die Frauen verheiraten sich oft mit allen Brüdern der selben Familie. Hier geht es darum, dass die Ländereien und die Tiere einer Familie nicht aufgeteilt werden müssen. Es ist daher nicht von der Hand zu weisen, dass die Frauen hier klar das Zepter in der Hand halten.

Yara ist weiter südwestlich umgeben von kathedralartigen Felsgebilden mit vielen Höhlencaves, die so grossartig wie eine Festung über dem Tal thronen.

view from our camping site.. mountain ghosts looking towards us!

[See image gallery at tierra-safiri.com]

Luri Gompa und Tashi Kabum

Yara –Tashi Kabum –Luri Gompa – Ghara -Yara

[19. Mai 2016 – Day 10]

Heute wollen wir das letzte Kloster in Mustang besuchen. Es ragt weiter talaufwärts auf einem Felsen, dessen Zugang mit Treppen und Brücken versichert ist. Zuerst begeben wir uns zum Bachbett runter, wo nur ein kleiner Wasserlauf runtersprudelt. Die Landschaft ist karge, das Wasser nicht mehr genügend, weswegen die Dorfbewohner die Wasserleitungen renovieren. Dies dürfte auch eine Folge der Klimaveränderung sein, denn die Schneegrenze steigt über die höchsten Berge hinaus. Ein Problem, dass Mustang – wie auch das Beispiel Sam Dzong zeigt – unmittelbar betrifft und viele Dörfer an die Existenzgrenze bringt. Zuerst besuchen wir den Tashi Kabum, eine wunderschöne kleine Höhle auf der rechten Seite des engen Tals. Beim Hochsteigen müssen wir die letzten Meter hochklettern, und oben blicken wir auf die andere Talseite, wo wir zwei ausgewachsene Himalayablauschafe (blue sheep) erhaschen. Das Männchen hat grosse, faustdicke Hornaufsätze, die sich gegen die Kopfrichtung nach hinten drehen. Das Weibchen kleinere, dem Alpensteinbock ähnliche Hörner. Die Höhle besteht aus zwei Räumen und im hinteren steht ein wunderschöner Chörten und eine unvergleichliche Deckenbemalung.

Etwa eine Stunde später erreichten wir talaufwärts, dieses führt zum Saribung La, das Kloster Luri Gompa, welches ca. 500 Jahre alt ist. Es steht exponiert auf einem Molassesockel und die Aussicht auf die Talschaft ist wunderschön. Danach stiegen wir nach Ghara runter, einer kleinen Siedlung oberhalb von Yara. Dort geniessen wir genüsslich Dal Bhat und gönnen uns einen Nap. Die starke Sonneneinstrahlung ohne Wind und die Höhe scheinen uns müde zu machen.

[See image gallery at tierra-safiri.com]

über die zerfurchte Schwemmebene nach Tangge

Yara –Dhechyang River traverse – Tangge

[20. Mai 2016 – Day 11]

Heute brachen wir wieder etwas früher los, denn der Marsch sollte neben vielen Bergauf, vielen Bergab auch noch einige Kilometer lang werden. Wir marschierten runter ins Bachbett unterhalb von Yara bis ca. 3300m ab und danach stiegen wir bis 3800 wieder hoch auf gutem Pfade. Danach folgte eine relativ flache Passage über eine Art Plateau. Dieses Plateau wird von Osten her durch den grossen Bach Dhechyang Khola durchschnitten, weswegen wir gut 400 Höhenmeter steil ins Tal runter stiegen. Dort mussten wir mit Steinen eine kleine Brücke bauen, so dass wir ohne nasse Füsse auf der anderen Seite angelangten. Danach erreichten wir ein einzelnes Haus, dass sich Dhechyang Riverside Hotel nannte. Wir assen draussen auf Plastikstühlen eine gute Suppe, es war erst etwas nach 10.00 Uhr. Danach begann der lange Aufstieg über Ziegenwege hoch bis fast 4000m, was doch einigen Effort abverlangte. Oben war der Wind wieder unser dominantester Gegenspieler. Über ein weiteres Plateau erreichten wir einen Abhang durch einen engen Korridor, der uns mit unbeschreiblichem Gegenwind ins Tal bei Tangge führte. Tangge selber ist ein wunderbar gelegenes Dorf, dass entgegen unserer Vorahnung gute Unterkünfte bietet. Tangge ist nun wieder relativ tief gelegen und gut im Windschatten des Tales. Die Felder waren unbeschreiblich grün, Gerste, Weizen, Kartoffel und Kohl waren bereits in voller Blühte. Dies hatten wir in dieser Jahreszeit nicht erwartetet, aber unheimlich froh waren wir um die farbenprächtigen Abwechslungen in den Dörfern jeweils.

[See image gallery at tierra-safiri.com]

der lange Weg über mehrere Pässe zurück nach Chuksang

Tangge – Chuksang

[21. Mai 2016 – Day 12]

Nach einer hellen Vollmondnacht im Zelt und schnell vorbeiziehenden Wolken am Himmel war es eiskalt am morgen. Bereits nachts hatte ich an die Everest-Bestreiter gedacht, die diese Tage in den Höhenlagern vor dem Gipfelsturm übernachteten. Später zurück in Kathmandu lasen wir über die neuen Rekorde, aber auch über die Verunglückten und kältegezeichneten Bergsteiger.

Mit der Kälte konnten wir hier gut umgehen. 5.00h war es, als wir unser Zelt zusammenpackten. Am Ende des Tages würden wir über 23km, mehr als 1800 Höhenmeter rauf und 1400 Höhenmeter runter nach Chuksang überwunden haben. Ein langer Tag erwartete uns. Heute morgen war der erste Tagesanbruch seit wir vor bald 2 Wochen in Jomsom gestartet waren, an dem eine leichte Wolkendecke über uns lag. Dies sollte sich den ganzen Tag nicht ändern. Der Tangge Khola ist mit einer Nepalbrücke überspannt, welche wir bereits frühmorgens nutzten. Danach liefen wir ein erstes mal hoch über einen Rücken des Sherapko Himals, um nur eine halbe Stunde später wieder ins Bachbett des Yak Khola abzusteigen. Dort mussten wir die Schuhe ausziehen und durch den knietiefen, eiskalten Bach stapfen. Sabin war stets bemüht, dass wir nicht samt Rucksack im Fluss untergingen und war immer da, wenn es brenzlig wurde um unser Dasein. Eine lokale Ziegenhirtin begleitete uns diesen morgen. Nach der Flussüberquerung war es ihre Idee, dass ich von ihr zusammen mit Räphu ein Foto schiessen durfte – ihr „golden tooth“ kam dabei wunderbar zur Geltung. Neben dem ästhetischen Aspekt hatte der Goldüberzug wohl einen entzündungshemmenden Effekt, wie sie uns mit Übersetzung von Ujjwal erklärte. Wiederum eine äusserst herzliche Begegnung. Von jetzt an stiegen wir 1000m hoch auf den ersten Pass. Die Steigung war insgesamt nicht ausserordentlich gross, aber lang andauernd. So erreichten wir mit grosser Freude den Pass auf knapp 4200m und feierten diesen mit einem Freudensprung, auch wenn der Pass auf unserer Karte keinen Namen trug.

an unnamed pass on 4200m – but we celebrate this goal of the day! after beeing together for two weeks we grew together as a team!

Danach legt sich der Weg etwas und eine weitere halbe Stunde später erreichten wir die einzigste Wasserstelle des Tages in Pa, einer Einhaussiedlung. Alle von uns hatten heute 2 Liter im Gepäck, doch gerne füllten wir unsere Reserve auf. Nach Pa begann ein weiterer, langer Aufstieg entlang eines Rückens, dem wir nun in ständigem und bald nicht aufhörendem Auf- und Ab folgten. Irgendwann erreichten wir den Kulminationspunkt, ein weiterer Gipfel auf 4300m namens Siyarko Tangk Danda. Der Himmel war mittlerweile richtig dunkel geworden, der Dhaulagiri war das Epizentrum eines Sturms, Schneefahnen gelangten bis ins Tal runter. Glücklicherweise blieb dieses Wettergeschehen mehr oder weniger wo es war, doch die Stimmung war fantastisch gerade dadurch.

Nun begann der Abstieg, über viele Irrwege entlang des Rückens erreichten wir bald mal eine steile Flanke wovon wir nach dem immer noch weit entfernten Chuksang Ausschau hielten und es weit unten am Fusse des Kali Gandaki erspähten.

Obwohl die Beine etwas kraftlos geworden waren, waren wir bei bester Laune unterwegs und lachten viel. Auf der Ebene vor Chuksang angekommen, versuchten wir rennend Sabin, beladen mit ca. 25kg Gepäck, zu überholen. Doch auch er beschleunigte. Lachend mussten wir uns die Bäuche halten, ohne ihm folgen zu können. Schon um 15.00h waren wir im Dorf Chuksang angekommen. Ujjwal war überaus zufrieden mit der gesamten Equipe, taten sich viele Trekker doch auf der langen Strecke schwer.

[See image gallery at tierra-safiri.com]

alleine unterwegs

Chuksang –Kali Gandaki Canyon – Kagbeni

[22. Mai 2016 – Day 13]

Nach langem Ausschlafen und French Toast machten wir uns für einmal ohne Guide und Träger auf den Weg zurück nach Chele. Unser Ziel war es, uns nochmals in den tiefen Canyon zu begeben. Zu Beginn unseres Trekkings war uns nicht bewusst gewesen, dass wir den Kali Gandaki kaum zu Gesicht bekommen würden. Deshalb war es uns ein grosses Bedürfnis, dies noch nachzuholen. Denn der Kali Gandaki war es nämlich, welcher der Erhebung des Himalayas etwas entgegen zu setzen hatte – seine gewaltige Erosionskraft des Wassers und dessen Schwemmfracht. Und zur Beobachtung dieses Naturphänomens war der tiefe Canyon hier beim Eintritt ins Gebiet Upper Mustang wie geschaffen. Dort hat sich der Fluss eine bis zu 150m tiefe, enge Schlucht umgeben mit steilen Felswänden gegraben. Da der Fluss im Moment nicht viel Wasser führte, dachten wir an ein einfaches Weiterkommen im Canyon. Doch das war eine Utopie. Der Fluss mäandriert nämlich dort von einer Felswand zur anderen, was für uns bedeutete, wollten wir dem Canyon folgen, den Fluss immer wieder durchqueren zu müssen. Barfuss taten wir das auch – das Wasser war nicht gerade warm, jedes Mal kamen wir nach einer Überquerung auf der anderen Flussseite mit gefühlslosen Füssen an. Dabei hielten wir stets den Wasserpegel im Auge und die Faktoren, welche diesen verändert würden. Regenwolken, soweit sichtbar, konnten wir keine ausmachen. Und das tageszeitliche Abflussregime schien sich im Moment noch stabil zu halten – wir mussten ja denselben Weg auch wieder zurück. Nach nur vielleicht 200m flussaufwärts und vier Flussüberquerungen wurde der Canyon um einiges enger, der Fluss wieder von einer Felswand zu anderen strömend und wohl um einiges tiefer. Wir gingen nicht mehr weiter. Wir genossen die Ruhe im Canyon und suchten nach Versteinerungen, deren man hier viele findet. 

Beim Rückweg kam uns flussaufwärts ein Traktor entgegen, dessen zwei Männer nach grösseren Steinen im Bachbett suchten. Der Traktor durchquerte das Bachbett von unten kommend und der Fahrer sah uns die Schuhe wieder ausziehen. Er pfiff und gestikulierte vehement, zu ihm zu kommen. Er drehte das Vehikel, wir stiegen auf und wurden bequem ans andere Ufer gefahren. Wir bedankten uns, sie wackelte auf typisch nepalesische Art mit dem Kopf und fuhren wieder von Dannen.

Zurück in Chucksang gönnten wir uns eine wunderbare Thukpa und einen himalayan Coffee, bevor wir uns nach Kagbeni aufmachten. Rund 3-3.5 Stunden sollte das in Anspruch nehmen. Der Weg geht ausschliesslich entlang der Kiesstrasse via Thangbe. Bereits war der Talwind wieder unser ärgster Feind, dem wir aber trotzten. Abwechslungsweise bot einer dem anderen Windschatten – so kamen wir gut vorwärts und erreichten nach knapp 3 Stunden später Kagbeni. In Kagbeni kamen wir wieder am selben Ort unter wie vor zwei Wochen. Ausgelassen feierten wir unsere Rückkehr und waren plötzlich – immer noch kerngesund – experimentierfreudig geworden mit den lokalen, alkoholischen Getränken, natürlich allesamt selbergebraut. Apple cider der lokalen Apfelplantage, Raksi – dem lokalen Bier aus Hirse oder Reis und weiteren, undefinierbaren Gebräuen. Glücklicherweise war der Alkoholgehalt für uns gut verträglich, doch diese Nacht schliefen wir alle tief und fest..

[See image gallery at tierra-safiri.com]

Tashi delek Mustang

Kagbeni – Jomsom – Pokhara – Kathmandu

[23./24. Mai 2016 – Day 14/15]

Als wir dem Bachbett folgend etwas nach dem Mittag in Jomsom ankommen, beginnt es zu regnen. Dies hatten wir in den letzten 14 Tagen nicht mehr gesehen, gar kaum mehr daran geglaubt, dass es das noch gibt. Glücklich waren wir, hatten wir unser Ziel trocken erreicht. Die Staubschicht, welche sich über uns gelegt hatte, hätte wohl eine klebrige Mischung mit dem Regen gegeben. Happy waren wir auch, dass wir alle gesund zurückgekehrt waren und jeden einzelnen Wandertag dank guter Kraftreserven geniessen konnten. Nachmittags versuchten wir uns an die milde Zivilisationsform Jomsom’s zu gewöhnen – so viele Menschen hatten wir lange nicht mehr gesehen! Aber auch nicht vermisst..

Am nächsten Morgen wartete wieder eine kleine Mutprobe auf uns. Simrik Airlines sollte uns sicher nach Pokhara und weiter nach Kathmandu fliegen. Währenddem dieses Unterfangen auf der Hinreise mit Furcht verbunden gewesen war, hatte sich nach dieser wunderbaren Erfahrung mit unserem herzlichen Team eine tiefe Zufriedenheit in uns breit gemacht. Was auch immer unser Schicksal mit uns vor hatte, es war okay. Darüber waren wir uns einig!

Frühmorgens musste ich Räphu für ein erstes Sonnenaufgangsfoto wecken. Wenn es um Berge geht, ist das für ihn keine Sache. Ich war auch zufrieden, da das Flugwetter nach dem gestrigen Regentag sich heute entspannt zeigte. Am Vortag waren alle Flüge abgesagt worden…

the first rays of sunligth on Nilgiri North and Nilgiri Himal

Nachdem wir in Pokhara wieder festen Boden unter den Füssen hatten, umarmten wir uns alle herzlich. Auch der Abschied von Ujjwal, Subin und Kharananda war nach dieser wundervollen Zeit draussen unterwegs in Mustang voller Dankbarkeit, Herzlichkeit und Happiness. Doch es war nicht ein Abschied für immer…

[See image gallery at tierra-safiri.com]

Happy & thankful, shared this beautiful time with you guys, Ujjwal, Subin, Kharananda and Graeme –we will never forget this experience!
Take care, try to catch your dreams whenever you can, follow your inner convictions, do not loose your way –because life is precious, not everybody has the same chances and opportunities, but we are very lucky to do what we did, like people all the time said!

Tashi delek..
sarah & raphael

 

Link zum Bericht von Manuel Bauer:
[http://www.manuelbauer.ch Manuel Bauer]

[4.- 8. September 2016] Raphael

All die Klischees, all die Geschichten, all die Mythen, die Besteigungsgeschichten von den Bergführern Taugwalder (Vater und Sohn) und Michel Conz mit ihren Gästen Edward Whymper, Lord Douglas und Douglas Hadow, sowie nicht minder interessant, die Erstbegehung des Liongrats durch Jean-Antoine Carrel, die Eröffnung der ersten Nordwandroute durch die deutschen Brüder Franz und Toni Schmid. All diese Geschichten zogen uns in den Bann, einige Jahre haben wir das eifrige Treiben um den wohl imposantesten Berg der Alpen verfolgt, gerade zu darauf hingeplangt, auch ein minimal kleiner Anteil daran zu haben – und nun hat es geklappt!

Das Matterhorn ist mit allem drum und dran kein Berg für alle und jedermann, schon nur weil all die Klischees, angefangen mit dem latenten Stress in der Hütte, das jedenfalls teilweise rücksichtslose Verhalten vieler Alpinisten, der Marathon-ähnliche Abmarsch, die steinschlägige Route am Hörnligrat, sie sind real und eine Widergabe nur aus der Erzählung heraus vermag die Gefühle sowie die eigene Geschichte nur teilweise zu vermitteln, die man am Berg erlebt. Auf jeden Fall gehört die Besteigung des Matterhorns unter die Rubrik „bergsteigen der anderen Art“, aber es lohnt sich trotzdem.

Hier ein kurzes Video dazu:

Vorgeschichte

Zu meinem 30. Geburtstag waren wir in Aeschi in der Chemihütte und feierten diesen zusammen mit meiner Familie. Das Geschenk war eine Matterhornbesteigung! Ich war hin und weg und konnte es noch nicht so richtig einordnen, freute mich in ehrfürchtiger Weise aber unheimlich. Im kommenden Jahr befasste ich mich zum ersten Mal etwas konkreter mit einer Besteigung, doch all die Geschichten um das Matterhorn liessen mich zum Schluss kommen, dass ich dafür nicht bereit war. Insbesondere hätte ich zu diesem Zeitpunkt nicht mit dem Stress umgehen können. Ich wusste aber mit Bestimmtheit – aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Der Tag der Besteigung würde kommen und ich würde ihn geniessen können und viel Vorfreude im Rucksack auf die Hörnlihütte mitnehmen.

Zermatt

[4. September 2016]

Mit dem Zug erreichten wir gegen den Nachmittag hin Zermatt. Es war eine starke Störung angesagt, die von Nordwesten hereinkam. Der Niederschlagsradar vermochte nichts Gutes zu verheissen, die Störung überquerte mit teils heftigen Regenschlägen den Alpennordhang und zunehmend wurde es auch im Mattertal am Hauptkamm düsterer. Immerhin meinte unser Zermatter Bergführer, dass die Front von Norden komme und dass es nicht unwahrscheinlich sei, dass es hier weniger Schnee geben würde. Wir liessen uns vorerst nicht ins Bockshorn jagen, zu sicher waren wir, dass es klappen würde und zu viele Touren haben wir in den letzten Jahren auch im Fels mit Steigeisen gemacht.
So stiegen wir tags darauf am Montag bei anhaltendem, aber nicht starkem Regen als Akklimatisation auf die Pfulwe hoch (T3+, ab Sunnegga 2-3h). Ab der eben genannten (Mittel-)Station stiegen wir ganz alleine ausgerüstet mit Regenschirmen hoch Richtung Rothörner, dann wieder ab zur Fluealp um am Nordrand der Moräne oberhalb der Fluealp über viele Gneise, dekoriert mit Granatmineralen hoch zur Pfulwe zu gelangen. Es ging ein kalter, zügiger Wind und auf dem Gipfel oben lag Restschnee von der Nacht. Was würde das für das bisher dahin nicht sichtbare Matterhorn bedeuten?

Am Abend warteten wir dann mehr oder weniger geduldig auf eine Nachricht vom Zermatter Bergführer, der uns dann gegen 18.00 Uhr schrieb, er sehe noch nicht auf den Hörnligrat, aber vermutlich sei eine Besteigung aus seiner Sicht für Mittwoch nicht möglich, da zu viel Schnee in der Ostwand liege. Wir gaben unsere Hoffnung nicht auf, niemals hätten wir das getan. Trotzdem stieg meine Nervosität..

[5. September 2016] Am Morgen danach legten sich die letzten Wolkenreste, der Hörnligrat wurde sichtbar und fast gleichzeitig kam die etwas frustrierende Nachricht vom Bergführer: „Guten Morgen Raphael,wie vermutet haben leider die Niederschläge am Matterhorn zu viel Schnee gebracht, vor allem im oberen Teil vom Berg. Somit ist eine Besteigung für morgen zu früh.“ Im Wissen, dass er nur für Mittwoch Zeit für uns gehabt hatte, zog ich mein Kissen über den Kopf und versuchte nochmals zu schlafen, wie Vogel Strauss steckte ich meinen Kopf in den Sand und überlegte. Wie allerdings auch beim Vogel-Strauss-Effekt, war es für uns kein Aufgeben, zu fest waren wir im Fluss, zu gut waren wir darauf vorbereitet und der Wille war ungebrochen. Sarah las die Nachricht ebenfalls und wie immer knatterten ihre schnellen Zahnräder auf der Suche nach einer Lösung.

Sofort unterrichteten wir Christoph, unseren Berner Bergführer, der für uns Zeit reservierte und legten ihm unseren Plan offen. Dieser bestand darin, das Alpin Center Zermatt sofort zu kontaktieren, dass uns auf die Warteliste für einen, nun halt unbekannten Bergführer, setzte. Am späten Nachmittag gab uns im Alpin Center die Dame dann grünes Licht, allerdings nur mit der wiederholten Bemerkung, dass die Besteigung mit dem Schnee, der wohl in dieser Jahreszeit nicht mehr so schnell rausschmelzen würde, um einiges heikler sein dürfte und uns davor warnte, die Tour unter Umständen auch abbrechen zu müssen. Davon liessen wir uns aber nicht beeindrucken, denn für die kommenden zwei Tage waren nochmals sehr warme Temperaturen verbunden mit Sonnenschein gemeldet.

Das Warten hat ein Ende

Am Dienstag wanderten wir in aller Gemütlichkeit und in ständiger Betrachtung des Hörnligrats nach Zmutt und sonnten uns am Rande einer Steinplatte. Der Schnee war bereits fast bis zur Solvayhütte auf 4003m abgeschmolzen, unserem Unterfangen konnte nichts mehr im Wege stehen – da waren wir uns einig und sicher.

Hörnlihütte
Christoph kam pünktlich mit dem Zug in Zermatt an und wir nahmen ihn in Empfang, begaben uns danach durchs Dorf um noch irgendwo einen Kaffee zu trinken. Der alte bärtige Herr im Restaurant wollte wissen, wohin des Weges. Wir meinten nur kurz „aufs Horu“; er entgegnete „Uhhh, da habe er früher die Toten zusammengelesen“. Wir amüsierten uns über den nicht gerade aufbauenden Kommentar und waren bezüglich unserem Vorhaben weiterhin sicher unterwegs.

Nach der bequemen Bahnfahrt nach Schwarzsee stiegen wir gemächlich dem Horu entgegen, die Bannerwolke war hinter dem Matterhorn aktiv, die mittlerweile im Schatten liegende Ostwand beeindruckend. Nach ca. 2 Stunden erreichten wir die Hörnlihütte und nisteten uns nach dem Empfang mit vielen, uns vermittelten Regeln der Hörnlihütte in den gemütlichen Zimmern ein. Die neue Hütte ist fantastisch, bietet genug Platz für viele Bergsteiger und wirkt sehr zweckmässig.

Wir genossen trotz regem Umtrieb das spezielle Hüttenambiente. Die Hütte hatte sich wider erwarten annähernd gefüllt mit Aspiranten und Bergführern. Zu dritt spazierten wir später zum Einstieg und stiegen den Fixseilen entlang den ersten Teil, das erste Nadelöhr des Hörnligrats hoch, um die ersten Handgriffe und Beintritte einzuprägen – als Starthilfe für den nächsten Tag.

Zurück bei der Hütte begann bald mal das Bergführerapéro um 18:30 Uhr und wir warteten gespannt. Sarah gelassen, ich ein bisschen nervös, den bis dahin hatte ich meinen Bergführer noch nicht zu Gesicht bekommen. Ich wusste nur wie er heisst, mehr nicht.

Nach dem Apéro wurde das Nachtessen serviert, da konnte ich meinen Bergführer in Empfang nehmen und etwas mit ihm sprechen. Der Fokus lag aber da bereits auf dem Morgenprozedere, über viel mehr wurde am Abend nicht mehr gesprochen. Der ganze Fokus lag darauf, dass wir am Morgen so bereit sein sollten, wie nur möglich. Alle erdenklichen Tricks und Kniffs wurden behandelt. Ein Drehbuch sonderbarer Art, bis ins letzte Detail besprochen. Jetzt war Material- und Rucksackkontrolle (!) angesagt, ja das blüht jedem, noch so erfahrenen Bergsteiger, immerhin mussten wir die Steigeisen nicht nochmals auspacken zur Kontrolle.

In der Hörnlihütte nimmt man die Bergschuhe auf’s Zimmer. Wenn man am Morgen das Zimmer verlässt, deponiert man den akkurat gepackten Rucksack beim Eingang und begibt sich bereits mit angezogenem Klettergurt an seinen Platz. Am besten sitzt man zu vorderst im Raum, so dass man schnell an der Tür ist. Der Tarif der Hörnlihütte ist klar, jeder wird instriuert: Tagwach: 05:00, Abmarsch 05:20 Uhr! Frühstück, anziehen und alles drum und dran dazwischen – ganz schön ehrgeizig, nicht?

Dennoch hat sich eine neue Methode etabliert. Beim Bergführerapéro wird in englisch instruiert. Es gibt immer einen Leading-Guide. Dieser entscheidet, wann das Frühstück abrupt abgebrochen wird (wenn jener aufsteht) und dieser steht am Morgen zuvorderst an der Tür und darf bis am Ende des Einstiegs, also nicht bis nach den ersten Fixseilen überholt werden. Danach gibt es lediglich noch die Hackordnung, dass diejenigen mit Bergführer sich einreihen müssen, je weiter vorne – wenn man sich dies dann auch selber zutraut – je besser für die Position am Berg und das Hochsteigen selbst.

dem Traum ganz nah..

Natürlich reichen 20 Minuten fürs Aufstehen, anziehen, sonnencrèmen, Bergschuhe, Toilette und Frühstück bei Weitem nicht aus. Als kleiner Tipp: Eine etwas frühere Tagwache in Absprache mit den Zimmerkameraden/Innen geht in Ordnung. Sarah und ich verpflegten uns bereits im Bett zum ersten Mal… Yamada, der Japaner in unserem Zimmer entschuldigte sich als ersten Akt des Morgens bereits einige Male bei uns „I’m so sorry, I’m so sorry“, weil sein Wecker nicht wie am Vorabend besprochen um 04:30 Uhr, sondern bereits um 04:20 Uhr klingelte. Uns war das aber ziemlich egal. Die Nervosität in der Hütte lag unmittelbar in der Luft, Sarah und ich fühlten uns aber gut und wir waren vor allem voller Vorfreude und konnten dem ganzen Treiben sehr gelassen entgegen sehen.
Am Frühstückstisch war es ruhig, die Köpfe blickten aber minütlich, oder gar in geringerem Intervall zum Leading-Guide. Wir waren ready, hatten genug gegessen und nippten etwas am Eisenkrauttee.

Der Leading-Guide stand auf und Dani, mein Bergführer meinte sofort: „Sarah (!!), geht an die Tür“. Nicht 10 Sekunden später standen wir da, ganz vorne, wo wir die Rucksäcke zuvor deponiert hatten. Die beiden Bergführer kamen und wir seilten uns an. Exakt 05.20 Uhr verliessen wir, die zwei Berner Seilschaften, hinter dem Leading-Guide, die Hörnlihütte. Auf los geht’s los und wie!

Wir wussten bereits aus den sagenumwobenen Geschichten, wie es dann zu und her geht. Es ist nicht wie sonst, wenn man als Seilschaft die Hütte verlässt und sich sich in die Einsamkeit der Berge begibt. Am Matterhorn ist aber alles anders, der Puls schnellt bereits bei der Holztreppe in die Höhe, die noch kalten Beine übersäuern bereits bis zum Einstieg und weil wir vorne waren, hatten wir kaum die Zeit, ein erstes Mal zu verschnaufen, denn wir stiegen ohne zu warten ein. Am mittellangen Seil ging’s los. Wir konnten aber zusammenbleiben, ich mit Dani, Sarah hinter uns mit Christoph, alles lief wie am Schnürchen. Für eine Tour im Hochgebirge waren wir sehr leicht bekleidet – doch wegen dem Morgenspurt war dies absolut in Ordnung! =)

Wir blieben dicht am Leading-Guide mit Gast Urs kleben, auch sie waren schnell unterwegs, um das Feld in die Länge zu ziehen. Der Tatzelwurm, sichtbar aus den leuchtenden Stirnlampenlichtern zog sich langsam in die Länge – ein  Nach dem Einstieg stiegen wir in Richtung des Grats über eine schuttige Flanke gegen das erste Couloir zu. Danach beginnt die Kletterei in mehr oder weniger gutem Fels, abwechselnd mit steilen Tritten, die viel Oberschenkelmuskulatur brauchen. Nach gut 20 Minuten waren wir bereits am 2. Couloir, erst da konnte ich mich an das hohe Tempo gewöhnen, zuvor war es mindestens wie Rennen, die Atemfrequenz und der Herzrhythmus unheimlich hoch. Nun verlangsamten wir, mit etwas Distanz zu den nachkommenden Seilschaften das Tempo. Die Kletterei im Dunkeln war schön, die Wegfindung wäre ohne Führer, der jeden Stein im Detail kennt, sicher nicht ohne.

Bald waren wir auf dem Grat. Da hat es steile Fixseile, die wir aber links umkletterten, denn sie sind für die Arme zu aufwändig und seien für die Gäste zu kräftezerrend, so der Bergführer. Danach befindet man sich zum ersten Mal effektiv auf dem Grat und sieht bereits in die Nordwand hinein. Ein böiger Wind kam auf, was uns aber in Anbetracht des schnellen Anstiegs, ziemlich entgegenkam. Das gelbe Band wurde ersichtlich, wo die Route wieder in die Ostwand führt und über steile Stufen, teils brüchig erklettert wird. Die Eseltritte folgten, die um einen markanten Turm führen und wieder gelangten wir hoch auf den Grat, nun mit mehr Luft in der Nordwand. Langsam dämmerte es und langsam konnten wir in die Ostwand schauen, ein fantastischer Morgen brach über uns herein. Bis zum Gebiss war der Aufstieg etwas einfacher geworden, auch wenn das Klettern exponierter, anhaltend ist und die Route unheimlich viel dreht.

Die Sonne färbte die Ostwand in unglaubliches rot, ein wahres Naturspektakel wurde uns geboten. Immer noch waren wir schön beieinander, unser Plan ging super gut auf. Ich konnte mit Sarah weiter hoch, beide hatten wir genügend Kräfte mobilisiert und sie hielten an.

Unter dem Gebiss ist ein grosser Turm zu sehen, links vom Turm aber in Richtung seines Kulminationspunkts sahen wir die untere Moseleyplatte, die in einer Verschneidung (1 Haken) erklettert wird. Klettertechnisch sicher eine der schwierigsten Passagen.

Nach rund 1 Stunde und 30 Minuten waren wir bei der Solvayhütte angelangt. Pause! Denkste, Dani mahnte mich weiter zu gehen, denn alle würden hier Pause machen. In der (Notbiwak-) Hütte sassen ein paar Alpinisten und kochten sich Tee. So stiegen wir weiter über die obere Moseleyplatte (Haken) zum unteren Roten Turm. Nach diesem gab es Pause, aber wohl auch nur, weil wir die Steigeisen anzogen. Bereits darunter hatten wir da und dort Schnee auf der Route gehabt, und das war teilweise etwas heikel. Mit den Steigeisen ging’s dann aber wieder viel sicherer hoch. Es folgten einzelne Grattürmchen, die wir meist etwas links haltend erstiegen und gelangten bald auf die schneebedeckte Schulter, wo auf plattigem Untergrund die Fixseile auf das Dach beginnen.

Diese Passagen ohne Fixseile würden wohl viele Matterhornaspiranten nicht überwinden können, denn ohne Fixseile und in Achtung der Taugwalders vor über 150 Jahren wäre die Passage äusserst heikel. In Abwechslung mit relativ steilem Fels und teilweise Umgehung in die Nordwandseite des Grats ist eine minimale Absicherung nicht das dümmste hier. Klar, man kann auch sagen, dann wären viel weniger Leute am Berg, aber das ist sicher nicht die Zermatter Strategie.

Die Passage zwischen Schulter und unterem Dach ist das grösste Nadelöhr der ganzen Tour, denn hier gibt es beim Kreuzen der absteigenden Seilschaften mit den noch aufsteigenden keine Redundanzen, üble Szenen sind oft die Folge… Hier erkletterten wir einzelne Steilstufen, drehten in am Fixseil entlang unter eisigem Untergrund in die Nordwandseite und auf dem oberen Felsen hängt eine mit Ketten versicherte Leiter mit einer Sprosse, die man zum hochziehen über einem Überhang braucht, was unheimlich viel Kraft raubt. Sarah und ich meisterten die Stelle schnell und gut.

Das untere Dach war etwas eisig, nur wenig Schnee lag auf der Eisschicht. Allerdings findet man hie und da eine Sicherungsstange, die dann aber im oberen Dach, dass immer noch ziemlich steil ist, fehlen. Die Passage liefen wir aber gut und sicher, sahen nun bereits den heiligen Sankt Bernhard. Er beäugte uns und wünschte uns in aller Ruhe einen schönen Gipfelaufenthalt. Mich übermannte es bei der Anbetracht des Sankt Bernhards etwas, ich war aber sehr entspannt und genoss den grossen Moment ohne etwas zu sagen. Da standen wir zu viert nach dreieinhalb Stunden auf dem Gipfel des Matterhorns! Wir umarmten uns und hatten eine riesige Freude! Es war unbeschreiblich, es war fantastisch! Am liebsten hätten wir die ganze Welt umarmt.

Nach ein paar Gipfelfotos und dem Aufsaugen all dieser positiven Energie, die uns dieses Erlebnis schenkte, bewegte mich Dani aber dann sehr bald, etwas zu bald zum Abstieg. Nicht zu unrecht, wie ich im Nachhinein zu beurteilen vermag. Die Kreuzmanöver am oberen, wie auch am unteren Dach sind heikel und ich verstehe die Führer, dass sie hier keine zusätzlichen Risiken eingehen wollen.

Der Abstieg erfolgte natürlich auf der gleichen Route, einzig beim Nadelöhr vom Dach zur Schulter kam Hektik auf, denn es machte fast den Anschein, dass alle Seilschaften zur gleichen Zeit da hoch und runter wollten. Einige Alpinisten waren hier überfordert, die Hektik rührte genau davon und die Führer drängten gegen unten, denn sonst hätte man hier ewig gewartet. Einige kamen über den Überhang nicht hoch, die Führer meldeten sich mit Vehemenz zu Wort. Wir seilten etwas links davon ab. Es war absolute Vorsicht an den Tag zu legen, denn schnell würde hier etwas geschehen. Die Abseilstelle befindet sich in der Falllinie der Aufstiegsroute. Wenn man bedenkt, dass jeder Steigeisen an den Füssen hat, ist die Verletzungsgefahr hier doch recht gross.

Danach stiegen wir gemeinsam ab, nun waren wir wieder zuvorderst und kreuzten einige Seilschaften, die sich im Aufstieg befanden. Einige Male seilten wir ab, aber vor allem dann, wenn keine Seilschaften im Aufstieg waren. Exakt um 12.00 Uhr waren Dani und ich unten, genau 6 Stunden und 40 Minuten haben wir gebraucht für das Horu. Sarah und Christoph folgten bald und zusammen konnten wir diesen unglaublichen Tag auf der Sonnenterrasse der Hörnlihüttte revue passieren lassen. Zuerst ging eine kurze Nachricht an die, welche uns bereits die ganze Woche fest die Daumen gedrückt hatten: “ Save & happy back!“.

Natürlich hatten wir im Vorfeld auch einige Zweifel gehabt, ob wir diese Tour mit unseren Ansprüchen von Kraftreserven, Bergerlebnis und Genussfaktor schaffen würden, doch alles war für uns gut aufgegangen. Die vielen Bergsteiger-Geschichten rund um das „Horu“ hatten uns zuvor deutlich gezeigt, dass dieser Berg besonders ehrfürchtige und launische Berggötter beherbergt, deshalb waren wir äusserst vorsichtig gewesen bei der Planung, Vorbereitung, dem Bergsteigen.

Aufgeladen voller positiver Emotionen, erdenschöner Bilder der Alpenwelt, einem starken Körpergefühl, vom beflügelnden Gefühl des „ganz oben stehen“ – ja, wir waren happy, ein bisschen stolz auf uns und konnten voll und ganz den Moment geniessen. Was für ein Tag, was für ein Berg! Wir bereuen keine Sekunde, die wir in das Matterhorn investiert haben. Ein Berggänger schrieb in seinem Bericht auf hikr.org  weit ins Mattertal hinaus fragend, nach seiner Besteigung: „does it Matter, [the] Horn?“ Ich sage dazu: „yes it does“….

Auf dem Gipfel des Matterhorns – ein unfassbares Glück..

Einmal mehr habe ich [sarah] mein Motiv zum Bergsteigen ausgelebt, in jedem Schritt, bei jedem Atemzug, bei jedem Blick über die Gletscher und Berge in die Täler hinab, einem neuen Tag entgegen..

„Die Berge – das ist Ergriffenheit, Einschüchterung und Ehrfurcht zugleich. Ich gehe gerne dorthin, um Kraft zu schöpfen, an meine Grenzen zu kommen und ihre Schönheit zu bewundern. „ (Margarita Candil)

Merci Christioph, dass du mich auf der richtigen Route hoch-  und wieder runtergeführt hast und mich im Ernstfall gehalten hättest. Wie immer habe ich mich äusserst sicher und entspannt gefühlt, mit dir unterwegs..

„Räphu, merci für das ufregende Erläbnis u di gmeinsami Fröid dranne, no lang nachdäm mir widr iz Tal si zrügg kehrt! Beruuschend, idrücklech, unvergässlech..“

Angaben zur Tour:
Rund 3h 30 Minuten Aufstieg / 3h 10 Minuten Abstieg (mit wenigen kurzen Pausen und Gipfelaufenthalt)
Fotos haben nicht alle den selben Zeitstempel: Gipfelzeit war etwa 08:50 Uhr.

Schwierigkeiten Matterhorn: Neben den Nerven wie Eisendrähte ist die Routenfindung ein nicht zu unterschätzendes Element. Die Route ist anhaltend steil und gegen oben hin auch immer ausgesetzter. Die Moseleyplatten, sowie die kraftaufwändigen Wände aufs Dach sind die schwierigsten Kletterstellen, das Dach selber das heikelste Element, weil ziemlich eisig und im oberen Dach hat es keine Sicherungsmöglichkeiten. Schwierigkeit nach SAC-Norm: ZS+ III+ (gem. Hochtourenführer Oberwallis, Biner 2006).

Matterhorn Hörnligrat Topo

[15. – 20 August 2016] Sarah & Raphael

Immer früh aufgestanden, gefrühstückt ohne Hunger, uns in die Dunkelheit der Nacht begeben, verzaubernde, frühmorgendliche Stimmungen erlebt, in alpiner Manier über Gräte geklettert, abgestiegen, abgeseilt, über die grössten Eisflächen unserer Heimat labyrinth-mässig gelaufen, durch Neuschnee gestapft und manchmal in Spalten gesunken, mit sicheren Schritten und beeindruckendem Tiefblick im Eis traversiert, einen schmalen Schneegrat ohne zu Blinzeln begangen, über steile Firngräte in den Frontzacken hochgestiegen – ja, unsere Woche im Jungfraugebiet inmitten von markanten, wunderprächtigen Eisriesen war äusserst spannend, wunderschön und unsere Auseinandersetzung mit den Berggöttern hat uns doch noch erlaubt, eine Knacknuss mit widerspenstigem Charakter, gar überaus harter Schale zu zerbrechen. Da haben sich 4 „Bärner Grinde“ ein Duell geliefert und am Ende waren, glauben wir zumindest, alle zufrieden. Doch das macht es eben auch aus, das Bergsteigen..

Dalai Lama sagt dazu:

„Remember, that sometimes not getting what you want is a wonderful stroke of luck!“

Wer lieber einen Film schaut als den Bericht zu lesen und Fotos anzusehen:

The monk

[15. August 2016] Raphael

Jeden Tag werfen wir einen Blick zu ihm hinauf, zum Mönch. Unterwegs en vélo hat man dazu viel Musse, ob morgens früh, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Berge erleuchten, oder in der Dämmerung am Abend, wenn das letzte Tageslicht nur noch die Eisriesen zu färben vermag. Deshalb war es ein tiefer Wunsch, einmal ganz oben auf dem Mönch zu stehen.

Zu Fuss zur Bushaltestelle unterwegs zweifelten wir ein bisschen, ob wir seinen Gipfel, doch in einiger Entfernung, heute noch erreichen würden. Denn die Dämmerung war bereits fortgeschritten und wir waren noch längst nicht in seiner Nähe. Doch der ÖV, besonders die Jungfraubahn würde uns komfortabel nahe bringen und deshalb waren wir guten Mutes.

Auf der Kleinen Scheidegg bekommt man einen nahen Eindruck dieser unwahrscheinlichen drei Gestirne, die das Staunen und Beäugen stets von Neuem beginnen lassen. Gerne verliessen wir die Bahn bei den Aussichtspunkten „Eismeer“ mit Ausblick aus einem der Gucklöcher in der unteren Eiger-Nordwand. Die Neigung und Charakteristik der Wand war hier noch moderat. Beim Halt „Eigergletscher“ entstiegen der Bahn zwei Bergsteiger, welche zur Mittellegihütte wollten und am nächsten Tag über den berühmt-berüchtigten Mitellegigrat zum Eigergipfel 3970m hochsteigen beabsichtigten. Die Bedingungen waren diese Tage optimal. Doch wir stiegen brav wieder ein und liessen uns bis auf’s Joch fahren.

Die Chinesen vorne schliefen bereits ab der Kleinen Scheidegg tief, eingesunken in ihre dicken Daunenjacken. Die Höhe spürt man schnell, wenn man sich mit der Jungfraubahn binnen Minuten aufs Joch chauffieren lässt. Die zwei jungen Damen hätten das Ereignis gar verpasst, hätte ich sie nicht am Endbahnhof auf dem Joch geweckt. Sie sagten mit gefalteten Händen und nickendem Kopf: Xièxiè, Xièxiè und stiegen hektisch aus der Bahn.

Wir gelangten etwas nach 9.00h im Jungfraujoch an, ein prächtiger und warmer Tag schien über uns, ein leichtes Unwohlsein spürten wir, denn seit heute morgen Zuhause waren wir um 3000m gestiegen. Beim Ausstieg entflohen wir den zahlreichen Touristen, die sich freudig auf dem Joch tummelten.

Wir seilten an und stiegen direkt auf zum grossen ersten Gendarm, den man vom Stollenausgang bereits zu Gesicht bekommt. In der Mitte des Gendarms befindet sich ein unten breiter, gegen oben hin dünner werdenden Riss, den wir in dieser Verschneidung direkt hoch kletterten. Christoph sicherte von oben. Dieser Einstieg hat es in sich, denn man muss die sogleich erste Übung ohne viel gute Griffe mit einiger Rücklage und einem Spreizschritt überwinden. Dies gar noch ohne warm gelaufen zu sein!

Danach stiegen wir immer dem Grat entlang. Der Grat ist auf seiner linken Seite gegen die Scheidegg runter ziemlich exponiert, auf seiner rechten wird er es mit zunehmender Höhe. Einige Türmchen erkletterten wir so genüsslich auf und ab bis wir nach vielleicht 3/4 Stunden zur Schlüsselstelle kamen. Diese Platte soll gemäss Führer auf der linken, luftigen Seite erklettert werden, wobei wir sie aber rechts-mittig erkletterten. Sie ist exponiert, aber die rund 18-metrige Kletterstelle (IV) empfanden wir einfacher als der Einstieg. Mit viel Vergnügen und einem etwas leichter werdenden Grat gelangten wir zum Punkt, wo sich der Grat gegen Nordwesten windet und stiegen da kombiniert in Schnee, Eis und Fels steil auf den Gipfelgrat. Das letzte Couloir ist gegen oben hin ziemlich steil und auch feucht, aber auch das meisterten wir ohne Probleme. Der Gipfelgrat, den wir nach der nördlichen Traverse eines Felsrückens, wo die Mönch-Nollen Route hochkommt, umgehen, ist in hartem Schnee aber mit den Steigeisen und Pickeleinsatz gut zu begehen und nun standen wir auf dem finalen, teils eisigen Gipfelgrat und erreichten eine gute halbe Stunde später den Gipfel. Welch Freude, welch schöne Tour!  Wir genossen den durch Wolken und Feuchte getrübten Gipfelblick und begannen dann bald mit dem Abstieg.

Die Spur war ziemlich exponiert angelegt und durch die Erwärmung weich. Jeder Schritt musste vorsichtig abgesetzt werden. Und blinzeln trauten wir uns während der kurzen, aber heiklen Passage auch nicht. Ein Sturz hier wäre fatal. Nach den rund 200m gelangten wir zur ersten Sicherungsstange, die wir aber nicht brauchten. Danach folgte kombiniertes Gelände mit einzelnen Felsstufen bis zum Fuss des Mönchs.

In der Mönchsjochhütte war bereits einiger Betrieb, es war feucht und das Wetter verschlechterte sich rasch. Für diese Woche war jedenfalls bis Mittwoch sommerliches Wetter angesagt, allerdings jeweils mit hohem Gewitterrisiko gegen den Nachmittag hin.
Die Höhe blieb für mich weiterhin spürbar und wir taten gut daran, genügend zu trinken. Obwohl die Hütte von Schnee und Eis umgeben ist, ist Wasser hier eine besonders kostbare Ressource. Dies rechtfertigt wohl den Preis von 20 CHF der 2-Liter-Teekanne.

Als wir mit dem Essen begannen, kam ein gewitterartiger Schauer, es graupelte ordentlich, so dass hinter der Mönchsjochhütte kleine Hagelkornlawinen über die Mulden runterflossen. Gegen 19:55h kam SRF Meteo. Bucheli meldete theatralisch für den kommenden Morgen noch gutes Wetter, für die weiteren Tage sah es seiner Meinung nach eher düster aus.

Überschreitung des Mönchs SW-SE Grat

ZS+ IV, Felsgrat, kombiniertes Gelände mit einigen Kletterstellen und steilem Schneecouloir (rund 45)° auf den oberen SW-Firngrat, Schlüsselstelle gemäss Hochtourenführer Platte ungefähr in der Mitte des Grats), Aufstieg: 3h, Abstieg 2h.

Achtung: bei den Gallerien immer beim ersten Bild oben rechts auf die Bildecke klicken, damit das erste Bild, dass die Gallerie überdeckt, verschwindet. Das Problem wird bald gelöst.

Die hohen Fiescherhörner über dem Ischmeer

[16. August 2016] Raphael

In der Mönchsjochhütte gilt das Jungfraubesteigungsregime. Das bedeutet, dass die Frühstückszeiten der Jungfrau angepasst sind. Macht ja auch Sinn! Um 3.30h bewegt man sich zum ersten Frühstück und das zweite war – so glaube ich jedenfalls – um 6.00h vorgesehen.

Für uns war 3:30 Uhr gerade so an der Grenze. Aber wir entschieden uns trotzdem für das frühe Frühstück und machten uns aber dann gemächlich an die Tourenvorbereitung.

So verliessen wir das Obere Mönchsjoch erst nach 4.30h. Es war noch dunkel, doch der eher runde Erdtrabant war diese Tage unser treuer Begleiter. Der Gletscher war gut zugeschneit, eine weitere Seilschaft mit Bergführer von Grindelwald Sports folgte uns. Nach dem Vorbeiziehen am Trugberg konnten wir einfach in die Weite des Ewig Schneefeld laufen, der Schnee war gerade genügend hart (nach dem Abstieg vom Mönchsjoch), um uns mehrheitlich zu tragen.

Gegen Süden hin, aber weit entfernt am Horizont, bestaunten wir ein Wetterleuchten, es war unheimlich ruhig und mehrere Sternschnuppen zogen über unseren Köpfen ihre vergänglichen Schweife. Ein Moment wie dieser, mit dieser allmählich dämmernden Morgenstimmung, in steter Bewegung und Vorfreudig auf all das was kommen mag, das sind für mich die schönen Momente, von denen ich lange zerren kann.

Nach längerem, aber leichtem Abstieg gelangten wir unters Walcherhorn. Der Graupelschauer des Vorabends hatte die Spuren aus den Gletschern geholt. Dort stiegen wir nun am kurzen Seil, denn es war steil, direkt zwischen den zwei Felsen auf relativ hartem Schnee im zick-zack hoch. Gegen oben hin stieg Christoph vor und sicherte oben (T-Schlitz), denn die Neigung geht gegen 50 Grad. Die letzten etwa 50m stiegen wir in den Frontzacken auf den wieder flacher werdenden Walchergrat.

Auf den neueren Kartenwerken ist dieser Schneeaufstieg nicht mehr zu sehen, entgegen dem zieht sich vom Walcherhorn ein Felssporn gegen Süden. Wenn genügend Schnee liegt wie in diesem Jahr, oder man die Tour auch im früheren Jahr begeht, sollte diese Route die zeitsparendeste sein. Die andere Seilschaft mit Bergführer und zwei Gästen hatte Mühe, denn der englische Gast zweifelte an seinen Fähigkeiten und wurde gar etwas panisch.

Unter dem Walcherhorn stiegen wir noch ein paar Meter bis zu Pkt. 3610, von wo wir den Sonnenaufgang betrachteten. Es war ein Morgen wie im Bilderbuch, der uns da am heutigen frühen Morgen geschenkt wurde. Worte können das nur annähernd beschreiben.

Ambosswolke – Schreckhorn – Lauteraarhorn – an Höhe gewinnende Sonne

Nach ausgedehnter Fotografie kam der ernstere Teil der Tour. Der Aufstieg auf das Gross Fiescherhorn mit der aufgehenden Sonne im Rücken war allerdings ein unheimliches Vergnügen. Die Bedingungen waren gut, auch wenn die Nordwand, in die man steigt, gegen oben hin immer blanker wurde. Nach einem sehr schönen, gewundenen Grat mit Tiefsicht in die Nordwand und einigen steilen Aufschwüngen stieg Christoph vor und sicherte 3 Seillängen mit Eisschrauben, bis wir gegen oben hin wieder in die Felsen gelangten, in jenen die Absicherung dann wieder gut war. Dieses Feeling in der Nordwand mit 1500m Tiefsicht über die Fiescherwand hinaus auf das Ischmer war aufregend und faszinierend!

Nach einigen, nicht schwierigen Klettereinlagen standen wir also da, auf dem Gross Fiescherhorn – es war erst 8.30h. Der Gipfelblick war einer der besten, den wir je gesehen hatten. Eiger, Mönch und Jungfrau weiter hinten, der schräg gegen Süden einfallende, aus dem oberen Mönchsjoch aufsteigende Trugberg, das mächtige Aletschhorn mit seinem Grat zum Dreieckshorn, das Hinter Fiescherhorn unweit gegen Süden zu und dahinter das Gross Grünhorn, die unteren Fiescherhörner mit Fieschergabelhorn, Wannenhornzwillinge, Finsteraarhorn und gegen Norden das vollkommene Schreckhorn mit dem Lauteraarhorn und weiter links die Wetterhörner – einfach traumhaft! Wir genossen die Sicht und gönnten uns entspannt eine Pause.

Der Abstieg vom Gross Fiescherhorn ist geprägt von Felsklettern und ist relativ ausgesetzt. Wir kletterten, ich nun voraus im Abstieg, immer auf der Gratkante. Die Kletterschwierigkeiten bewegt sich im dritten Grat und sind nicht zu unterschätzen, aber in gutem Gneis. Beim letzten Gendarm seilten wir gegen den Walliser Fiescherfirn über einen kleinen Schrund etwa 40m ab und gelangten so auf den Fieschersattel. Das Hinter Fiescherhorn erstiegen wir dann wieder direkt, d.h. wir zogen nicht im Kreis rund um. Nochmals Frontzacken über einen Schrund, der einen grossen Schritt mit Krafteinsatz forderte. Danach steil hoch bis zu den Felsen, die wir dann durchstiegen und bald wieder auf dem Gipfel standen – Hinter Fiescherhorn 4025m! Das Hinter Fiescherhorn liegt gänzlich im Kanton Wallis, währenddem das Gross Fiescherhorn ein Grenzgipfel zwischen den Kantonen Bern – Wallis ist. Beide gehören jedoch zum Gebirge der „Berner Alpen“.

Jetzt kam der etwas heiklere Teil des Abstiegs. Dieser Abstieg wird im Sommer oft unbegehbar, da das Spaltenwirrwarr mit unheimlich grossen Spalten und der Abbruch fast nicht passierbar sind. Es ist auch im Winter grosse Vorsicht zu bieten. Wir drehten, bereits eingerichtet für einen wahrscheinlichen Spaltensturz (T-Bloc und Ropeman waren vorne und hinten bereits installiert), kreisförmig gegen den Ochs, danach links runter, dem Abbruch vorbei und fanden im unteren Teil eine Spur. Dort ist ein schneller Abstieg geboten, da die Fels und Gletscherwand unterhalb des Fieschergrats brüchig und oft auch durch die Gletscherabbrüche Eis runterdonnert. Sehr schnell und zum Glück ohne Spaltensturz erreichten wir den flachen Walliser Fiescherfirn. Als wir unten waren, donnerte es bereits über der Abstiegspur und ein kleinerer Abbruch liess seine Eismassen auf die darunter liegenden Gefielde prallen, eindrücklich und ermahnend zugleich.
Dem Fieschergletscher folgten wir bis zur Finsteraarhornhütte (3048m), die ab Abstieg vom Gletscher in etwa 30 Minuten über einen steilen Weg in Fels erreicht wird. Um 13.00h waren wir dort und genossen die Hütte bei Kaffee und Rösti auf der wunderbaren Terrasse. Was für ein Tag, was für eine Tour!

Überschreitung der beiden Fiescherhörner via Walchergrat, Abstieg über den Walliser Fiescherfirn

ZS II-III, Gletscherzustieg, steiler Aufstieg (rund 50° unterhalb des Walcherhorns) ausgesetzter Grat mit einigen einfachen Kletterstellen und (obere) Nordwand auf das Gross Fiescherhorn, Abstieg über SE Grat in den Fieschersattel (-III), Wiederaufstieg auf das Hinter Fiescherhorn über steilen, verschrundeten Hang und einige Felsen. Aufstieg bis Hinter Fiescherhorn: 5.15h, Abstieg in die Finsteraarhornhütte: 3.45h.

Der Hugisattel – und das widerspenstige Finsteraarhorn

 [17. August 2016] Sarah

Alle Blicke waren am Abend zuvor auf den TV gerichtet, aus welchem 5 vor 20h SRF Meteo mit Sandra Boner in leichter, gelblichen Sommergarderobe flimmerte. Für den Nachmittag war Niederschlag und Gewitter im Anzug, diese sollten uns für die Besteigung nicht gefährlich werden, sofern die Schichtung in der Atmosphäre stabil blieb.

Relativ entspannt hatten wir deshalb die Nacht verbracht, obwohl die Fahnen vor der Hütte fast ununterbrochen in Bewegung waren und wir alle nicht besonders gut geschlafen hatten. Auch zu aufgewühlt durch die vortägliche Tour mit den wunderbaren Bilder im Kopf, war es nicht leicht in den Schlaf zu finden. Da war auch noch der Kollege Mond, der in fast vollem Kleide zumindest nachts das Zimmer zu erhellen vermochte. Am Morgen war da plötzlich mehr oder weniger dichter Nebel, der den Mond abdunkelte und wir dadurch in finsterer Nacht um 4.25h starteten. Doch dies war noch kein Grund zum Trübsal blasen. Blasen tat dann bald mal ein anderer: Der Wind!

Gleich hinter der Hütte ging’s weiss-blau-weiss markiert „obsi“ über den Schuttrücken bis zum alten Hüttenplatz. Nur noch die alten Mauern zeugen davon, die originale Holzhütte wurde unterhalb der neuen Finsteraarhornhütte platziert, mit neuem Dach inklusive Kamin versehen und dient nun als Winterhütte.

Das Finsteraarhorn wurde im übrigen 1812 – vor 204 Jahren – erstbestiegen durch die Bergsteiger Arnold Abbühl, Joseph Bortis und Alois Volken. Gemäss einer Festschrift der SAC Sektion Oberhasli (in der Finsteraarhornhütte aufliegend) sollen sie das Finsteraarhorn über den Südgrat von der Gemschlicke aus erstiegen haben. Beim Abstieg sollen sie sich gewundert haben, dass jener um einiges einfacher war, als ihr gewählter Zustieg.

Über etwas „speckige“ Felsplatten ging’s auf erahnenden Wegspuren in nordöstlicher Richtung bis zum Gletschereinstieg. Nach dem montieren der Steigeisen stiegen wir am kurzen Seil (Steigung um die gut 30 Grad) bis zum kleinen Felsvorsprung, der nach Süden in den Firnhang hineinragt. Auf Pfadspuren gelangten wir über diesen Schutthang zum Frühstücksplatz  (Pkt. 3617). Nach einem Ovostängel und prüfen der Steigeisen ging’s zur heikelsten Traverse der Tour. Das Eis war blank, Spuren waren kaum erkennbar. Deshalb schlug Christoph für die wenigen Meter Tritte in das Eis, denn die Gefahr lauerte gleich unter uns. Ein Gletscherabbruch mit furchteinflössenden Spalten – stürzen war ohnehin keine Option. Deshalb konzentrierten wir uns und schafften die heikle Passage, bevor wir nun über das Firnfeld im zick-zack schnell an Höhe gewannen.

Grob geschätzt auf der Karte, ohne Berücksichtigung von allen auf und ab’s vor allem auf dem Grat sind bis zum Gipfel „nur“ 3km zu bewältigen, jedoch in dieser kurzen Distanz 1200 Höhenmeter zu überwinden. Die Steilheit ist demnach gegeben, durch den offenen Winkel dieses imaginären Dreiecks doch gross. Deshalb ging’s erwartungsgemäss fordernd bergauf. Doch von den vergangenen Tourentagen waren wir bereits etwas höhenadaptiert. In der Zwischenzeit hatten wir das Wetter natürlich nicht aus den Augen verloren. Wegen der dichten Bewölkung und den vorbeiziehenden Nebelschwaden wollte es nicht so recht Tag werden.

In der steilen Firnflanke zum Hugisattel entdeckten wir nun selten Mal kurze offene Fenster, durch jene die Sicht auf den mit Frost überzogenen Nordwestgrat freigegeben wurden. Wir waren zuversichtlich. 7.20h erreichten wir den Hugisattel. Die anhaltende Föhnwalze nördlich der Fiescherhörner und die Wolken, welche mit beeindruckender Geschwindigkeit am Himmel vorbeizogen, brachte uns auf die Idee, unsere Mobiltelefone mit einer Wetterstation zu verknüpfen, um den Niederschlagsradar zu konsultieren. Nach einiger Zeit gelang es uns, die Radaranimation von MeteoSchweiz zu laden. Was wir dort zu sehen bekamen, war nicht schön. Gegen 10h würde uns gemäss Radar auf dem Rückweg, aber in Anbetracht der noch aufzuwendenden Zeit zum Gipfel und wieder zurück (mind. 2h) noch auf dem Grat kletternd, eine langgezogene Schlechtwetterfront mit hoher Gewitter-Wahrscheinlichkeit erreichen. Klar war in diesem Moment sofort, dass wir umdrehen würden. Kurze Zeit später waren wir wieder in der Hütte – Expressabstieg. Auf dem Rückweg konnten wir mit den triftigen Schlechtwetterargumenten eine deutsche und polnische Seilschaft zum Umdrehen bewegen. Der Regen liess („glücklicherweise“) nicht lange auf sich warten, Christoph und Räphu beschwörten ihn von der Terrasse aus regelrecht daher. Ein Gewitter blieb aus, aber man weiss ja nie. Jedenfalls war eine österreichische 4er-Seilschaft, zum Zeitpunkt der Front auf dem Gross Fiescherhorn, bei Ankunft in der Hütte noch ziemlich bleich um die Nase.

Umdrehen braucht immer etwas Stärke, ist aber sicher immer eine gute Option. Ich erinnere mich an das Rosenhorn vor zwei Jahren, wo wir bei schlechter Sicht und zunehmendem Regen auf dem Wettersattel umkehrten oder auch an das Gewitter, dass wir auf dem Walalpgrat unplanmässig über uns ergehen lassen mussten.

Die kleine Enttäuschung begruben wir unter einer Finsteraarhorn-Rösti mit Käse & Ei, in gesunder Portion – wirklich ausserordentlich mundend!

Eigentlich wollten wir nachmittags noch über die Grünhornlücke in die Konkordiahütte absteigen. Doch wir sagten ab und reservierten stattdessen zwei weitere Nächte in der Finsteraarhornhütte. Kurzfristige Absagen und Planänderungen seien sich die Hütten in diesem Gebiet gewohnt, versicherte uns Christoph. Der höchste Berner Riese hatte uns mit seinen eindrucksvollen, finsteren Wänden und den langgezogenen, gezackten Gräten wirklich angezogen und uns motiviert, es zwei Tage später nochmals zu versuchen.

Es gibt – das sei hier auch gleich vermerkt – kaum eine bessere Hütte zum Abwarten auf besseres Wetter. Die Finsteraarhornhütte ist sehr komfortabel, Einzelbetten gewähren einem etwas Privatsphäre, die Zimmertemperatur war angenehm zum Schlafen und sogar ich überstand die Nächte ohne den heissen Marschtee in der Sigg-Flasche, zuerst als Bettflasche benutzt. Jeden Abend genossen wir einen genüsslichen 4-Gänger, mit Suppe, einer grossen Schüssel Salat, Hauptgang und Dessert – sie gaben sich wirklich ausserordentlich Mühe. Sie zeigten sich jeweils auch besorgt über nicht auftauchende Seilschaften. Die Hüttenwartin hatte, sobald die Seilschaften in ihr Blickfeld gelangten, diese immer im Griff und falls nicht, telefonierte sie in die Nachbarshütten Oberaar-, Mönchsjoch oder Konkordiahütte um abzuklären, wo sie sich befinden könnten. Wirklich nicht selbstverständlich, ein solches Engagement. Wohl auch deshalb fühlten wir uns sehr gut aufgehoben und genossen die freien Nachmittage bei gutem Wetter draussen auf der Terrasse, bei schlechtem drinnen in der Stube oder kurz Mal für ein Nickerchen im bequemen Bett, mit Gletschersicht natürlich!

Finsteraarhorn Nordwestgrat – Normalroute

ZS- II, steiler Gletscherzustieg über plattige Felsen, Gletscher mit einigen listigen Spalten bis zum Frühstücksplatz, Aufstieg über anhaltend steilen Gletscher bis zum Hugisattel (Pkt. 4088). Felsiger Nordgrat, exponiert aber gut absicherbar. 

Wyssnollen-Überschreitung als Schlechtwetterprogramm

[18. August 2016] Sarah

Bucheli, nein es war Thomas Kleiber, der am Vorabend für den heutigen Donnerstag wettermässig nichts Gutes versprochen hatte, meinte es zwar gut und versprach darüber hinaus eine kommende Sommerwoche, was uns aber jetzt auch nichts brachte. Ein Einbruch einer Kaltfront aus Westen kommend, dürfte uns gemäss Satelitten-Prognose bereits vor Mittag das Spiel wieder verderben. Darum wollten wir nicht riskieren, am Hugisattel neben unseren Initialen einen zweiten Strich in den Felsen einzukerben und wieder da umzudrehen.

Doch ein frühmorgendlicher Blick von der Terrasse zeigte: irgendwie war heute aussergewöhnlich gute Wetterstimmung. Trotzdem kamen wir nicht von unserem „Schlechtwetterplan“ ab und stiegen auf den Fieschergletscher ab, statt von der Hütte hochzusteigen. Heute hatten wir bis 5h ausgeschlafen, starteten um etwas nach  6h.

Ganz besonders genossen wir heute, draussen unterwegs sein zu können, statt ganztags von der Hütte aus die Nasen an die Fensterscheiben zu drücken und dem tristen Wetter zusehen zu müssen. Angeseilt querten wir den aperen Fieschergletscher und stiegen auf der anderen Seite wieder hoch Richtung Grünhornlücke. Gerne erinnerten wir uns an unsere „Lückentour“ vor 3 Jahren. Damals waren wir äussert motiviert, die Gletscherwelt per pedes über sämtliche Lücken im Gebiet zu erkunden, ohne dass wir uns einen der Gipfel zugetraut hätten. Doch diese Tour „In der Welt der Eisströme“  ist uns noch in bester Erinnerung. Nun waren wir also bergwärts unterwegs, die Lücke in ca. 1.5h Gletschermarsch erreicht. Ab ca. 3100m war der Gletscher noch zugeschneit. Im Vergleich zum letzten Hitzesommer, in welchem im Juli die Nullgrad-Grenze über zwei Wochen deutlich über 4000m lag, beobachteten wir dieses Jahr viel Schnee auf den Bergtouren – für den Gletscher wie Balsam für die Haut.

Von der Grünhornlücke aus beabsichtigten wir den Wyssnollen über den Nordgrat zu besteigen. Wir stiegen den erneut steilen Firnhang empor. Eine Seilschaft vor uns, etwas verirrt im Felsgrat, schickte schon mal einen Stein runter, der über die Firnoberläche schlitterte. Wir wurden rechtzeitig gewarnt und hätten wohl noch reagieren können, wenn auch etwas eingeschränkt im steilen Gelände, dicht hintereinander am kurzen Seil. Heikel waren kurz 5-8m im Blankeis. Der Pickel vermochten wir man kaum in die Oberfläche zu verankern und brachte keine zusätzliche Sicherheit. Doch in sicherer Manier gelangten wir oben in eine flacher werdende Mulde und freuten uns auf den schönen, gut zu begehenden Firngrat, dem wir wenige Minuten später folgten.

Danach folgte der Einstieg in den brüchigen Felsgrat. Im stufigen unteren Teil  mussten wir Acht auf das brüchige Material geben, gegen oben hin wurde die Kletterei anregender, schwieriger, steiler und siehe da, nach einem kurzen Firnteil standen wir auf dem Wyssnollen und freuten uns sehr über den unerwarteten Gipfel.

Bis hier hin war das eine super würdige Tour, die wir sehr empfehlen können. Entspannt machten wir Pause und hatten das Finsteraarhorn stets im Blick – alle dachten wohl unabhängig voneinander, was Christoph später verbal ausdrückte: „Heute hätten wir ihn wohl geschafft!“ und meinte damit das Finsteraarhorn. =)

Abstieg über den eingeschneiten, teilweise mit Frischschnee überschneiten Gletscher. Es hat einige Spalten und so sanken wir ein paar Mal ein, was hier insbesondere nicht zu unterschätzen ist. Nach rund 5h waren wir wieder in der Finsteraarhornhütte und waren ausserordentlich glücklich, diese Tour begangen zu haben.

Überschreitung Wyssnollen

WS+ II+, Aufstieg zur Grünhornlücke, Nordgrat in Eis (bis zu 45 Grad), zweigeteilter Firngrat und Felsgrat im oberen II Grad, brüchig und gegen oben hin stabiler. Abstieg über den unbenannten Gletscher zurück auf den Fieschergletscher.

Der Widerspenstige

[19. August 2016] Sarah

Vor dem Schlafengehen war das Prozedere für einmal schnell besprochen: „Same procedure as every day!“ =) Den halben Weg kannten wir ja bereits und zudem waren wir längst im Bergsteiger-Modus unterwegs, angepasst an Aufstehzeiten, Höhe, Anziehen und Bepackung vor dem Verlassen der Hütte, die wechselnden Temperaturen und Witterungsbedingungen, wie sie im Hochgebirge erwartet werden können.

Alle hatten unabhängig voneinander bereits vor dem etwas späteren Frühstück um 4.30h schon mal einen Fuss vor die Hütte gesetzt und festgestellt, dass da noch eine deutliche Bewölkung am Himmel rastete, aus welcher es nieselte und regnete. Wir einigten uns auf 2 Kaffee’s und verliessen die Hütte erst um 5.30h, dafür ohne Regen.

Der Aufstieg war schon fast par coeur und schnell waren wir beim Einstieg. Die zwei deutschen Seilschaften überholten uns zwar aber wie das oft noch so der Fall ist, „Erfahrung kommt vor Schnelligkeit an“ und bereits beim Gletschereinstieg hatten wir absolute Vorderhand und entstiegen dem vormaligen Peloton rassig zum Frühstücksplatz. Es lichtete sich, eine unheimlich schöne Morgenstimmung begann sich zu entwickeln. Die Restwolken, deren reflektierendes, oranges Licht diesen Tag zu einem Superlativen verzauberte, streiften langsam an den Flanken vorbei, als würden die Vorhänge eines wunderbaren Theaters sich eröffnen, dass mehrere genüssliche Episoden eines Stücks zu bieten haben würde.

Der Vorhang geht auf für einen neuen Bergsteigertag mit all seinen Facetten

Nach dem Frühstücksplatz gelangten wir zur heiklen Traverse, die man in steilen Eis gegen Osten zu über einem Abbruch mit schlechten Tritten begeht. Der Gletscher war ordentlich mit Neuschnee bedeckt, was uns zum Spuren veranlasste. Die Spalten waren nicht zu sehen. Bereits im Aufstieg tappten wir ab und zu in ein Loch bis zum Knie oder weiter. Die Spaltenlage war so unabschätzbar. Gegen oben hin begann ein  stürmischer Nordwestwind. Im Hugistattel war gar etwas Zweifel angesagt. Es mussten über 40Km/h gewesen sein und der Wind war ausserordentlich kalt. So zogen wir alles an, was wir hatten, Fleece- und Daunen unter die Core Tex Jacke, Halstuch, die dicksten Handschuhe, ich schaltete ihre Heizsohlen auf Stufe III hoch, das Maximum…

Danach machten wir uns mit bereits etwas kälte-ersteiften Extremitäten auf den Weg, der Fels war mit relativ viel Schnee bedeckt, beinahe wie im Winter, wie Christioph meinte. Wir gelangten trotzdem gut vorwärts. Einige kleine Gendarme sind zu erklettern, die Kletterei machte Spass. Meist bleibt man in der Nähe des Grats oder ist ganz oben, die Tiefsicht zum Finsteraargletscher war berauschend. Eine gute Stunde später und wieder etwas wendiger in den Bewegungen standen wir oben und freuten uns riesig – endlich geschafft, dieses lang ersehnte Gipfelziel!

Die 3 „Bärner Grinde“ sind hartnäckig geblieben, so dass wir es am 3. Projekttag doch noch geschafft haben: Finsteraarhorn 4274m

Oben war der Wind glücklicherweise etwas verflaut, so vermuten wir, weil die Windströmung um den prominenten Berg zog, es also nicht eine spezifische hochschichtige Wetterlage war, die uns da beübte. Die Fernsicht über dem Wolkenmeer war fantastisch, ein wunderbares Panorama breitete sich übers Wallis und die Innerschweiz aus. Am liebsten wären wir noch lange dort oben geblieben.

Abstieg, genüsslich auf derselben Route und wieder ziemlich kalt bis in den Hugisattel. Nicht selten stiegen wir rückwärts ab, waren dadurch sehr sicher unterwegs. Und sonst wäre da noch die bombensichere Sicherung von Christoph gewesen, die wir aber nicht brauchen wollten. Danach, gegeben durch den Neuschnee, konnten wir ziemlich direkt aber oft etwas in der Nähe der Aufstiegsroute absteigen. Wir waren schnell unterwegs, sanken aber einige Male in die Spalten ein, einmal gar bis zu den Schultern, unberechenbar das ganze hier!

Der ankommende ältere Bergführer mit amerikanischem Gast gratulierte uns zu unserem gerade zu loretanischen Abstieg und meinte, dass das schon super sei, wenn man so unterwegs sein kann. Er hatte uns beim Abstieg von der Grünhornlücke ab Hugisattel beobachtet. Wir freuten uns über seine Geste.

Nach Kaffee und Kuchen stiegen wir gegen nach 14h auf den Fieschergletscher ab und bei glücklicherweise leichtem Wind und mit sonnendämpfenden Schleierwolken auf die Grünhornlücke (1.5h von der Finsteaarhornhütte) und in ebendieser Zeitspanne ab zur Konkordia mit Aufstieg über die immer wieder eindrückliche Hüttentreppe. Christoph, der Hüttenwart der Konkordia, war nun sogar schon unter die Brückenbauer gegangen, da sich zwischen Grünhornmoräne und Felseinstieg eine Mulde eröffnet hatte, die man nun bequem über eine Brücke überwinden kann. Doch das Gelände verändert sich ständig und er bangt etwas um „seine“ Brücke.

Finsteraarhorn Nordwestgrat – Normalroute

ZS -, II, 4-5h, Südwestflanke und Nordwestgrat (Normalroute): Finsteraarhorn – Hugisattel – Nordwestgrat – Gipfel Finsteraarhorn 4274m

Zeiten: Start 5.30 Uhr, Hugisattel 8:40 Uhr, Gipfel: 09:45 Uhr.

Der Abstieg über den Eisstrom der Eisströme – grosser Aletschgletscher

[20. August 2016] Raphael und Sarah

Der Aletschgletscher ist glaziologisch gesehen das Herz der alpinen Gletscher. Er wird genährt vom Grossen Aletschfirn, welcher von der Lötschenlücke her fliesst, vom Jungfraufirn vom Joch herkommend und vom Ewig Schneefeld, das seinen Anfang im Oberen Mönchsjoch nimmt. Wenn man es genau nimmt, nährt auch der Grüneggfirn den Alteschgletscher, der allerdings arg unter den zu hohen Temperaturen leidet.

Die Gleichgewichtslinien sind im Sommer sehr hoch geworden, wenn man das mit früheren Jahren vergleicht. Die Gleichgewichtslinie markierte den Bereich, wo Schneezuwachs im Vergleich zu Schneedefizit übers Jahr hinweg positiv ist. Oberhalb ist deswegen das Nährgebiet eines Gletschers und unterhalb jener Linie das Zerrgebiet. Die Transformation zu Eis kann nur stattfinden, wenn grob gesagt, die Schneelast übers Jahr anhält und so durch Druck und Zusatzlast in Eis umgewandelt werden kann. Das Zusatzgewicht drückt sich so dann von oben gegen unten in den Gletscher und stösst den Gletscher im Eis in vielen verschiedenen Systemen gegen das Tal.

Leider ist das Bewusstsein auch heute bei viel zu vielen Mitbürger nicht vorhanden, dass wir mit unserem Wirken diese Landschaften zerstören. Es ist klar erwiesen, auch das eigen Auge sieht die rapide Veränderung leicht. Leider ist die Bequemlichkeit, die Sache zu verneinen oder einfach auszublenden ein grosser Gegenspieler, der die Nachhaltigkeit in weite Ferne rückt. Nachhaltigkeit bedeutet, dass man unseren Kindern dieselben Chancen einzuräumen versucht, die wir heute haben.  Die Probleme, die aus dem Ausfall des glazialen Abflussregimes resultieren, sind drastisch und beängstigend auch für ein ansonsten niederschlagreiches Alpenland wie die Schweiz. Niemand hat eine weisse Weste in dieser Hinsicht, aber viele kleine Verzichte können unheimlich viel bewirken.

Der Abstieg über den Grossen Aletschgletscher gestaltete sich als kurzweiliger Abstieg mit vielen interessanten Beobachtungen, wie die schwarzen „Ameisenhügel“, die aus Wasserlöcher entstehen, weil diese durch Staub und Stein gefüllt werden und danach durch den Schutz vor dem Sonnenlicht bis zu 1.5m aus dem Gletscher herausragen.

Wir erreichten den Gletscherabstieg zeitig und begaben uns zur Fiescheralp.

Zeitangaben und Schwierigkeiten: Die Schwierigkeiten sind dem Hochtourenführer BEO von Ueli Mosimann entnommen. Die Gehzeiten wie auch die Schwierigkeiten können um einiges abweichen, sofern die Bedingungen sich ändern. Insbesondere bei den Gehzeiten sollte man ordentlich mehr Zeit einrechnen. Durch den Gletscherrückgang sind in den letzten Jahren viele Zusteige schwieriger geworden. Viele Flanken wurden steiler und auch das Problem  mit dem sich auflösenden Permafrost sollte in Rechnung getragen werden.

Abstieg Konkordiahütte über den Grossen Aletschgletscher auf die Fiescheralp

L, etwa 9Km über den Aletschgletscher vom Konkordiaplatz bis zum Märjelensee, der allerdings ausgelaufen ist. Danach Aufstieg zur Gletscherstube und zum Stollenloch, das unter dem Eggishorn bequem durchführt und uns auf die Fiescheralp führte.

Eine wunderbare Woche hatten wir erleben dürfen, mit vielen Facetten des Wetters, mit fordernden und wunderschönen Besteigungen und mit stetigem Genuss unserer Situation, es war einmalig und wir werden diese Tour wohl nie vergessen.

Herzlichen Dank Christoph, dass wir auch dieses Jahr wieder das Vergnügen hatten, mit dir im Hochgebirge unterwegs sein zu dürfen. Deine kompetente und sichere Art, mit uns zwei am Seil unterwegs zu sein, schätzen wir sehr!